Елена Чекалова: как печь вкусные пироги и воспитывать умных детей. Леонид парфенов впервые стал дедушкой Леонид парфенов и его семья

«Бабушка рядышком с дедушком. Да, сегодня в нашей семье счастье: родился Михаил Иванович Парфенов-Бройтман. Вес 3940, 54 см. Я — бабуля!», — написала тогда в Instagram супруга телеведущего Елена Чекалова.

Счастливые родители предпочитают скрывать мальчика и закрывают его лицо на снимках стикером. Тем больший интерес поклонников вызвала публикация Еленой фотографий с прогулки Леонида Парфенова с Михаилом. «Дед и внук», — лаконично подписала кадр супруга журналиста.

A post shared by Maria Broytman-Parfenova (@maria_broytman) on May 19, 2018 at 2:27am PDT

Мария Бройтман и Иван Парфенов с сыном Мишей

Старшему сыну Леонида Парфенова 30 лет. Иван женился на дочери инвестиционного банкира Марии Бройтман в сентябре 2015 года. Свадьбу сыграли по еврейским обычаям, с проведением церемонии хупы. Мария и Иван заключили ктубу — брачный договор.

Мария Бройтман занимается дизайном. Она сама оформила и декорировала детскую комнату для своего первенца. Также у Леонида Парфенова и Елены Чекаловой есть младшая дочь. 25-летняя Мария пошла по стопам матери и закончила университет ресторанно-гостиничного бизнеса.

Ресторан «Поехали» Елены Чекаловой, журналиста, известной телеведущей и супруги известного телеведущего, недавно отличился от всех гастрономических мест в центре столицы тем, что в пасхальную ночь предложил москвичам разговляться. За куличами Чекаловой, которые она пекла самостоятельно несколько дней, стояла очередь с заворотом на Петровку. Мы встретились, пока ещё постное меню было актуальным, чтобы разобраться, в чём ли феномен такого домашнего семейного ресторана.

«Нет-нет, никакая я не Джулия Чайлд и книги наши не похожи» , – смеётся Елена Чекалова , держа в руке спринг-ролл. Снимается первая проба. Ресторан «Поехали » обновляет меню с завидной скоростью, чтобы не застаиваться на месте, и только Чекалова решает, куда на этот раз завернуть – в Мексику, Японию или опять в Вологодскую область – и что завернуть в ролл. Подходит к концу уже второй час, а мы всё сидим в заведении, из которого поначалу, думалось, лучше поскорее уезжать: слишком активный пиар, слишком «выпендрёжные» названия блюд, сочетания продуктов, слишком высоколобые официанты (поначалу сплошь уверенные в своей уникальности), слишком невзлюбил Комм, слишком много здесь самой Чекаловой. Субъективный бардачок стереотипов. Поехали! «Ешьте-ешьте, Сережа, попробуйте вот ещё творог фермерский – это мне местные производители сами привозят на пробу» , – уговаривает Елена, и в тарелку постоянно что-то подкладывается. Бывает ли слишком много гостеприимства? «Я всех тут завсегдатаев знаю в лицо – они живут рядом и ходят ко мне каждый день. Я их встречаю. А некоторые девушки, подруги Маши (Маша Парфёнова здесь арт-директор – прим. ред. ) меня давно уже мамочкой называют открыто» , – рассказывает Чекалова.

Намедни «Поехали» удостоился Пальмовой ветви. Получать приз зрительских симпатий фестиваля ресторанных концепций вышел и Леонид Парфенов . Концепция совсем молодого и почти семейного ресторана «Поехали» (в партнёрстве с Александром Орловым ) получила дополнительную бронзу. По всем канонам можно забронзоветь. «Я думаю, что вы не найдете второго ресторана в Москве, где меню меняется так часто, – делится Елена. – У нас был спор с Александром Раппопортом: он сторонник того, что хорошее меню часто менять не стоит. У меня другая идея, мне интересно работать в живом коллективе. Если люди не вздёрнуты чем-то, нет нового «фана», нового вызова, кухня застаивается».

Елена Чекалова: - Сколько мы не пытаемся рекомендовать людям коктейли, они всё равно выбирают вино.

Дочь Маша тем временем щёлкает еду в Инстаграм – развивает SMM (пока её мама из всех соцсетей успела освоить фейсбук).

Мария Парфенова: - Это мама меня приучила пить вино, потому что она не понимала, как я могу есть и запивать каким-то смешным напитком вроде коктейля. А потом мы даже хотели сделать дегустационные сеты с винным пэрингом, но нам партнёры не дают.

Сергей Яковлев: - Почему же?

