Какая высота струн над грифом гитары. Высота струн на акустической гитаре

Если высоты струн на гитаре вас не устраивают, то их настройка может быть как простейшей операцией по замене или обработке нижнего порожка, так и глобальным ремонтом в особо неприятных случаях. В каждой конкретный ситуации действовать можно немного по-разному, используя стандартные приемы в разных сочетаниях.

Особый случай гриф на винте. Настраивать высоту просто, но помните, когда вы крутите винт регулировки, вы изменяете расстояние между ладами и нижним порожком. Проблема усугубляется, если 12-й лад и точка упора грифа находятся на большом расстоянии. Такая картина часто наблюдается на советских гитарах. Гриф на винте также должен иметь правильную форму, быть ровным.

Какими должны быть высоты у нейлона на 12 ладу

Сначала вспомним какие расстояния должны быть и как их измерить. Если приставить линейку к двенадцатому ладу, то до центральной линии первой струны должно быть 3.5мм, а на шестой это расстояние, постепенно должно увеличиться до 4.5-5мм и даже до 5.5мм. Ещё раз - это расстояния для нейлона.

(Для металлических струн все ниже: до 2 мм для первой и 3.5 для шестой.)

Высота струн над декой в районе подставки должна быть от 9 до 15мм. Нижний порожек должен уверенно держаться в пропиле.

Причины неверных высот

Факторов, влияющих на высоту струн, достаточно много. И причиной больших расстояний может быть как ошибка или неточность при изготовлении, так и изменения в гитаре по прошествии какого-то времени, предсказуемые и не очень.

Очевидные ситуации. Без понимания вопроса сменили металл на нейлон или наоборот. Гитара изготавливалась специально с другими высотами и вам они не подходят. На гитаре не та косточка.

Самая серьезная проблема - при изготовлении неверно установили гриф и подстройки косточкой не хватает, чтобы это скомпенсировать.

Самая распространенная причина - гриф со временем прогнулся и требуется только опустить косточку или ещё его выпрямить. Несколько прогнуться может и сам корпус гитары, тогда надо просто опустить косточку, обратив внимание не поплыла ли ещё мензура.

Классическая проблема: прогиб грифа

Это системная проблема грифов без анкера, т.е. грифов классических гитар. Шейка может излишне прогнуться под натяжением струн и вы получите увеличение высоты струн.

Исправлять такую проблему надо выпрямлением грифа , а не понижением нижнего порожка. Почему?

Если просто опустить косточку, тогда получится яма, на выходе из которой струна будет звенеть. Дно ямы в районе 7-го лада, после нижней точки ямы лады начинают подниматься вверх и струна будет касаться следующего лада.

Стандартная проверка, если вы опустили струны до нормальной высоты над 12 ладом и они начали все позвякивать начиная с середины грифа, значит у вас излишний прогиб.

Сразу для контраста: если струны звенят на первых ладах о следующий лад, тогда у вас струны слишком низко или есть загиб грифа.

Специально указываю причину звона, о следующий лад, так как причина может быть иной, например, призвук на верхнем или нижнем порожках. Это другая проблема, связанная с их формой.

На кривом грифе можно настроить только какой-то его участок для нормальной игры. В каком-то смысле это оправданно, если вы играете только в первых позициях. Величина прогиба напрямую влияет на сложность ситуации. С маленьким излишним прогибом мириться ещё как-то можно. Если струны звенят уже на пятом ладу, то это и для простого аккомпанемента слишком.

Кривой гриф требует выпрямления. Перед выпрямлением определитесь с высотами, что у вас получится в конце концов. Воспользуйтесь необходимостью ровнять накладку и четко попадите на желаемую высоту. В зависимости от того какую сторону накладки вы будете обрабытывать в большей степени, так у вас и будет меняться окончательный результат по высоте струн.

Высота над первым ладом

Очевидно, что открытая струна не должна звенеть о первый лад. Слишком же большое расстояние - это ненужное мучение для гитариста.

Чтобы быстро прикинуть достаточную высоту нужно при правильном зазоре на 12 ладу зажать струну на первом ладу и посмотреть на расстояние над порожком второго лада. Расстояние на первом ладовом порожке у открытой струны практически такое же. Подробно настройку этих высот обсудим в следующей статье о верхнем и нижнем порожках гитары.

