Должен ли костюм в историческом кино быть аутентичным. ХХ век

Рассматривать эволюцию женского платья лучше всего на примерах исторических фильмов. Вот только нужно быть осторожнее, потому что далеко не всегда режиссеры утруждают себя воссозданием эпохи во всех ее модных деталях.

«Клеопатра», 1963 год

Режиссер : Джозеф Лео Манкевич, Рубен Мамулян, Дэррил Ф. Занук.

Художники по костюмам : Оливер Мессель, Витторио Нино Новарезе, Рени.

Начинать изучение истории женского костюма нужно с Древнего Египта. Но не стоит делать это на примере фильма «Клеопатра» с блистательной Элизабет Тейлор в главной роли. Образ царицы Египта в исполнении этой звезды получился действительно очень ярким и запоминающимся, но, к сожалению, историчностью он не отличается. Мы не будем рассуждать о том, насколько достоверен тот факт, что Клеопатра была красавицей. Сохранившиеся ее описания указывают на явные различия с внешностью Элизабет… Но все-таки в центре нашего внимания – наряды героини.

На голове у царицы Египта головной убор в стиле 50-х годов ХХ века

За фильм Клеопатра 65 раз меняла платья, которые были разработаны дизайнером Ирен Шафф. Последняя в итоге получила «Оскар» за свои творения. С точки зрения художественной ценности платья, изготовленные для Тейлор, просто великолепны: шикарная отделка, аксессуары, идеально сидящие фасоны. Но с точки зрения исторических реалий складывается впечатление, что костюмеры об одежде этого периода имели весьма поверхностное представление.

Вместо прямого калазириса Элизабет носит платья, подчеркивающие ее осиную талию

Создав ряд достоверных элементов гардероба, таких как массивные шейные украшения и головные уборы Клеопатры, на платьях они решили дать волю фантазии. Все наряды Элизабет приталенные, имеют глубокие декольте и расклешенные юбки. А между тем в Древнем Египте на протяжении всей его истории основным типом одежды у женщин был узкий сарафан, плотно облегавший тело. Назывался он калазирис. Этот сарафан держался на одной или двух бретельках и доходил до лодыжек. В таком наряде грудь женщины оставалась обнаженной, возможно, именно это отвратило художников по костюмам от воссоздания реальных нарядов египтянок. Формы Элизабет они от зрителя не утаили, но при этом обошлись полунамеками.

Более достоверный наряд можно увидеть у служанки на заднем плане

«Александр», 2004 год

Режиссер : Оливер Стоун.

Художник по костюмам : Дженни Беван.

Тот факт, что Анджелина Джоли в роли матери Александра Македонского совершенно ослепительна, не вызывает сомнений. И властный взгляд, и королевская стать – все в ней идеально. Видимо, именно чтобы подчеркнуть эту стать, создатели фильма и пошли на некоторые исторические неточности в области костюма. Разумеется, если бы костюмеры облачили Джоли в наряд, который полагалось носить древнегреческой женщине, формы актрисы просматривались бы вовсе не так рельефно. Дело в том, что главной отличительной чертой древнегреческого костюма, как архаического, так и эллинистического периода, который описан в фильме, было отсутствие скроенной и сшитой одежды. Кусок ткани, в который облачались греки, искусно драпировался, образуя множество складок. На плечах наряд крепился специальными фибулами. Плюс ко всему поверх хитона женщины носили пеплос – более широкий и длинный отрез ткани, тоже задрапированный.

Платья Олимпиады сшиты по бокам, хотя древние греки не носили скроенную одежду

Для Олимпиады в фильме костюмеры придумали компромиссный вариант. Они решили не укутывать тело звезды по всем правилам, а лишь сделали намек на драпировку, а по бокам платье просто сшили. В результате наряду и не пригодились ни фибулы, закрепляющие куски ткани, ни пояс, который бы поддерживал форму. А вот без пояса бы знатная женщина вряд ли позволила бы себе выйти из дома. Не подвязывать хитон в Греции могли только танцовщицы.

Наряды имитируют драпировку, но выглядит она не слишком убедительно

Но нужно отдать должное создателям фильма. Некоторые детали они все-таки воспроизвели достоверно. Историчен цвет платьев Олимпиады. Знатные женщины в Греции действительно носили белые и пурпурные наряды, отделанные по краю каймой. Достоверен также факт использования героиней кафф вместо сережек. В то время этот аксессуар был широко распространен.

В ушах Олимпиады мы видим кафф, и это – достоверная деталь!

«Первый рыцарь», 1995 год

Режиссер : Джерри Цукер.

Художник по костюмам : Нана Чекки.

В потрясающе романтичном фильме о рыцарях и прекрасных дамах нам рассказывают историю легендарного Камелота. Согласно исследованиям историка Кристофера Гидлоу, он располагался в графстве Чешир на западе Англии в V-VI веках н.э. И несмотря на то что события и персонажи, о которых идет речь, практически мифические, рассматривать их все-таки нужно в контексте исторических реалий. Как же одевались женщины в эпоху раннего Средневековья? В этот период культ тела, культивируемый в период античности, уступил место христианской традиции, которая это самое тело хотела как можно более тщательно замаскировать. Женщины носили максимально закрытую одежду, обязательно покрывали голову. Обычно костюм состоял из двух рубах – одна была покороче, другая подлиннее. Рубахи надевались одна поверх другой.

В период, когда предположительно существовал Камелот, женщины носили не цельные платья, а рубахи разной длины

Итак, что же мы видим в гардеробе леди Гвиневеры? Во-первых, сразу же бросается в глаза ее «простоволосость». За весь фильм она ни разу не прикрыла голову. Конечно, по сюжету нам становится ясно, что девушка она боевая и никаких условностей не терпит. Но все-таки хотя бы на церемонии бракосочетания с королем в церкви какое-то покрывало накинуть на даму стоило.

Непокрытая голова и шея привели бы девушку на костер

Что же касается платьев леди, тут все тоже очень «по мотивам» какого-то Средневековья. На Гвиневере мы видим грубо сшитые, приталенные платья с декольте, какие-то жилеточки и жакеты… В общем, к раннему Средневековью это никакого отношения не имеет. Видимо, создатели картины решили, что раз история легендарная, чего же с костюмами заморачиваться. Их Камелот получился действительно сказочным городом.

На свадебную церемонию леди вряд ли явилась бы без покрывала на голове

«Три мушкетера», 1948 год

Режиссер : Джордж Сидни.

Художник по костюмам : Уолтер Планкетт.

Положа руку на сердце, очень непросто выделить экранизацию бессмертного произведения Александра Дюма, претендующую на полную историчность с точки зрения костюмов. В любом из фильмов, которые нам известны, непременно встречаются какие-то недочеты с той или иной степенью грубости. Однако попадаются костюмы, от которых очень сложно отвести изумленный взгляд. Только так – с удивлением, плавно перетекающим в иронию, можно смотреть «Три мушкетера» 1948 года.

Асимметричный воротник-стойка и шляпа а-ля Помпадур не имеют ничего общего с костюмом XVII века

В произведении четко прописана эпоха – Франция, XVII век. Время правления Людовика XIII. Более того, существуют довольно достоверные иллюстрации к книге, созданные Морисом Лелуара. С точки зрения костюма это было время, когда в чести была тонкая талия, корсеты и пышная юбка. Платья не были цельнокроеными и состояли из двух частей – нижнего платья котта и верхнего роба со шлейфом. Шляпы только начали входить в моду, и чаще всего дамы носили прически с прямым пробором и кудряшки по бокам.

В XVII веке женщины не носили короткий рукав

Даже беглого взгляда на иллюстрации Лелуара и схематического описания костюма той эпохи достаточно для того, чтобы одеяния Миледи в исполнении Ланы Тернер повергли зрителя в шок. Невероятное красное шифоновое платье с коротким рукавом, зеленое одеяние с брошью на груди и асиметричным воротником-стойкой, шляпы в стиле мадам Помпадур… Все это фильму можно было бы просить, будь он мюзиклом или комедией. Но нет, жанр заявлен как драма.