Мария Парфёнова: - Потому что это пока не совсем про Россию

«Если люди не вздёрнуты, ресторан застаивается»

Е. Ч.: - Мы хотим брать вина, которые не избиты на нашем рынке. Например, новые грузинские вина. После того как Россия на какое-то время прекратила поставки грузинских вин, в тамошнем виноделии произошел огромный скачок качества. Им нужно было выходить на европейский рынок. Вот, например, одна из наших позиций – вино хозяйства Шато Мухрани (Горули Мцване, – прим. ред. ) . Это хозяйство в XIX веке принадлежало князю Багратиони. Он один из первых начал производство в Грузии вина во французских барриках. Беда в том, что в годы советской власти вся эта лоза была вырублена. И само виноделие в стиле Бордо тоже было ликвидировано – начали производиться, в основном, полусухие вина, которые любят тётеньки. Все эти Киндзмараули – вся эта крепленая сладкая бодяга. Но в последние несколько лет традиция грузинского виноделия, законченная с революцией, стала возрождаться. Знаете, что меня поражает в Москве? Очень часто ты приходишь в хороший ресторан, и там может быть отличная еда, а при этом ужасная винная карта. Правда, мои друзья-рестораторы разрешают приходить со своей бутылкой.

С. Я.: - Раппопорт, например?

У него, кстати, хорошее вино.

- В «Докторе Живаго» винная карта немного странная.

Там я особо не смотрела. Но вот недавно мы были всей семьей в одном заведении в Тульской области. Это ресторан фермерской кухни: в меню два вида вина производства Воронежа!

- Я даже подумать о таком не мог.

И я не могла. Когда я попробовала, это была такая мерзейшая бодяга. А из крепких у них был только Полугар. Я спрашиваю: «Ребят, а почему у вас такая история с винами?». Они отвечают: «Ну, как же, мы – фермерский ресторан, всё должно быть своё». Ага, наверное, по известному тому принципу, что Россия – родина слонов. Вероятно, это разлив какого-то воронежского винного завода, куда свозят неизвестно какой винный материал.

- Коробки за 200.

Это испортило весь обед.

Чекалова предупреждает сразу: «Буду вас кормить», и сама заказывает несколько блюд. Достаточно скоро приносят севиче из гребешка.

Я вам хотела рассказать про это блюдо, почему я вам его заказала: оно очень характеризует наш стиль – брать какие-то мировые технологии и готовить их с российскими продуктами.

- Ну да, севиче – это ведь перуанская кухня. По ней в Европе с ума сходят.

Гребешок подается на карпаччо из хурмы, потому что эти два продукта очень похожи друг на друга: гребешок по своей студенистой структуре очень совпадает с хурмой, а хурма – самый морской фрукт: его даже называют йодистой ягодой. Чтобы усилить минеральность, я добавила букет из водорослей, а чтобы оттенить пресноватость – гуакамоле из авокадо, и создала хрустящую текстуру специальными рисовыми чипсами.

- Мне всегда интересно, как это с русскими продуктами в итоге удаётся?

Как видите, приживается. Мы берем дальневосточный гребешок. Вы же понимаете, что даже после того, как были введены санкции, российские морепродукты очень сильно подорожали. Себестоимость огромная, нам пришлось отказаться от нескольких блюд. Понимаете, мы не хотим уменьшать порции или вдруг увеличивать стоимость. Лучше сделать новое блюдо из тех продуктов, которые более бюджетны. Раньше у нас, к примеру, было картофельное ризотто с морскими гребешками. После того, как даже отечественные гребешки сильно подорожали, мы сделали более дешёвое по себестоимости, но не менее вкусное перлотто с рапаной, которое осталось в той же ценовой категории. Я вам его тоже заказала. Рапаны там черноморские.

- Если говорить сейчас про ресторан как про бизнес, вам ведь всё равно пришлось поднять цены?

Пока максимум на 10 процентов. Для того чтобы не выйти за рамки нашей концепции, нам вот и приходится часто менять меню, быть более гибкими. Нельзя продавать блюдо за 200 рублей, а потом то же самое ставить за 500. Но у нас до сих пор есть салаты по 250-300 рублей. Но если себестоимость отличного отечественного рибая 2000 рублей за килограмм, мы не можем продавать готовое блюдо из него меньше, чем за 1900. Чистого мяса в нашем стейке 350 граммов, плюс салат, плюс картофель, плюс два вида соусов – всего полкилограмма еды.

«Купленному коню смотрят не только в зубы»

К слову о мясе: на столе оказывается тартар из оленины. Помнится, при первом визите в «Поехали» маринованный тартар из говядины своим полусырым-полувяленным видом сильно оттолкнул. Оленина теперь подана с обжаренной полентой и пряным томатным соусом на испанский манер.

- Полента отличная!

А оленина вам не нравится?

- Я вообще не большой любитель сырого привкуса в мясе.

Я бы вам тогда не заказывала! (расстроенно, – прим. ред.)

- Ну, вы же заигрываете с ингредиентами, с содержанием – надо посмотреть.

Ну, да, игра в еде – это всегда интересно. К тартару обычно подают картофель фри, а это уже надоело, хочется чего-то другого. Я же вот чего хочу: чтобы еда была чуть-чуть больше, чем еда, чтобы это было какое-то увлекательное путешествие. Поэтому, мы в «Поехали», мы не будем бояться чего-то нового. Мне бы хотелось, чтобы еда была ещё процессом открытия новых горизонтов, новых вкусов, новых сочетаний. Это совсем не российская традиция – делать, например, такую обжаренную поленту. Но тем не менее, это легкое вкусное блюдо. И вы знаете, пускай в нашем ресторане будут люди, которым очень нравится или очень не нравится, я не хочу чего-то усредненного, равнодушия, потому что тогда моя работа бессмысленна. Мы в этом плане здесь очень мобильны: если я вижу, что какое-то блюдо – пусть оно мне даже очень нравится – люди не понимают, мы его быстро убираем из меню, как бы мне жалко ни было. Я не буду настаивать – типа, это вы такой дурак, что невзлюбили. У меня такой принцип: вы пришли, вам не понравился тартар, я скажу: «Давайте я принесу вам что-то другое, а это мы убираем из счёта». Только так это может работать. Я недавно была в одном ресторане, мне принесли стейк, это был кусок соли, я его вернула назад, ко мне подошел официант, сказал, что все попробовали, и я неправа. Я подумала, что я такого официанта скорее всего уволила бы. Для меня всегда гость прав, всегда. Мне гораздо дороже, что он уйдет в хорошем настроении и у него не будет осадка.

- Официанты «первой волны» у вас, кстати, ходили с таким видом, будто продавали драгоценности «Тиффани». Они были чересчур довольны собой – может быть оттого, что попали в популярный ресторан. А потом я одну из девушек видел в LesArtistes.

Вообще, официанты – народ кочующий. Ты можешь только создать основную команду: шефа, кухню, которые будут с тобой. Для меня, например, очень важен Слава Капитонов, наш директор, потому что мы с ним друг друга понимаем. Он очень важный здесь человек, у него хороший вкус, в том числе к вину – он раньше барменом работал, поэтому он разбирается в таких вещах.

- Что вам далось сложнее остального при открытии ресторана? Какие-то бизнес-задачи или творческие решения?

На самом деле, очень сложно было перейти от домашней кухни к профессиональной, потому что раньше я была гастрономическим критиком, блогером, домашним поваром, я никогда не готовила в профессиональных ресторанах. Очень многим моим друзьям, таким же блогерам, как я, кажется, что нет никакой разницы, где готовишь, дома или в заведении, а если еда в ресторане не понравилась, значит сделано нечестно. Мол, все воруют, все халтурят, все экономят».

- Советская ментальность, ага.

На самом деле, реже всего сталкиваешься как раз с тем, что воруют. Этого нет, это несовременно. Я не замечала, чтобы кто-то делал недовложения, домой бы кусок унёс. Есть другая вещь: очень сложно держать несколько десятков блюд в стабильном качестве. И потом, одно дело, когда ты готовишь блюдо для своих друзей, родных и даешь им это бесплатно, но совсем другое – когда ты готовишь много, и должен уметь разработать удобную технологию так, чтобы была возможность подать на 60 человек сразу в надлежащем качестве. Чтобы люди готовы были платить деньги и не были разочарованы. Понимаете, когда вы угощаете своих друзей, всё что вы подадите, будет вкусно. Дарёному коню в зубы не смотрят. Купленному коню смотрят не только в зубы, но и в зад, простите.

«Константин Эрнст приходит к нам довольно часто»

- Люди известные сегодня снова стали открывать свои рестораны. Так достаточно часто происходило в конце 90-х, когда и «Ваниль» была на взлёте… Сейчас есть «Хлеб и Вино» Минаева, на днях Светлаков открыл свое заведение.

Очень много раз и мне, и моему мужу Леониду Парфенову предлагали открыть ресторан нашего имени. Но сейчас у нас получился принципиально иной проект. Скажем, есть рестораны Юлии Высоцкой, они носят её имя, но не она там является шефом, не она готовит, составляет рецептуру. Здесь это полноценно мой ресторан, я это подчеркиваю. Не моих блюд здесь нет. Если вам что-то не нравится, то я виновата. Если нравится, это благодаря мне и моей команде во главе с моей правой рукой – шеф-поваром Евгением Кузнецовым. Моя должность называется бренд-шеф, и я ответственна за все плюсы и минусы.

- Ваша знаменитая кухня дома теперь простаивает?