Наряд Миледи даже стилизацией сложно назвать, так как черт костюма той эпохи он не имеет

«Три мушкетера», 2013 год

Режиссер : Сергей Жигунов.

Художник по костюмам : Татьяна Патрахальцева.

По сравнению с визуальным рядом картины 1948 года все более современные экранизации кажутся не такими уж ужасающими с точки зрения костюмов. Но придраться здесь тоже есть к чему. Возьмем, к примеру, один из недавних фильмов пера нашего соотечественника Сергея Жигунова. Художник по костюмам Татьяна Патрахальцева призналась, что в своей работе опиралась на известные книжные иллюстрации Мориса Лелуара 1894 года. На них костюмы действительно показаны достоверно, однако некоторых деталей, которые на самом деле очень важны, учтены все же не были.

Платье цельносшитое, хотя в те времена наряд дамы состоял из нескольких частей

Платья в то время не были единым целым с точки зрения кроя. Нижний котт представлял собой юбку и корсаж, а верхнее платье роб было распашным. Таким образом, нижнее платье было видно спереди, а по бокам оно обрамлялось полами верхнего. Обычно котт и роб были контрастных цветов. Что же мы видим на Анне Австрийской пера Татьяны Патрахальцевой? На ней надето цельнокроенное платье, на талии у которого заметна некая имитация корсета. При этом юбка, которая должна расклешаться от талии, почему-то присборена ближе к бедрам королевы…

С таким декольте супруга не смогла бы появиться перед Людовиком XIII, который порицал обнажение груди

Еще одна историческая неточность, которая бросается в глаза, – бюст королевы. Разумеется, мы не будем спорить с создателями об историчности физиологических параметров, нас интересует совершенно другое. Дело в том, что во времена короля Людовика XIII при дворе не принято было носить слишком глубокое декольте и открытые плечи. Король был поборником визуальной нравственности, и известны случаи, когда даму не допускали на прием к Людовику, если ее грудь была слишком обнажена. Этим фактом, надо сказать, пренебрегают буквально все режиссеры, принимающиеся за экранизацию «Трех мушкетеров». Видимо, им не хочется упускать случая продемонстрировать актрис во всей красе. Но Сергей Жигунов явно перестарался.

«Мария-Антуанетта», 2006 год

Режиссер : София Коппола.

Художник по костюмам : Милена Канонеро.

Наряды для биографической картины про Марию-Антуанетту пера Софии Копполы создавала легендарный художник по костюмам Милена Канонеро, обладательница сразу нескольких «Оскаров». Один из них, кстати, она получила как раз за костюмы для «Марии-Антуанетты». Сразу хочется оговориться, что к работе мастера с точки зрения искусства претензий нет, и отбирать у нее «Оскар» руки не тянутся. Киноакадемики редко принимают во внимание историчность костюмов, присуждая награду художникам. Яркий пример тому – фильм «Клеопатра», историчность которого мы уже обсудили. Его костюмы также получили в свое время золотую статуэтку.

Перчатки митенки действительно были модны в XVIII веке, но вряд ли могли быть кислотно-розового цвета

Также и сама Милена в многочисленных интервью после выхода фильма неоднократно оговаривалась, что задача детально реконструировать костюм эпохи рококо перед ней не стояла. София Коплола призналась, что в фильме сознательно хочет столкнуть историю и реальность, чтобы людям было проще воспринимать его. В одной из сцен в подтверждение своих слов режиссер вместе с художником по костюмам решили немного пошутить. В момент примерки королевских туфелек в груде обуви мы можем заметить кеды Convers.

Кеды на заднем плане режиссер оставил нарочно

Но нужно сказать, что в остальном фильм полностью претендует на жанр исторической драмы. В чем же заключается недостоверность костюма? При том, что крой платьев, напоминающих перевернутую рюмку, вполне историчен, выглядеть полностью достоверно костюмам мешает отсутствие характерной для рококо богатой отделки. Также смущают фактуры и цвета нарядов. И если о том, каким характером обладала королева и насколько достоверно он показан Копполой, можно спорить, то факт того, что Мария-Антуанетта едва ли могла носить пастельные, карамельные и цветочные платья, неоспорим.

Цвета и отделка платьев королевы делают их скорее репликами эпохи, чем ее прямым цитированием

«Леди Гамильтон», 1941 год

Режиссер : Александр Корда.

Художник по костюмам : Лайл Р. Вилер.

Фильм о легендарной обольстительнице в исполнении Вивьен Ли вышел на экраны вскоре после принесших актрисе оглушительную славу «Унесенных ветром». Возможно, именно поэтому леди Гамильтон в этой биографической картине уж очень напоминает Скарлетт О"Хару. Но если упрекать создателей в неточности воспроизведения характера персонажа довольно сложно, просчеты художников по костюмам заметить не составляет труда даже человеку, в истории моды несведущему.

В сцене знакомства с Гамильтоном (1786 год) юная Эмма еще могла быть одета в пышное платье

В фильме от лица самой леди Гамильтон, оказавшейся на обочине жизни, мы узнаем историю ее блистательного прошлого, которая начинается со знакомства Эммы Харт с ее будущим супругом – британским послом Уильямом Гамильтоном. Происходит это в 1786 году. В кадре мы видим девушку, одетую в лучших модных традициях начала и середины XVIII века. Образ Эммы буквально срисован с картин Джорджа Ромни, которые датируются примерно 1782−1785 годами. На ней платье с пышной юбкой, корсетом, широкополая шляпа. Вроде бы все на месте. Но создатели фильма не учли того факта, что мода в это время менялась очень стремительно и уже к концу XVIII века на смену помпезному рококо пришел романтичный ампир.

Эмма продолжает придерживаться стиля рококо в то время, как на дворе давно ампир

Платья в стиле ампир имели завышенную талию, прямую юбку и должны были напоминать одеяния греческих богинь. Но в фильме мы видим, что Эмма Гамильтон, ставшая уже особой, приближенной к самой королеве, и имевшая славу первой модницы, продолжает щеголять в морально устаревших кринолинах и причудливых шляпах. Такие же продвинутые наряды, кстати, носит и королева. Тут создателям фильма удалось соблюсти исторические реалии. Ходили слухи, что между Эммой и Марией Каролиной Австрийской была настолько тесная дружба, что без совета леди Гамильтон королевская особа не шила ни одного наряда.

Шляпу известной модницы середины XVIII века маркизы де Помпадур в начале XIX века леди Гамильтон вряд ли бы надела

«Гордость и предубеждение», 1940 год

Режиссер: Роберт Зиглер Леонард.

Художник по костюмам: Адриан.

К экранизации романа Джейн Остин 1940 года можно предъявить немало претензий. Сюжет создатели фильма серьезно урезали и переписали. Получилась типичная голливудская мелодрама. Но, пожалуй, это режиссеру все-таки можно простить, поскольку фильм снят по мотивам бессмертного произведения, а это подразумевает различные сюжетные вольности. А вот костюмы, которые создал великий Адриан, не выдерживают никакой критики.

Дамы семейства Беннет демонстрируют нам платья конца XIX века, хотя действие разворачивается в конце XVIII

Все мы знаем, что события в книге разворачиваются в самом конце XVIII века, когда умами модниц завладел стиль ампир. Если в фильме «Леди Гамильтон» 1939 года, который также повествует об этом периоде, мы видели Вивьен Ли в морально устаревших нарядах эпохи рококо, то здесь Элизабет и ее сестры явно опережают свою эпоху. На дамах платья с пышными юбками, корсетами и обилием ленточек. А между тем подобный крой вернулся в моду лишь в середине XIX века.

Анна-Мария, «Господин оформитель», 1988 год

Фантасмагорическая атмосфера декаданса, дыша духами и туманами, клубится в каждом кадре этого поразительного фильма. «Господин оформитель», безусловно, одна из самых красивых лент советского кинематографа. В одной из статей о фильме написано: Изобразительное решение картины выдержано в стиле модерн русского декаданса начала века. Этой вычурной изысканности подчинена изломанная пластика главного героя, одержимого манией собственной гениальности. Выбор исполнителей главных ролей не менее гениален, чем художник -герой Авилова: притягательное безобразие его удивительного лица оттеняет абсолютно нездешняя красота никому неизвестной актрисы Анны Демьяненко, которая словно возникла ниоткуда и исчезла после съемок фильма навсегда, оставшись загадкой.

Костюмы героев выполнены на высочайшем уровне – художник по костюмам Лариса Конникова справедливо заслужила награду за свою работу на премии "Ника". Наряды Анны-Марии не просто красивы, они необыкновенно органично вписаны в причудливое полотно фильма. Весь её облик, от платья до украшений, словно воплощает собой сам дух декаданса, этого “прекрасного умирания”. Каждый наряд хочется рассматривать и скрупулезно изучать, а украсивший руку манекена драгоценный гарнитур из браслета и кольца в форме змеи – и вовсе настоящее произведение ювелирного искусства.

Феноменальная, абсолютно вневременная и неземная внешность актрисы сама по себе является лучшим элементом созданного образа: по правде сказать, иногда возникает ощущение, что на экране действительно оживший восковой манекен. Впечатление усиливает грим, очень точно передающий исторические особенности макияжа того времени: бледное лицо, очень темные “падающие” глаза, округлые брови и алые губы. Дополнительный изящный и яркий штрих – острые, хищные ногти, накрашенные красным лаком – великолепно вписывается в образ, хотя и является анахронизмом (первый цветной лак для ногтей появился в 1932 году, а действие фильма разворачивается в 1914 году).
Прически не менее точны исторически и тоже необычайно тонко и изящно выполнены.

Золушка, «Золушка», 1947 год

Сколько бы ни было просмотрено в нашей жизни вариаций на тему этой сказки, фильм Надежды Кошеверовой, которому исполнился уже 61 год, останется, наверное, самым дорогим сердцу тех, кто видел его в детстве. Участие великой Раневской и неподражаемого Гарина, слепленная из нищенского бюджета, но от чего-то все равно какая-то поразительно волшебная картинка, и самая удивительная Золушка мирового кино – Янина Жеймо, которой на момент съемок фильма исполнилось уже 38 лет, и у которой было тогда двое детей. В одной из статей о фильме написано: Чтобы создать красивые интерьеры королевского дворца и костюмы главных героев, съемочная группа в буквальном смысле слова скидывалась на мебель и ткань. Красивые кресла приносили знакомые и соседи, платья шили из лоскутков или пытались соорудить из нескольких костюмов хоть что-то отдаленно напоминающее «дворцовую» одежду. Но самой большой проблемой оказались хрустальные туфельки. Янина Жеймо, исполняющая роль Золушки, носила 31-й размер обуви, и найти подходящие и сказочно красивые туфли на ее ногу было невозможно. Пришлось просить дополнительных денег и делать реквизит на заказ.

А платье Золушки, созданное из чужой роскоши обрывков и лоскутков померкшего шика, навсегда останется самым прекрасным из всех, а её хрустальные туфельки – воплощением мечты и сказки.

Сама Янина Жеймо, безусловно, один из феноменов кинематографа – почти мультипликационное лицо, пластика кружения, удивительная улыбка, живое и теплое ощущение от героини. В той же статье сказано: После «Золушки» актриса Янина Жеймо стала очень популярной. Однажды она гуляла по Невскому проспекту - и ее окружили поклонники, но они не пытались попросить автограф или потрогать любимую актрису. А просто смотрели на нее в священном ужасе и обсуждали, какие у нее маленькие ножки, ручки и красивые волосы.

Черно-белая пленка нивелирует яркость макияжа Золушки, который в цветном варианте смотрелся бы довольно грубо. Зато контрастность придает ему необходимую для этой пленки выразительность, хотя я до сих пор считаю, что губы актрисы следовало бы сделать менее насыщенными.

Зато очень хорош выбор прически – неоднозначный, но невероятно интересный. У Золушки по-детски завитые светящиеся белокурые локоны, украшенные пасторальным венком из цветов. Полудетское лицо актрисы приобретает какое-то поразительно необычное звучание, а в её облике появляются следы эльфа, некой цветочной феи – воздушной и неземной.

Диана де Бельфлор «Собака на сене», 1977 год

Как известно, Ян Фрид снимал красоты своего Неаполя в Крыму, но при просмотре фильма кажется, что это чуть ли ни единственная допущенная условность. Фильм невероятно красив: чудесная природа, великолепные виды дворца и парка Дианы (на самом деле бывший дворец царской семьи в Ливадии), замечательные характерные актеры на второстепенных ролях и упоительно молодые Михаил Боярский и Маргарита Терехова в ролях главных.

Костюмы Тереховой поражают воображение своей роскошью и до сих пор, в эпоху бесконечных возможностей кино. Вот что говорит об этом сама актриса: Помню, наш художник по костюмам Татьяна Острогорская творила чудеса. Мы в то время все жили так-то по-нищенски, а тут... Эти платья, воротники необыкновенные из самых простых кружев! Татьяна пропитывала их каким-то особым составом, чтоб они так красиво стояли, умела найти редчайшие ткани...

Помимо своего великолепия и богатства костюмы Дианы отличаются разнообразием: редкий случай для советского кино той эпохи – героиня меняет наряд чуть ли ни в каждой новой сцене! Кстати, то же самое относится и к украшениям: графиня, как настоящая аристократка, носит их в великом множестве и разнообразии, причем её экранные драгоценности отличаются безупречным вкусом. Сейчас платья из фильма стали настоящим антиквариатом, хранящимся в запасниках “Мосфильма”. И в этом нет ничего удивительного: тончайшая работа, ручная вышивка и рукодельное кружево – настоящие наряды знатной дамы того времени.

В своей статье Музыкальная сказка, в которой исполняются мечты корреспондент НТВ Павел Рыжков. пишет: … она (Терехова) идеально подходила к костюмной роли.

На «Ленфильме» до сих пор хранят один из самых удачных нарядов графини Бельфлёр. Сшитое из бархата с ручной вышивкой платье для актрисы потом перекочевало в другой фильм Яна Фрида «Благочестивая Марта» тоже с участием Маргариты Тереховой. Костюмеры объясняют это очень просто. Дорогие вещи, достойные кутюрье, создавались редко, но надолго. В эпоху тотального дефицита художники по костюмам находили настоящие бархат и парчу. Тогда киностудии едва хватило выделенных средств для закупки материалов.

Для Маргариты Тереховой было сшито еще несколько оригинальных нарядов. Далеко не каждый фильм для большого экрана мог похвастаться таким количеством и таким качеством платьев для главной героини, а тут - для телевизионной ленты. Но секрет такой расточительности был в том, что премьера «Собаки на сене» была в новогоднем блоке.

Правда, пришлось сэкономить на мужском гардеробе. Камзол для Теодоро взяли из козинцевского «Гамлета». Михаил Боярский, народный артист России, исполнитель роли Теодоро в фильме «Собака на сене»: «Это произошло благодаря великолепному художнику по костюмам Татьяне Острогорской. Она всегда поддерживала артистов, одевала нас и говорила: «Боже, какая красота! Ничего и играть-то не надо».

Отдельно хочется отметить и высококлассный уровень работы парикмахеров и гримеров. Роскошные волосы Тереховой дали простор возможностям парикмахеров. Великолепно выполненные и разнообразные прически полностью отвечают моде XVII столетия. А грим, к счастью, не скрывает черт лица одной из самых красивых актрис отечественного кино, а изящно подчеркивает их. Гримеры обошлись без свойственной старой школе любви к сильному гриму, и это пошло облику гордой Дианы только на пользу.