По выходным я готовлю, разрабатываю новые рецепты, почти каждый день я приношу новые идеи в ресторан. У нас в первой половине дня, когда меньше народа, – творческая лаборатория, мы постоянно готовим новое. Вот сейчас, у нас на подходе брускетта с налимьей печенью, она будет очень необычной. Мы попробовали несколько технологий ее приготовления. Мы принципиально не пользуемся консервированными, замороженными продуктами. Так со всем: у нас свой хлеб, масло своё.

- То, что вы мне рассказываете, – вполне важно. Потому что, может быть, вы мне как-то парируете: мне изначально казалось, что первую скрипку в вашем ресторане играла именно большая роль паблисити, учитывая Леонида, учитывая друзей, журналистов…

Вот смотрите, в ресторанах существует бюджет на пиар. Мы же не потратили ни копейки.

- Всё в семью. Точнее, всё – семьёй.

Я сама рассказывала, моя дочь Маша помогала с «Инстаграмом», выкладывала мои блюда. Может быть, Лёня, да, он является для кого-то культовым человеком, но такими же культовыми для кого-то, возможно, являются и Ваня Ургант, Сергей Светлаков и другие. Человек может один раз прийти наивно на «звезду», но если ему не понравится, он не вернётся. Можете об этом написать даже: Константин Эрнст ходит к нам довольно часто, он наш постоянный гость, он хорошо разбирается в еде. Очень хвалил постное меню. Оно вообще имело успех. Поститься модно. Но знаете, к нам иногда приходят люди: «Ой-ой, мы сейчас едим только постное». А потом столько водярки выпивают, что я думаю: «Как же эти люди постятся?». Это как в анекдоте. Девушка лежит между двумя мужиками, курит: «Ой моя бедная мама, если бы она знала, что я курю».

На стол подают и перлотто с рапаной. Елена первым делом опускает ложку в принесенную тарелку.

Я ежедневно снимаю пробу, чтобы проконтролировать, выдержаны ли блюда в утвержденной рецептуре.

- Психологи считают, что, если человек готов попробовать из тарелки другого, это говорит об экстравертности.

Разумеется, я заказываю для пробы отдельные блюда, но иногда даже подхожу к гостям, особенно хорошо знакомым: «Дайте мне кусочек попробовать», – чтобы посмотреть насколько всё соответствует.

- Скажите честно, вы как реагировали на первую волну критики в адрес «Поехали»? И вообще, как в принципе вы реагируете на это?

Честно говоря, кроме Комма, я ничего существенного не слышала. Я всё время обращаю внимание на то, что нам пишут на фейсбуке, есть положительные отзывы – их большинство, – есть критические, мы очень часто отвечаем. Какие-то вещи объясняются периодом становления ресторана.

- У меня есть теория, что во вновь открывшийся ресторан не нужно приходить сразу. Лучше подождать два-три месяца, и уже потом идти.

А у меня другая теория: я хожу сразу. Особенно, если это рестораны моих друзей. Мне очень важно понять концепцию, я всегда говорю, что нравится, а что не нравится, хочу помочь. И всегда к себе прошу приходить. Когда мы открылись, тут были все мои друзья: и Шишкин, и Адриан Кетглас, тот же Александр Раппопорт, Дима Зотов. Я всех спрашивала, слушала советы – они более опытные люди. И я ни в ком из них не заметила негатива, кроме Комма, он оказался очень недоброжелательным. Мол, такие заведения, как моё, – просто нонсенс, тут вообще не о чем говорить. Я готова поспорить, потому что само слово «ресторан» появилось после Великой Французской революции, когда домашние повара, которые работали в аристократических домах, отделились от своих хозяев и решили открывать заведения. В дословном переводе ресторан означает «там, где отдыхаешь». Вы знаете, с каких блюд начинались те рестораны? Домашние бульоны. Потому что прежде всего это блюдо домашней кухни, которое для людей было лекарством. Поесть, как у мамы, отдохнуть. Если мы с вами сейчас посмотрим на итальянскую кухню, то 95% – семейные ресторанчики. В Венеции есть одно из моих любимых мест, называется Da Fiore: они сейчас получили звезду Мишлен. Это настоящая домашняя еда, это то, что для Комма – нонсенс. Во Франции 60% такого, в Лионе – кухня мамаш. Это всё очень спорные вопросы, что такое ресторан. Просто рестораны бывают очень разные. Я, например, с удовольствием допускаю такие рестораны, как у Анатолия Комма и писала о нём хорошо. Ну а он отозвался обо мне пренебрежительно.

- Нет, он говорит, что он это делает специально, нарочито, чтобы помочь. Идёт от противного.

Он считает, что может учить всех? Я в его ресторанах пробовала и вкусные вещи, и те, что мне, к сожалению, не понравились. Например холодец был очень изысканно подан, но оказался невкусным, просто резина. У Зимина вот был отличный холодец! Говорят, что Raff House (Anatoly Komm for Raff House, – прим. ред.) у Комма лучше, чем было в «Русских сезонах». И я желаю этому ресторану успеха. Чем больше в Москве разных хороших заведений, тем в результате лучше для всех.