Ольга Вознесенская «Раба любви», 1976 год

Пронзительный фильм Михалкова тоже воспевает (или хоронит) эпоху модерна, но делает это совсем иначе, чем режиссер инфернального “Господина оформителя”. В картине нет никакой мистики, зато, несмотря на обилие солнечного света, чувствуется некий надлом, воплощенный в акварельном образе, созданном Еленой Соловей (которая, кстати, снималась в фильме, будучи беременной).

В журнале ”Свой” Елена Лазарева пишет: Да, конечно, в любимице публики киноактрисе Ольге Вознесенской каждый, кто хоть немного знаком с историей российского кино, узнает черты первой русской кинодивы Веры Холодной. Но Вознесенская - это не только Холодная. Ее образ вбирает в себя самые яркие черты русской женщины Серебряного века, женщины-музы, женщины-мечты, олицетворявшей «идеальное в реальном» того времени: красоту, изящество, почти детскую наивность мировосприятия и недетскую стойкость, внутреннюю силу и готовность к грядущим испытаниям.

На черно-белых фотографиях со съемок фильма Елену Соловей просто невозможно отличить от красавиц эпохи декаданса, настолько “ложится” на неё этот образ. И хочется изо всех сил соглашаться с Лазаревой - Михалков впервые отдал главную роль в кино Женской Красоте .

Дальше Лазарева рассказывает о художественном решении фильма: «Раба любви» сразу получила признание как необычайно «стильный» фильм, сделанный со щегольским изяществом и подчеркнутым соблюдением правил «хорошего тона» - не только в исполнительском мастерстве, но и в изобразительном качестве и художественном оформлении. Интерьер съемочного павильона, придуманный художниками Александром Адабашьяном и Александром Самулекиным, и костюмы Алины Будниковой не только переносят нас в эпоху модерна и попыток освоения ее возможностями «великого немого». Эти плетеные кресла, пальмы в кадках, фортепьяно рядом с почти игрушечным бассейном, шатры и прозрачные занавеси, а также шляпы и шляпки, воздушные платья, белоснежные костюмы - «тройки» и пальто с моднейшими воротниками - тончайшего вкуса стилизация под модерн

Плоды этой стилизации выглядят удивительно красиво и необыкновенно органично смотрятся на Елене Соловей.

Работа гримеров на парикмахеров на высоте – тончайшее воссоздание исторического образа во всех мельчайших деталях. Воплощенная красота Серебряного века.

Анна Австрийская «Д"Артаньян и три мушкетера», 1978 год

В этом любимом советскими зрителями фильме условность громоздится на условность, в результате чего зрелище иногда выглядит как малоубедительный фарс. И все же у фильма есть свое, причем колоссальное очарование, которое не уменьшается за счет недочетов и натяжек.
Выбор Алисы Фрейндлих на роль прекрасной королевы, пожалуй, выглядит самым неоднозначным: Алиса Бруновна великая актриса, но, мягко говоря, не классическая красавица, а ведь Анна Австрийская считалась самой красивой женщиной Европы. Тем не менее режиссер говорит: когда я начал снимать, был уверен только в двух вещах: что Людовика XIII будет играть Табаков, а Анну Австрийскую - Алиса Фрейндлих.

Над костюмами к фильму работала художница Татьяна Острогорская , проделавшая такую замечательную работу для «Собаки на сене». Но одежду героев “Мушкетеров” даже близко нельзя сравнить с нарядами актеров в фильме Яна Фрида. Подозреваю, что все дело было в копеечном бюджете и какой-то общей расхлябанности и неряшливости, отличающей фильм.
Но, несмотря на это, голубое платье Анны Австрийской, сшитое для неё к балу, остается одним из самых ярких в советском кино, а её знаменитые алмазные подвески – безусловно, самое знаменитое украшение отечественного кинематографа. Платье выглядит не только эффектно, но и – чуть ли ни единственный элемент в фильме – по-настоящему роскошно и дорого.

Прически Анны выполнены на высоком уровне, особенно удачен штрих – пучок на затылке, перемотанный жемчужными нитями и украшенный пером в виде полумесяца; очень достоверно исторически и определенно красиво.
А вот работы гримеров оставляет желать лучшего: слишком бледное лицо с неровным тоном, грубые “стрелки” на веках (вопиющий анахронизм), неудачный тон помады.

Наташа Ростова «Война и мир», 1967 год

Как известно, дебютантка в кино Людмила Савельева, сыгравшая Наташу, даже не была профессиональной актрисой. Людмила – балерина, которая вначале совершенно не понравилась Бондарчуку. Тем не менее, режиссер все же решил дать ей шанс: Людмилу нарядили в исторический костюм, соответственно причесали и подкрасили, она предстала в этом виде перед режиссером и – о, чудо!- вдруг он увидел в ней свою героиню и был покорен её грацией.

Главный женский образ, созданный Людмилой, не потерялся на фоне невиданного тогда масштаба фильма и рядом с великими актерами, исполнявшими другие роли. Напротив, Наташа стала воплощением юного изящества, свежести и расцветающей женственности. А её простое, сшитое по моде эпохи ампир, белое кисейное платье, надетое на первый бал, буквально вошло в историю: девушки до сих пор ищут на свой выпускной бал платье “в стиле Наташи Ростовой”.

В заметке о четвертом фестивале российского кино в Эссене рассказывается, что там были выставлены костюмы из лучших фильмов советского кино, включая наряды героев из “Войны и мира”. В заметке говорится: Все костюмы были изготовлены в швейных и бутафорских мастерских «Мосфильма» по эскизам известных российских художников: О. Кручининой, М. Абар-Барановской, Т. Вадецкой, С. Титовой, Л. Нови и д.р.

Грим и прически актрисы в фильме приятно радуют: работа выполнена искусно и не вызывает разногласий с образами той эпохи.

Принцесса «Старая, старая сказка», 1968 год

Ещё одна изумительная сказка Надежды Кошеверовой с великим Олегом Далем и соцветием не менее замечательных актеров. Юная, несказанно прелестная Марина Неёлова создала один из самых очаровательных образов кино-принцессы. Её героиня капризна, взбалмошна, непосредственна, и все это ей замечательно идет.

Костюмы Принцессы вызывают детское восхищение: в них необычайно органично сочетается мода эпохи бидермайер XIX века и ироничные элементы, которые превращают исторические наряды в сказочные. Художник по костюмам Мария Азизян одна из самых известных мастериц отечественного кинематографа и театральной сцены. В статье о ней рассказывается: Марина Азизян работает и для кино, – она была художником двадцати пяти фильмов, включая такие, которые вошли в золотой фонд российского кинематографа: «Каин XVIII», «Старая, старая сказка», «Синяя птица», «Монолог», «Гость». Марина Азизян известна также как живописец, график, художник-прикладник, среди ее работ множество рисунков, картин, кукол, игрушек.

Наряды Принцессы одни из самых удачных работ мастерицы.

Яркий грим выполнен умело и тонко, поэтому не портит полудетского лица красавицы Неёловой, а прически, как и наряды, сочетают исторические элементы с фантазийными.

Анидаг «Королевство кривых зеркал», 1964 год

Роль злой придворной дамы Анидаг исполнила легендарная Лидия Вертинская – дворянка по происхождению, жена Александра Вертинского и одна из самых красивых актрис советского кино. В статье о ней раззсказывается: Дебютировала Лидия Вертинская в кино в роли сказочной птицы Феникс в фильме "Садко". Ее будто неземная, таинственная, тонко "выточенная" внешность привлекала и в дальнейшем режиссеров сказочных фильмов. В "Новых приключениях Кота в сапогах" она была очаровательной колдуньей, а в "Королевстве кривых зеркал" - злобной придворной дамой. Дворянское происхождение Лидии Вертинской позволило ей с блеском сыграть роль Герцогини в "Дон Кихоте".