- Это понятно, почему вы упомянули холодец Зимина, вы – за домашнюю кухню.

Да, я изначально хотела сделать ресторан в стиле полу домашней итальянской харчевни. Очень правильно в своё время написал один автор – я ему очень благодарна за это, – что у меня ресторан московских мамочек. И это правда. Я для многих такая мамаша.

- У вашей мамы наверняка ведь не было времени на готовку, откуда это пришло? Вы вот готовите вологодские щи, но по рецепту бабушки Парфёнова.

Да, моя мама никогда не готовила. А дедушка и бабушка, её родители, были пламенными революционерами. Они считали, что готовить, стоять у плиты – мещанство. Уюта вообще не должно быть. Вроде как люди рождены, чтобы бороться за светлое будущее.

- Это прям как у Марины Абрамович.

Ну, я из такой семьи. Меня спрашивают: «Откуда пошла ваша кухня?». Я всегда отвечаю: «Я отталкивалась от детских впечатлений – в том смысле, что хотела жить иначе».

Чекаловой приходит сообщение в Facebook. Женщина-фермер из Подмосковья доставила ей продукты в ресторан на пробу и теперь спрашивает, всё ли понравилось. «А почему мне не сказали, что привезли?», – начинает волноваться Чекалова и теребит персонал. – «Сейчас срочно всё будем пробовать, а иначе что мне ответить?».

Елена Чекалова несколько лет боролась с недугом дочери

Елена Чекалова несколько лет боролась с недугом дочери

Леонид ПАРФЕНОВ и Елена ЧЕКАЛОВА в этом году отметили серебряную свадьбу - 25 лет совместной жизни. Оба - талантливые журналисты. А их дети пошли своим путем. В интервью «Экспресс газете» Елена, ведущая рубрики «Счастье есть» в рамках «Доброго утра» на Первом, откровенно рассказала о секретах семейного счастья, зависти коллег и необразованных зрителях.

- Писали, что до встречи с Леонидом у вас был роман с французом. Это правда?

Да. Но в ту пору я очень прислушивалась к мнению моей мамы. И она мне тогда сказала: «Сейчас тяжелая политическая обстановка, и, если ты уедешь, неизвестно, получится ли у тебя приезжать меня навещать, а я не смогу пережить такого расставания». О французе пришлось забыть.- С Парфеновым вы уже четверть века вместе. Отмечали серебряную свадьбу? - Конечно! Это большая дата. Среди наших друзей не так много людей, которые столько лет вместе прожили и не утратили интереса друг к другу. Отмечать поехали в Сан-Себастьян. У меня там много знакомых выдающихся поваров, этими людьми я восхищаюсь.- В чем секрет вашего брака? - Чтобы сохранить семью, у каждого должна быть своя жизнь, своя работа, своя карьера, свой внутренний мир, свои друзья. Нельзя зацикливаться на супруге, растворяться в нем - это порочный путь. Есть такие жены, которые хотят знать о каждой минуте своего мужа: где он, что он, как? Эти бесконечные слежки ни к чему хорошему не приводят. Нельзя быть иждивенцем в семье - ни материально, ни духовно. Это ведет к разрушению отношений. Нужно просто доверять! Есть много семей: он работает, а она сидит и ждет. А потом такая жена удивляется, почему муж не хочет возвращаться домой. Хотя очень важно, чтобы был вкусный и уютный дом. Мы с Леней за время брака изменились, но менялись вместе. И никогда не думали о разводе. Ссорились-мирились, но до крайностей не доходило.

Адское терпение

- Ваш отец - журналист. Дети не продолжили династию?

Считаю, что ни в коем случае нельзя давить, навязывать свое мнение. Каждый ребенок должен найти себя. Когда мои были маленькими, я предлагала им заниматься живописью, языками, математикой, фигурным катанием, футболом. Сейчас Иван работает в РИА «Новости», ведет успешный интернет-проект. Ему 24. Учился в Англии и в Германии. Окончил Миланский экономический университет, хорошо говорит на английском, итальянском и немецком. Дочке Маше 19 лет. Она учится в Италии, на удивление всем, успешно окончила школу Британского совета. Каждый ее приезд ждем, как праздник. Когда собираемся вместе, устраиваем большое застолье. Мечтаю, чтобы дети нас сделали дедушкой и бабушкой. У Вани есть постоянная девушка, и у Маши - молодой человек. Но пока... Они даже не идут в загс.- Не раз слышала, что вы - прекрасная мама и с детьми у вас великолепные отношения. Почему решили ограничиться двумя? - Я хотела еще ребенка, но муж был против. Он много пережил, у меня получились очень сложные роды, и Леня не был готов к новому испытанию. У меня два кесарева, но второй раз, когда дочь рожала, - катастрофа. И не потому, что врачи плохие, просто есть женщины, я из их числа, в которых не запрограммировано, чтобы они рожали. Дочка до десятого класса плохо училась, у нее была дислексия. Это тяжелая штука, когда человек не усваивает письменную речь. Окончив начальную школу, она читала по слогам. Мне пришлось на несколько лет сесть дома и просто читать ей вслух. Иначе она не смогла бы окончить школу.

Требовалось адское терпение. В конце концов я дочку пыталась успокоить: «Маша, ничего страшного, что тебе не даются науки, давай с тобой учиться готовить. Окончишь школу, получишь аттестат и пойдешь учиться на повара». Мы нашли ей колледж во Франции, где учат на шеф-повара, но в последнем классе школы вдруг у Маши произошел перелом. Она окончила с очень высоким баллом, с которым можно без проблем поступить в любой зарубежный университет. Но у дочки осталась мысль, что она будет поваром. Тем более, опыт работы в ресторане у нее уже есть. Мои дети со школьных лет подрабатывают. Ваня - с 14, Маша - с 16. Дочка в гостинице горничной и на ресепшене работала, в ресторане посуду мыла.

- Маше, наверное, тяжело было без вас? - Она - молодец! В школе Машу терпеть не мог учитель истории. Он был жутким русофобом. Всех русских называл коммунистами. Он мне все время клепал письма: мол, заберите своего ребенка из школы, она - слабая ученица и она никогда в жизни не сдаст финальные экзамены. Я ему верила, читала работы дочери, за которые ставили нижайшие баллы, и думала, а я вот не написала бы так в ее возрасте. Но тем не менее я считала, что требования так высоки, что она не справляется. А потом познакомилась с одной преподавательницей из московской школы, показала контрольные дочери, и она открыла мне глаза: «Если бы мои ученики так писали, я была бы счастлива - чудовищно занижены баллы!» В итоге на финальных экзаменах, которые проверяли в другой стране, Маша получила хорошую отметку. И я ей тогда сказала: «В жизни попадутся разные люди, многие будут тебя ненавидеть, и нужно уметь с этим разбираться самостоятельно». Я и сыну так всегда говорила. К слову, кроме выпускного вечера, я ни разу не приходила в школу, где училась Маша.

Чудовищная диета

- Когда вы появились на телеэкране, все зашептались, что это произошло не без помощи Леонида Парфенова.

Моя рубрика в эфире несколько лет. По блату столько времени нельзя на ТВ продержаться. Цифры нашего рейтинга высокие. Раньше мы выходили три раза в неделю, теперь - пять. Иногда телезрители просят рассказать конкретно о чем-то, иногда сама ищу. У нас обязателен принцип сезонности. За годы советской власти люди разучились сезонно питаться, а это важно, чтобы получать максимум от продуктов и тратить минимум денег. Нужно покупать клубнику не в январе, а сейчас - пока она вкусная, сочная и достаточно недорогая. Раньше было много критики в мой адрес, но критиковали люди совсем необразованные.- Не только необразованные, но и, например, Кира Прошутинская. Не последний человек на телевидении! - Меня вообще никакая критика не обижает. А Кира Прошутинская - необразованный человек в готовке. И я считаю, что она абсолютно нефотогенична на экране. Кира все лицо перетянула и играет в 65 лет под 25-летнюю девочку. Если для нее это хорошо, что сказать?! Я никогда не скрываю свой возраст. Мой идеал ведущей кулинарной программы - Джулия Чайлд .

Она проработала в эфире до 90 лет! У нее были руки узловатые, старческий голос, огромное количество морщин, но ее любила вся Америка. Это самая популярная кулинарная ведущая за все годы в Штатах. Женщина, которая никогда не делала пластических операций, не вкалывала ботокс, волосы не красила. Гастрономия - это та область, где зритель будет доверять не картинке с огромными грудями и раскрашенным лицом, а женщине с опытом, матери семейства, бабушке.

- Неужели у вас даже мысли не было пойти и что-то изменить во внешности? - Щадящие косметические процедуры я делаю, если это не отнимает много времени, денег и страданий. Сейчас многие женщины зациклены на своем возрасте, на том, как они выглядят. А бывают такие, которые так себя перетянут, что уже улыбаться не могут и глаза у них не открываются. Я боюсь, что и с Прошутинской это скоро произойдет.- Раньше ваша программа выходила по воскресеньям в большом формате. Почему ее закрыли? - Неудачный формат. Продюсеров интересовала не готовка, а имя звездного гостя. Но такая программа уже есть у Урганта , и я не понимаю, зачем вообще наша программа была нужна? Тот жанр, в котором я теперь работаю в «Утре», для меня идеальный. У меня два разных жанра: три раза в неделю - обычная еда и два раза - низкокалорийная. Одна выходит в восемь утра - для домохозяек, для людей старшего возраста, а другая - в 7.20 - для работающих женщин, которым нужно что-то быстро посмотреть, они думают о своем здоровье, фигуре.