Созданный в “Королевстве” образ получился настолько впечатляющим, что стал объектом восхищения даже… поклонников BDSM: коварная Анидаг повсюду расхаживает с фетишистким стеком. Наряды отвечают “змеиной” природе героини: облегающие, блестящие, темные, подчеркивающие стройное, гибкое тело. Не менее эффектны и красивые массивные украшения – диадемы в виде змей, ожерелья и прочая невиданная для того времени роскошь.

Грим Вертинской настолько груб, что его можно счесть настоящим кичем: темные тени, кроваво-алые губы, длинные фальшивые ресницы – да перед нами практически drug queen! Однако этот тот редчайший случай, когда китч выглядит не смешно, а поразительно эффектно и действительно запоминается не как пародия, а как фантасмагорический образ.

Хозяйка Медной горы «Каменный цветок», 1946 год

Трудно поверить, что сказка Александра Птушко снималась в поствоенное время, когда в стране царила нищета: все, что мы видим на экране поражает своим размахом и сказочным великолепием. А наряды Хозяйки медной горы – настоящее пиршество для глаз.

Монументальная красота Тамары Макаровой, сыгравшей Хозяйку, поразила в свое время не только советских зрителей. Корреспондент НТВ Павел Рыжков пишет в статье, посвященной столетнему юбилею этой замечательной актрисы: Когда американцы увидели Макарову не в привычном для ее ролей тулупе и простеньком ситцевом платье, а в роскошном наряде Хозяйки Медной горы, сразу сделали предложение (о съемках). Александр Поздняков, киновед: «И она приехала в Канны, на южный берег Франции, на Лазурный берег, и все увидели вдруг эту прекрасную русскую актрису. Многие даже не подозревали, что такие ухоженные, такие уверенные в себе, красивые, одетые со вкусом женщины водятся в Советской России. И на нее посыпались предложения».

Увы, всех этих заманчивых предложений принять Макарова по политическим причинам не могла. Роль Хозяйки медной горы остается ей самой яркой костюмной ролью. Мерцающие зеленым наряды, тяжелые великолепные украшения, прически из её роскошных черных волос – мы любуемся этим до сих пор.

«Королева Марго», 1995-1997 г.г./«Графиня де Монсоро», 1997 год

Вот как оно бывает, когда к хорошему вкусу, знанию исторических традиций и кропотливой работе прилагаются ещё и деньги.
Костюмы к обоим сериалам созданы в мастерских киностудии имени Горького. К сожалению, не удалось найти информацию о работе над ними, поэтому можно просто полюбоваться.

«Королева Марго»

«Графиня де Монсоро»

А вот к работе парикмахеров и гримеров множество нареканий. Грим слишком яркий, резкий и грубый – причем не в историческом смысле (лица дам той эпохи действительно могли напоминать размалеванную маску), а просто плохо выполнен.
Кроме того, в «Графине де Монсоро» можно наблюдать и ляпы с прическами. Например, на фото героини ниже – прическа XVII века под названием “фонтаж” (или “фонтань”), а действие сериала разворачивается на век раньше.

Зрители зачастую уверены, что костюм в историческом фильме должен точно соответствовать эпохе по крою, фактуре и отделке. Они возмущаются, если не видят этого на экране: «Такого не носили!»; «Художник не знает моды тех лет!». Художник по костюмам в подготовительный период, как и вся творческая группа, обязательно изучает эпоху, в том числе крой, но не делает музейной реконструкции по нескольким причинам.

1 Голливудская причина: не стоит портить звезду

С момента основания кино никто в нем не стремился к музейной аутентичности. Боссы киностудий быстро поняли, что у каждого ведущего актера или актрисы есть свои фанаты. Поэтому на экране и вне его актерский имидж тщательно оберегали. Ничто и не при каких условиях не должно было его испортить. Даже для повседневной жизни гардеробом звезды занимался художник по костюмам, поскольку любое публичное появление продолжало поддерживать тщательно выстроенный студийным пиар-отделом образ. И уж тем более в фильме - звезда всегда должна быть узнаваема и выглядеть как можно привлекательнее.

Считается, что все началось с актрисы Сары Бернар, которая в фильме «Королева Елизавета» (1912) снималась в костюмах парижского кутюрье Поля Пуаре. Наряды поражали (и до сих пор поражают) своей изысканной красотой, но к елизаветинской эпохе не имеют никакого отношения. Скорее, это стилистический микс из одежд времен итальянского ренессанса и моды 1910-х годов. Но публика была в полном восторге, что обеспечило фильму отличные кассовые сборы.

Голливудские продюсеры сразу увидели финансовую выгоду в том, чтобы звезда была одета модно и красиво. Любую историческую одежду подгоняли под звезду и эстетические идеалы того времени, когда снимался фильм. Режиссер Сесил Б. ДеМилль открыто говорил: «Я хочу видеть костюмы, которые заставят людей задохнуться от восторга!». И это стало основой коммерческого успеха его фильмов.

Древнеегипетский костюм / Фото: Royal Ontario Museum

Не то чтобы ему было все равно, как обращаются с эпохой. Например, для работы над «Клеопатрой» (1936) изначально привлекались серьезные научные консультанты-египтологи. По подлинным изображениям фараонов и их жен к фильму были изготовлены костюмы, но в первый же съемочный день произошел скандал - исполнительница главной роли Колетт Кольбер наотрез отказалась выйти на съемку, потому что «ей такое не идет». И срочно был вызван глава костюмерного отдела «Парамаунт» Трэвис Бентон, который создал наряды, в основу которых лег крой по косой, разработанный французским модельером Мадлен Вионне, отвечавший моде 1930-х гг, желаниям актрисы и чаяньям публики.

И, конечно, никто не хотел скрывать тонкой талии и роскошного бюста Элизабет Тейлор - еще одной звездной исполнительницы роли Клеопатры (1963). Художник по костюмам Айрин Шарафф подчеркнула все достоинства фигуры актрисы, создав интересную стилизацию в египетском стиле через плиссировки ткани и декор отделки. При этом получился волнующий, провокационный образ египетской красавицы, понятный современникам.

Путем сохранения индивидуального образа кинозвезды и стилизации под историческую эпоху пошел другой художник по костюмам Орри-Келли, автор костюмов для фильма «В джазе только девушки». Действие картины происходило в 1929 году, когда были модны женщины андрогинного типа - с маленькой грудью и узкими бедрами. У Монро была совсем другая фигура, и платья времен эпохи джаза лишали ее привлекательности, разрушая имидж. Поэтому художник сделал актрисе сексуальные, облегающие платья в стиле 1950-х годов, в которые немного добавил элементов из моды ар-деко - вышивку стеклярусом и бахрому. В результате получился настолько яркий образ наивной и соблазнительной Душечки, что зритель даже не замечает этого несоответствия в костюмах.

2 Вторая причина: костюмом нельзя ограничивать актерскую игру

Смотреть на красивые портреты дам, скажем, XVIII века - одно удовольствие. Но как двигались женщины в этих огромных платьях и высоких париках? Как жестикулировали? Как садились и вставали? Как с ними взаимодействовали другие люди?

Историк моды Раиса Мардуховна Кирсанова пишет в своей книге «Русский костюм и быт XVII - XIX веков»: «После 1718 года знатные женщины в России начинают носить „панье“ (от фр. Panier - корзина). Это сооружение из ивовых прутьев или китового уса значительно расширило юбку… Вначале круглая, юбка приобрела затем форму овала, так что дама уже не могла опустить руки вдоль тела и постоянно должна была держать их согнутыми в локтях… Ширина юбки была такова, что в дверь следовало проходить боком и к даме, занимавшей невероятно много места, не так-то просто было приблизиться».