- А вы соблюдаете диету?

Когда я себя увидела на экране, испытала много неприятных чувств. Когда человек не видит себя со стороны, он не замечает, что и как у него висит. Но я ненавижу слово «диета». Диета - это всегда экстрим. Вы себя обрекаете на ужасные лишения, на то, что станете изгоем в обществе, где живете, потому что ставите себе кучу запретов: то - нельзя, это - не положено, после 18 часов не есть и так далее. На мой взгляд, популярная сейчас белковая диета Дюкана - чудовищна. Да, люди худеют, но это подрыв здоровья. В Средние века была такая пытка: человека сажали на одно вареное мясо, и он умирал, потому что происходит зашлакованность организма, быстро засоряется печень, поджелудочная. Я ни дня не сидела на диетах и потеряла пять кило, похудела на два размера. Очень важно задумываться о порциях, их величине, люди очень переедают. Человек ощущает вкус первые два глотка, куска - все. Шеф-повара в ресторанах стройные, потому что они не едят, а пробуют - вот и я так. Мой девиз: нужно все пробовать, а не обжираться! А мой муж съедает не более 150 граммов мяса, и ему хватает.- Леонид Геннадьевич умеет готовить? - Нет. Наверное, когда-то готовил, когда еще в общежитии жил, суп грибной варил, я не видела и не пробовала. Но у него потрясающий вкус, он видит огрехи блюд.- Поэтому ваша совместная книга «Мировая кухня» имела такой успех: вы друг друга прекрасно дополнили! - Мне интересно с мужем работать. Сейчас пишу книгу о легкой еде, как кушать все вкусное и не поправляться. Например шоколадный торт, где в одной порции 172 калории - это примерно как в двух яблоках!

Елена Чекалова – российская телеведущая, журналист, супруга автора популярных телепроектов Леонида Парфенова .

Елена Чекалова / Elena Chekalova по образованию филолог, выпускница Московского Государственного Университета. Свой творческий путь Елена начинала с должности преподавателя русского и литературы в школе и университете, а позже стала интересоваться журналистикой. Чекалова работала в газетах «Советская культура» и «Московские новости» . Сегодня она - гастрономический обозреватель, ведет свою рубрику «Еда с Еленой Чекаловой» в журнале «Коммерсантъ Weekend» .

Елена Чекалова и программа Доброе утро

В 2009 году ее пригласили вести рубрику о еде «Счастье есть» в программу «Доброе утро» на Первом канале , а уже в 2010 году на экраны вышел одноименный проект, где ведущей стала сама Елена Чекалова . Эта программа - не просто очередное кулинарное шоу, а целая коллекция рецептов от шеф-поваров разных стран, идей очередного романтического ужина или шумного застолья.

Человек должен есть все, потому что еда – наслаждение. Например, в Париже вы редко найдете толстую женщину: француженки едят и масло, и булочки… и не поправляются. А потому, что они не едят, а пробуют. И мой принцип жизни: не есть, а попробовать, ни в чем себе не отказывая. И мне хочется всегда быть голодной, чтобы попробовать больше!

Каждую неделю в шоу Елены Чекаловой можно увидеть известную персону. Гости просят телеведущую приготовить их любимое блюдо, а зрители смогут с легкостью повторить даже самый сложный рецепт.

Каждая передача – определенная индийская, французская кухня, иногда сборный обед. Будут приходить гости, будем говорить об этой еде и о том, что им нравится есть. Суть программы в том, что, даже когда приходят известные люди, мы не обсуждаем фильмы, в которых гости снимаются, или их книги, а говорим об их впечатлениях от еды, о путешествиях, о том, что они нового попробовали.

Личная жизнь Елены Чекаловой

Семейная пара вместе вот уже 23 года. Они поженились еще в 1987 году, когда Парфенов только начинал свою карьеру на Центральном Телевидении. Вместе с Андреем Разбашем Леонид снял свой первый документальный фильм «Дети XX съезда» . Сегодня Чекалова с улыбкой вспоминает то время: «Когда я смотрю эти старые пленки, это настолько даже смешно иногда бывает - такой какой-то утенок».

Именно благодаря супруге, Парфенов превратился в эффектного денди с собственным, неповторимым стилем. В 1990-м году пара выпустила книгу «Нам возвращают наш портрет: Заметки о телевидении» . Она вошла в обязательную программу курса «Основы тележурналистики», и именно в ней впервые была сформулирована идея проекта «Старые песни о главном» .

Когда мой муж стал известным телевизионным персонажем, стало как-то неловко заниматься тележурналистикой. Да и Леня сказал: «Что бы ты ни написала, все равно обвинят в необъективности и предвзятости». А потом родилась дочка, и мне пришлось уйти с работы. А потом уже и ТВ неузнаваемо изменилось. И сегодня я искренне сочувствую Ирине Петровской и Арине Бородиной, ведь им приходится для своих колонок отсматривать кучу программ, которые и по духу своему, и по идеологической направленности для них неприемлемы! Так что все сложилось в конце концов неплохо - мы с мужем выбрали темы, которые не имеют никакого отношения к политике, к тому же история культуры и кулинария с трудом подвергаются цензуре.

Супруги воспитывают двоих детей: сына Ивана (род. 1988) и дочь Марию (род. 1993), и готовятся отмечать серебряную свадьбу.

Елена Чекалова увлекается кулинарией с 25 лет. Первой она самостоятельно освоила грузинскую кухню, а потом и свои любимые, французскую и итальянскую кухни. Всю свою огромную коллекцию разнообразных рецептов телеведущая собрала, путешествуя по разным уголкам планеты.

Сегодня Елена Чекалова принимает предложения от издательств и задумывается о выпуске собственной книги с рецептами.

Я надеюсь эту книгу сделать и даже написала структуру. Первая книга будет посвящена французской кухне. Она будет называться «Роман с французской кухней».

«Когда я впервые попал к тебе в гости, меня настолько поразили необыкновенные ароматы, доносящиеся из кухни, что мне сразу захотелось остаться в твоем доме навсегда», - признавался впоследствии Леонид Парфенов своей жене Елене Чекаловой - ведущей программы Первого канала «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!».

- Елена, как вы - журналистка, ведущая кулинарную рубрику в газете, не актриса, не теледива, не медийное лицо, не светская персона - вдруг стали вести программу на Первом канале?

С юности я обожаю готовить, экспериментировать на кухне. И мне всегда было кого угощать, поскольку гости у нас дома собираются часто. И как-то во время одного из застолий Константин Львович Эрнст, с которым мы очень давно знакомы, сказал мне: «Лен, каждый раз я ем у вас с огромным удовольствием, да при этом ты еще так интересно рассказываешь про еду. А почему бы тебе не представить все это в эфире? Давай попробуем». И предложил делать авторскую программу о кулинарии, в которой в качестве приложения к рецепту непременно будет и история возникновения того или иного блюда. Я сказала: «Костя, не могу я взять на себя такую ответственность, у меня же нет опыта работы на телевидении».

Фото: Елена Сухова

Но идея была заманчивая, и я вызвалась попробовать себя на передаче «Доброе утро», чтобы всем стало понятно, стоит ли вообще со мной связываться. Попробовали и… решили связаться. Когда уже было точно решено делать программу «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!», я первым делом позвонила Галине Борисовне Волчек, с которой мы давно дружим, и попросила: «Может, вы сможете порепетировать со мной?» Она говорит: «Ну давай, приходи в театр, там все нам и покажешь. А мы скажем свое мнение - верим тебе или нет». «Мы» - это ее помощники и администраторы. Я пришла, принеся с собой кастрюлю, и сказала: «Помогите мне, пожалуйста, придумать образ этой экранной женщины. Какая она должна быть?» На что Волчек ответила: «Ленка, плюнь на это. Ты же не актриса. И если мы придумаем тебе образ, ты не сможешь его сыграть.

Фото: Елена Сухова

Так что просто будь такой, как в жизни, и не нужно ничего бояться. Представляй, что перед тобой не камера, а, например, я сижу, вот как сейчас. И рассказывай все мне». И я стала рассказывать историю и рецепт картофельного французского супа парментье. А когда увидела, что все, слушая меня, улыбаются, смеются, немного успокоилась… Знаете, раньше, при советской власти, считалось, что профессия повара какая-то не престижная. Когда я как журналист стала заниматься гастрономией, моя мама скептически сказала: «Слушай, ты получила такое прекрасное образование - окончила филологический факультет МГУ, работала учителем литературы в историко-литературной школе, публиковалась в престижных изданиях, а теперь кем стала? Поварихой…» А на мой взгляд, повар - одна из самых творческих профессий.

Это ведь не только приготовление еды, а история цивилизации. Я к еде и подхожу как филолог, историк.

- А каким образом у вас проснулся интерес к кулинарии? Семейные традиции?

Наоборот. Папа мой был журналистом. Сейчас его, к сожалению, уже нет в живых. Работал в газете «Советская Россия», потом в разных отраслевых изданиях. А мама - редактор и составитель словарей, по профессии - лексикограф. Мои родители всегда были очень заняты. Мной и моей старшей сестрой - она по образованию инженер - не слишком занимались. Их интересовали книги, музеи, театры и все, что связано с профессией. А быт, домашние дела никогда не волновали. Они считали занятия домашним хозяйством, обустройство дома, готовку мещанством.