Поэтому, обращаясь к эпохе рококо, художник по костюмам старается максимально облегчить наряд. Никого не устроят неповоротливые актеры, скованные в жестах и проявлениях эмоций.

К примеру, костюмы в фильме «Мария-Антуанетта» 1938 года кажутся невероятно воздушными благодаря неаутентичным тканям - тюлю, шифону, капрону. При этом художник по костюмам Адриан специально ездил во Францию, изучал моду эпохи рококо, делал зарисовки платьев и декора (что широко освещалось в американской прессе). Но в костюмах исполнительницы главной роли Нормы Ширер больше читается влияние парижского модельера Эльзы Скиапарелли, чем моды XVIII века. Зато актриса выглядела в них привлекательно для современниц, и, к тому же, могла изящно двигаться и легко дышать, не стянутая жестким корсетом.

Сцена из фильма «Мария-Антуанетта» (1938)

3 Третья причина: привлекательность для современной аудитории

Позже, художник по костюмам Милена Канонеро так же максимально облегчила костюмы для «Марии-Антуанетты» 2006 года. Режиссер фильма София Коппола хотела создать образ героини, понятной молодежи. Поэтому костюмы сшиты из легких шелков (тафты и муслина) и лишены обильного, тяжелого декора. Все построено на цвете и силуэте, для которого сегодня совсем не обязательно создавать тяжелые конструкции из китового уса. А чтобы зритель не сомневался в целевой аудитории фильма - в один из кадров специально положили кеды «Converse».

Правильный силуэт - это главное в историческом фильме. Именно он создает подлинную атмосферу и добавляет убедительности картинке. Но в костюмы обязательно вводятся современные модные элементы, чтобы привлечь зрителей.

Одним из недавних примеров сочетания исторического силуэта и эстетики наших дней является фильм «Две королевы». Художник по костюмам Александра Бирн уже работала с эпохой Елизаветы I и даже заслуженно получила «Оскар» за кинокартину «Елизавета. Золотой век» (2007). Новый фильм был посвящен Марии Стюарт и ее взаимоотношениям с английской Королевой-девой. Для этого фильма художник по костюмам придумала новый интересный ход - сшить костюмы из джинсовой ткани.

«У нас был очень ограниченный бюджет. Если на фильме „Елизавета. Золотой век“ только на материал для одного платья уходило 3000 долларов, то тут мы не могли себе этого позволить, поэтому нужно было придумать нечто другое. И я решила ввести джинсовую ткань в елизаветинскую эпоху, чтобы картина стала понятнее современникам и при этом не лишилась исторического правдоподобия. Большая часть нашего фильма снималась в Шотландии, где погода неустойчива, часто идут дожди и костюмы сильно пачкаются, поэтому я искала ткань, которая выдержала бы все это, оставаясь эстетически привлекательной, поскольку во времена Елизаветы I не было химчисток.

Понятие красоты и сексуальности постоянно меняется, как и представление об „аутентичном“. Поэтому еще одной моей проблемой было заставить выглядеть мужчин в этой истории сексуальными. И в этом мне снова помогла джинсовая ткань».

4 Четвертая причина: поддержка художественного стиля фильма

Главный рассказчик истории в кино - режиссер, от его видения отталкивается вся творческая группа. Поэтому художник по костюмам, прежде чем приступить к работе, выясняет, в каком стиле будет сниматься фильм, и нужна ли в костюмах историческая правдивость.

Если художник точно следует художественной концепции кинокартины, то зритель не станет обращать внимание на отсутствие аутентичности в костюме. Никому в голову не придет критиковать костюмы в фильмах Федерико Феллини, Пьера Паоло Пазолини, и других режиссеров, придающих большое значение визуальному ряду, умеющих донести до зрителя свою историю через интересную идею, образ, линию, фактуру и цвет.

Кино - это, прежде всего, искусство, поэтому тут действуют те же законы, что и в любом другом его виде. Каждая история придумана сценаристом: даже если ее действие перенесено в какую-либо эпоху, она все равно не документальна. Мы не ждем аутентичности от театра, картины или романа. Мы прощаем Александру Дюма его вольности в следовании историческим фактам. Потому что понимаем - автор может немного подправить исторические детали ради художественной выразительности произведения. «Никто же не изучает по „Гамлету“ историю Дании, - сказал исследователь творчества режиссера Наум Ихильевич Клейман, - так и фильм - это не иллюстрации к учебнику истории». Его поддерживает режиссер Терри Гиллиам: «Складывается впечатление, что люди утратили способность воспринимать кино иначе, чем в буквальном смысле».

5 Пятая причина: костюм раскрывает характер персонажа

И, разумеется, костюм работает на образ персонажа. И если для этого нужно пойти против исторической правды - например, изменить силуэт, длину или цвет костюма, то художник это сделает, не задумываясь. Потому что ему важнее донести до зрителя характер героя, раскрыть драматургию сцены, чем процитировать музейный экспонат.

Приведенные выше причины, далеко не все, по которым зритель не увидит 100-процентной реконструкции исторического костюма в кино. Художники Пьеро Този, Джеймс Ачесон и Майкл О’Коннор, известные своим стилем, приближенным к аутентичному, использовали его лишь как художественный ход, продиктованный концепцией фильма. При ближайшем рассмотрении, все эти костюмы - лишь прекрасная авторская стилизация. Так что на экспонаты идем смотреть в музей, а в кино наслаждаемся образами.

Обложка: кадр из фильма «Две королевы» (2018) / Universal Pictures

Вы уже поняли, что кино я люблю. И те, кто время от времени читают мои посты, заметили, наверное, что я часто употребляю выражение "красивая картинка". Это важно для меня - пейзажи, интерьер, лица, и костюмы, конечно. С возрастом я все меньше обращаю внимание на остроумие диалогов, сложность интриги и драматизм; для меня все меньшее значение имеет насколько удачно и едко герои острят в кадре и как блистают интеллектом. В чувства на экране я верю теперь мало. Важной остается игра актеров и все та же картинка. Ну, еще желательно чтобы были не видны кинематографические "белые нитки". И я просто обожаю красивые костюмы, отражающие дух эпохи!

Решила подобрать здесь фильмы, которые в свое время понравились мне и заполнились, и не в последнюю очередь, благодаря костюмам. Рассмотреть здесь хочу ХХ-й век, для удобства разделим его на десятиления.

1900-е:

Дорога на Вэлвилл, 1994, США

Безумная немного комедия, высмеивающая увлечение на рубеже ХІХ-ХХ веков новыми методиками оздоровления. В главных ролях Мэтью Бродерик, Бриджит Фонда и Энтони Хопкинс. Чудесные костюмы создала Пенни Роуз. Она же была художником по костюмам в "Пиратах Карибского моря", "Интимном словаре", "Эвите". Так что ей подвластны самые разные жанры и эпохи. в "Вэллвиле" можно бесконечно наслаждаться последними отблесками "бэль эпок": всеми этими шляпками, камеями, кружевами и... бельем. Причем, как женским, так и мужским. Так что кто из модных эстетов фильм еще не смотрел, бегом "качать". Заодно и поржёте.

1910-е:

"Из Африки", США, 1986

Просто обожаю этот фильм! Надо же - такая нудная книга, а сняли по ней настоящий шедевр. И костюмы шедевральны! Костюмы создала Милена Канонеро, за что была номинирована на "Оскар", правда, вручили награду художнику по костюмам фильма Акира Куросава "Ран". В романе описаны период жизни героини с 1914 по 1930-е годы, однако стиль одежды, на мой взгляд, не сильно меняется. Он, правда, немного упрощается и становится все менее "модным" с течением времени, но это связано с ее образом жизни и материальным положением. Мне понравились костюмы Мерил Стрип, явно принадлежащие к эпохе модерн, ей очень к лицу. И вообще она в этом фильме просто прекрасна!

Надо будет пересмотреть "Из Африки", но не сейчас - там не особо веселый конец, а мне нужно что-то красивое, но приободряющее.

"Крылья голубки" , США, 1997

Еще одна картина с костюмами модерн - очень, очень красивыми, разнообразными, еще более украшающими и без того прекрасных актрис. Сюжет помню смутно, но при такой красоте он не важен. Что-то душещипательное: пара бедных полу-аферистов втирается в доверие к умирающей богатой девушке, но оба так привязываются к ней, что с настоящей скорбью воспринимают ее неизбежную кончину.

Чудесные костюмы создала Сэнди Пауэл, обладательница 3-х "Оскаров": за "Молодую Викторию", Влюбленного Шекспира" и "Авиатора". За "Крылья голубки" она номинировалась, но не получила, как и за "Орландо".

Потрясающе красиво! Вполне можно было забрать "Оскара", но он ушел к победоносному "Титанику". К слову, его тоже можно было сюда поместить, но у нас уже много модерна, да и есть в костюмах "Титаника" какая-то необъяснимая "голливудщина", хоть они и очень добротные.

"Раба любви", СССР, 1976

Фильм о кино-звезде, тяжело адаптирующейся к революционным реалиям, снятый Никитой Михалковым. Один из любимых. Нынешнее помрачение рассудка и творческий климакс режиссера я с легкостью прощаю за его дивные ранние фильмы: "Свой среди чужих...", "Неоконченная пьеса...", "Обломов", "Пять вечеров", "Родня", "Без свидетелей". И за этот.

Прототипом героини стала Вера Холодная. Волшебно сыграла Елена Соловей - удивительное попадание в образ! Настоящая дама уходящей эпохи модерна - нежная, избалованная, утонченная. И костюмы под стать. Их создала Алина Будникова. "Оскара", конечно, никто не дал, а вполне можно было. Тем более, бюджет фильма был нищенский.

1920-е:

Великий Гэтсби, США, 1974

Недавняя версия с мордатым Ди Каприо мне не понравилась. Какая-та она суетная и мишурная. Старый фильм с Рэдфордом и Мией Фарроу мне больше по душе - он снят как-бы за туманной дымкой, в нежных пастельных тонах, и как-то больше соответствует роману (мне роман, правда, в свое время показался нудноватым, а драмы героев - чуждыми).

Миа Фарроу - дама специфическая, но на роль она подошла идеально. Хрупкая и белесая, она мне не показалась такой "дворняжкой", как Кэри Маллиган (да простят меня поклонники последней).

Костюмы были созданы Теони В. Элдридж, фильм за костюмы получил "Оскар". "Современный" "Гэтсби" тоже получил "Оскар", но мне в этом фильме костюмы показались излишне яркими и по-цыгански блестящими, не увидела в них изысканности, как в старом фильме. Что ж, вкусы со временем меняются.

Художница по костюмам работала в таких фильмах, как "Охотники за привидениями", "Семейка Аддамс", "У зеркала два лица" и многих, многих других. Она была долгие-долгие годы замужем за актером, который моложе ее на 5 лет. Оба умерли в один год (2011), ей было 88, ему- 83.

1930-е:

"Ричард Третий", 1995, США, СК.

Очень сильная экранизация Шекспира в стиле конца 30-х годов. Анет Беннинг и Кристин Скотт-Томас - образец стиля и элегантности в этой ленте.

Художник по костюмам - Шуна Харвуд. "Бафту" дали, на "Оскар" номинировали, но получил "Королевская милость". Странный выбор, совершенно проходной фильмец, но бог с ним.

Шуна делала чудесные костюмы еще в одном фильме - "Невеста ветра", про Альму Маллер. Я тоже хотела поместить его сюда (в 1900-1910-ее), но в Сети мало скринов к нему. Посмотрите, кто еще не видел - очень неплохой фильм. А "Ричарда" вообще смотреть обязательно!

"Хорошая женщина", СК и др., 2004

Фильм снят по пьесе Оскара Уайлда "Веер леди Уиндермир". Отличный просто! Какая в нем острая, тонкая, изысканная Хелен Хант! И Скарлет ничего, во всяком случае, она здесь на месте. Костюмы Джона Блумфилда ("Театр", "Мумия", "Призрак оперы").

Красивые женщины в красивых нарядах. Прелестные платочки, струящиеся ткани, шляпки, сумочки Уайльда не испортили, а только подчеркнули легкость и изящество сюжета.

"Зло под солнцем", 1981, СК

Этот фильм, снятый по Агате Кристи, я смотрела еще подростком. Помню, он буквально ослепил меня великолепием огромных бус и браслетов, сиянием фальшивых каменьев, величиной плеч и шляп. Мне казалось, ничего красивее я раньше не видела! Занятно, что костюмы создал мужчина - Энтони Пауэлл. Наверное поэтому дамы выглядят агрессивно сексуально, не смотря на то, что они старые воблы не юны. Энтони в разные годы получил три "Оскара" за свои костюмы, включая "Смерть на Ниле" - другой фильм из серии про Пуаро.

Дайане Ригг, которая сыграла убитую Арлену, в год съемок фильма было 44 (как и мне в этом году), и тогда она мне казалась размалеванной старухой. Сейчас смотрю - шикарная тетка! Такие ноги!

У каждой героини фильма свой стиль, очень яркий и эксцентричный.

Прекрасна здесь и Мэгги Смитт. У ее героини, как мне кажется, самые модные, как для 40-х годов, наряды (в коллаже есть и другие актрисы). Надо пересмотреть, сравнить ощущения. Мне кажется, мы все с готовностью кинулись носить кофточки с крупными стразами в 90-х под влиянием эстетики этого фильма.

Шарлотта Грей, СК, др., 2001
Конечно, большинство фильмов, в которых можно увидеть моду 40-х - военные. Этот - единственный из приведенных здесь, который я не смотрела пока, но обязательно посмотрю. Скрины его все время попадались на глаза в Сети, Кейт Бланшетт необыкновенно хороша в этих костюмах, созданных Дженти Йетс ("Гладиатор" - "Оскар", "Царство небесное"). Надо посмотреть - интересно же, почему он с треском провалился в прокате.

1950-е:

"Вдали от рая", США, 2002

Фильм хороший, хоть и печальный, но не особенно меня зацепил. А вот костюмы!... Создала их все та же Сэнди Пауэлл. Джулианне Мур очень к лицу такая гамма. Помню, в похожих цветах она была в "Конце Романа", только там были наряды 40-х.

"Стиляги", Россия, 2008
Невозможно пропустить этот мюзикл, когда речь идет о моде 50-х!
Костюмы Александра Осипова. Он делает "стильные" фильмы - "Страна глухих", например, или "Кококо". Мне кажется, запоминающиеся костюмы.

Костюмы несколько утрированны - это же мюзикл; настоящие "стиляги" одевались все-таки скромнее - не те возможности были. Но международной моде 50-х, следующей диоровскому "нью лук", вполне соответствуют.

"Супружество", США, 2007

Это очень саркастичный фильм о "любви", "страсти", "дружбе, "семейных ценностях". И очень красивый. Не люблю Рэйчел МакАдамс, но в роли блондиночки-любовницы она очень органична. Костюмы создал Майкл Деннисон. Он, похоже, спец по моде 50-х, он же работал в фильме "Улыбка Моны Лизы".

1960-е:

"Дневная красавица", Франция, 1967

Большое кино и Высокая мода. Костюмы к фильму Луиса Бунюэля создал сам Ив Сен-Лоран. Правда, тогда он был совсем молод и еще не очень известен. Я смотрела фильм в начале 90-х, и помнится, на костюмы сразу обратила внимание. Причем, мне нравился образ как Денев, так и Мадам, содержащей бордель, - такая простая и выразительная элегантность.

"Завтрак у Тиффани", 1961, США

Даже полные профаны знают, что Одри Хепберн была музой Юбера Живанши. Он шил ей костюмы ко многим фильмам, но больше всего известны эти. Легендарным, культовым стало все - и прическа со светлой прядкой, и длинный мундштук, и тяжелые зеленоватые очки, и шляпы, и бусы - все-все-все!

Она была довольна рослая (170) и очень худенькая - как современные модели. В ее время манекенщицы были все-таки поплотнее, принято было, по крайней мере, иметь хоть какую-то грудь. Помимо своеобразной конституции, в ней была бездна обаяния и задора. И смотрелись на ней все эти необычные и яркие наряды превосходно!

Обратите внимание, что язвительная тетка, которая в фильме содержит главного героя, тоже большая модница. Только ее наряды все же ближе к 50-м.

1970-е:

"Мрачные тени", 2012. Австралия, США

Это, конечно, стилизация, немного утрированная, но очень красивая. Костюмы делала Коллин Этвуд, которая давно сотрудничает с Тимом Бертоном, и вообще любит наряды для готических "ужастиков" и сказок. Сам фильм так себе, но костюмчики - улет!

Еще планирую посмотреть "Аферу по-американски", там тоже яркая мода 70-х.

1980-е.


"Отчаянно ищу Сьюзэн", США, 1985

Дошла до 80-х и сразу вспомнила этот фильм. Дикий макияж, прически "взрыв на макаронной фабрике", черные кружевные колготки, гирлянды грубых цепей на шее - так и я ходила. Мадонна была в таком имидже совсем недолго, а вот мы все "застряли" почти на десятилетие. У меня даже очки такие были (папины, на самом деле, из 60-х)

И еще...


"Пятый элемент", Франция,1997

Если говорить о моде в кино, нельзя не упомянуть этот фильм, хоть время, которое в нем описывается, еще не наступило. Забавные и фееричные костюмы для этой ленты режиссера Люка Бессона создал сам Жан-Поль Готье. Правда, мне весь фильм казалось, что Лилу в конце должна расчесаться и помыть голову, и превратиться, наконец-то, в совсем уже красавицу.

А теперь кое-что другое...

"Приключения Паддингтона", СК, 2014
Здесь мне очень понравились яркие и веселые костюмы мамы семейства - не ясно, какого времени, смахивает на 50-е. Впечатлило, поэтому и публикую. И заканчиваю пост.

Здесь я перечислила фильмы, которые в разное время произвели впечатление именно костюмами (а иногда и не только ими, конечно). Брала, напомню, только 20 век. Мне будет приятно, если и вы поделитесь, какие фильмы своими нарядами запомнились вам.

В истории кинематографа есть фильмы, которые запомнились зрителям не только блестящей постановкой и филигранной игрой актеров, но и прекрасными костюмами, над созданием которых трудились выдающиеся мастера своего дела. Эти картины внесли свой весомый вклад в развитие моды и навсегда остались в памяти как яркие образцы безупречного стиля.
Продолжаем наш небольшой экскурс в историю кинематографического костюма. Начало статьи вы найдете .

«Лихорадка субботнего вечера (1977).
«Лихорадка субботнего вечера» - фильм, который во многом способствовал популяризации стиля диско. Костюмы для картины разрабатывала художник Патриция фон Бранденстайн. Именно с её легкой руки белый костюм облегающего кроя, в котором зажигательно танцевал герой Джона Траволты, стал мечтой всех модников и до сих пор стойко ассоциируется с ритмами группы «Bee Gees».

«Отчаянно ищу Сьюзан» (1980).
После выхода на экраны романтической комедии «Отчаянно ищу Сьюзан» в мире моды появился новый термин. «Wannabe» - такое название получило подростковое движение, которое проявлялось в желании подражать стилю Мадонны, продемонстрированному в этом фильме. Молодые девушки стали повально одеваться «под Мадонну», копируя её довольно смелые и даже в чем-то вульгарные наряды. Несмотря на волну критики, справедливо отмечавшей тот факт, что подобные костюмы органично смотрятся только в пределах сцены, мода на кожаные куртки, сетчатые топы, митенки, броские аксессуары и рваные колготки еще долго заставляла миллионы женщин выбирать вышеозначенные вещи для повседневной жизни.

«Красотка» (1990).
Фильм «Красотка», благодаря которому сказка о Золушке получила новую жизнь и современное звучание, показал, как красивое платье может преобразить женщину до неузнаваемости. История перевоплощения ночной бабочки в изысканную леди до сих пор любима зрителями. За костюмы главной героини в этой ленте отвечала художник Мэрлин Вэнс: именно она подарила Вивьен и откровенное платье-мини в паре с сапогами-ботфортами, и элегантный красный наряд с аристократическими белыми перчатками.

«Основной инстинкт» (1992).
Культовый статус костюмам фильма «Основной инстинкт» обеспечила не только кропотливая работа художников, но и тот факт, что их носила сама Шэрон Стоун, причем порой в довольно пикантных сценах. Над нарядами для картины работали Нино Черрути и Эллен Миройник, которые вдохновлялись стилем хичкоковских героинь. Знаменитый белый наряд отсылает нас к образу Ким Новак в фильме «Головокружение». Впрочем, Шэрон Стоун смогла создать совершенно новый тип роковой героини, которая легко манипулирует окружающими ради достижения своей цели.

«Титаник» (1997).
Фильм Джеймса Кэмерона принес художнику по костюмам Деборе Линн Скотт премию «Оскар». Киноакадемики оценили тот поистине титанический труд, который ей пришлось проделать для того, чтобы в точности воссоздать моду первого десятилетия 20 века. Все костюмы в фильме максимально точно передают сословную принадлежность героев и их служебный чин.

«Матрица» (1999).
Если рассматривать «Матрицу» не с точки зрения идейной составляющей и философского подтекста, а как модное явление, то можно смело сказать, что художнику Тиму Баретту удалось вписать свою страницу в историю костюма. Знаменитые черные кожаные одежды - такая же часть виртуального мира, созданного братьями Вачовски, как и удивительные спецэффекты. Что касается солнцезащитных очков, то их предоставил бренд «Blinde», выигравший тендер у таких гигантов индустрии, как «Ray-Ban» и «Arnette».

«Мулен Руж» (2001).
Для мюзикла База Лурмана «Мулен Руж» было создано больше 300 костюмов, над которыми работала группа специалистов из 80 человек. Дизайн роскошных нарядов разработали Кэтрин Мартин и Энгус Стрэтай, которым удалось мастерски переплести воедино изысканность классического театрального костюма и китч мира кабаре. В итоге перед зрителями предстает калейдоскоп блистательных образов, поражающих своей яркостью и оригинальностью.

Мемуары гейши (2005).
Вышедший на экраны в 2005 году, фильм «Мемуары гейши» вернул в мир моды интерес к азиатскому костюму. Художник Колин Этвуд, получившая за свою работу премию «Оскар», создала современные стилизованные наряды, которые, несмотря на то, что имеют мало общего с истинными одеяниями японских красавиц, идеально вписались в атмосферу ленты. По задумке Этвуд, каждая героиня картины получила свою цветовую гамму, в которой и составлялся весь гардероб. Благодаря такому подходу, костюмы не только подчеркивали красоту и грацию гейш, но и передавали их внутренний мир и характер.

«Великий Гэтсби» (2013).
Костюмы к фильму «Великий Гэтсби» - результат совместного творчества художника Кэтрин Мартин и известного дизайнера Миуччи Прада. Перед тандемом стояла сложная задача: не просто воспроизвести моду 20-х, но и сделать её вновь актуальной. В результате на свет появилось множество утонченных нарядов, большую часть из которых (около 40) создала Прада. После премьеры стало очевидно, что успеху картины во многом способствовала модная составляющая: задорные платья эпохи ар-деко так органично вписались в современные реалии, что их моментально вернули на подиумы все ведущие модные дома.