Регулировка нижнего порожка

Понятно, что есть штатная возможность изменить высоту нижнего порожка. Это очевидная настройка. Если косточку надо опустить, то ее просто надо сточить, если поднять, то по большому счету ее надо заменить. Ремонт с подклейкой приемлем, но склейка не должна слишком высоко поднятся в пропиле. Приклеиваете твердое дерево, кость или что-то подобное к нижнему порожку на суперклей. Такой подход приемлем для недорогих гитар. Далее что делать если косточка слишком большая или слишком маленькая для своей подставки.

Обратите внимание, чтобы поднять струну на 0.5 мм над 12 ладом, косточку надо поднять уже на 1 мм.

Работа с подставкой

Очень часто требуется правка самой подставки, т.е. косточка такая высокая, что плохо держится или наоборот такая низкая, что тонет в пропиле.

Слишком высокий нижний порожек

Если косточка становится слишком высокой для старого пропила, нужно углубить и желательно расширить его. Косточка должна уверенно сидеть в пропиле. Делайте эту операцию с пониманием что такое компенсация строя.

Надо учесть возможности деки сопротивляться большему напряжению. Для толстых дек высокий порожек может пойти и на пользу. Поднимая кость вы увеличиваете рычаг и крутящий момент на подставке, она с большей силой начинает выламывать деку.

Также бывает необходимо уменьшить угол захода струны на косточку. Струны слишком резко поднимаются на нижний порожек, фактически выламывая его. Крепление с помощью косички(т.е. обычное крепление за одно отверстие) само по себе снижает этот нежелательный эффект, позволяет струне подтянуться вверх. Можно увеличить высоту панельки крепления струн, совместить это с приятным и приклеить что-то декоративное сверху. Тогда петля струны будет выше подтягивать струну, уменьшать угол, снижать опрокидывающий момент на косточку.

Слишком низкий нижний порожек

Если косточку надо опустить ниже уровня подставки, тогда можно несколько срезать её губу, сделать её ниже, чтобы нижний порожек достаточно выглядывал. Но есть подводный камень – надо следить за углом отсечки струн, поэтому ход настройки этим способом небольшой и не всегда осуществим.

Угол отсечки струн также зависит от способа и положения отверстия для крепления струн. Если надо угол увеличить, то отверстие должно быть максимально низко и следует применить крепление за два отверстия или с помощью поговички.

Можно рассмотреть вариант смены способа крепления струн. Например, у вас обычная подставка с креплением за отверстие. Подставка высокая. Вы можете перейти на способ крепления струн с помощью колков, как на вестернах или цыганских гитарах. Для классической гитары это подойдет только в особых случаях, но об этой возможности нужно помнить.

Тут мы фактически доходим до возможности смены подставки. Вариант приемлем, особенно в комплексе с другими факторами. Старая подставка некрасивая, поломанная, кривая и оторванная, не закрывает каких-то пятен.

Старые отверстия в подставке можно заделать чепиками твердого дерева с эпоксидной смолой и просверлить ниже другие отверстия. Сделать на приклееной подставке это можно с помощью некой спицы с прикрепленным к ней сверлом. Так как сверлить мало, то можно использовать и просто заточку на спице. Сверлить со стороны нижнего клеца, обороты низкие.

Большие ошибки, т.е. фактически неверная установка грифа в гитару может быть исправлена помимо переустановки грифа правкой накладки, а также пилением пятки. Сделать пропил очень близко к обечайкам, как будто вы хотите отпилить гриф заподлицо к корпусу, но остановиться перед накладкой. Теперь нужно лишь подобрать вставку из плотного дерева, чтобы, склеив с ней все назад, получить верный угол вклейки грифа. Ремонт радикальный, но эффективный.

Приветствую вас начинающие гитаристы! Вы не знаете, как правильно производится регулировка бриджа и высоты струн над грифом гитары? Ну что ж раз так, тогда сегодня я постараюсь вам помочь разобраться с этим вопросом. Ничего сложного здесь нет, нужно только немного усидчивости и свободного времени, потому что данная процедура требует настройки не только самого бриджа, но и строя гитары в целом. После прочтения этой статьи, вам останется только лишь выполнить все нижеописанные действия и уже в будущем с легкостью применять эти знания.

С чего начать?

Перед тем, как вы начнете делать регулировку бриджа, необходимо убедиться в том, что гитара настроена в той тональности, в которой вы привыкли играть. Но все же, лучше производить регулировку в стандартной тональности (E).

Следующее, что нужно сделать, так это замерить расстояние (высоту) от струны до 12 лада, причем это необходимо повторить с каждой струной, от 1 до 6 . Полученные данные нужно записать на бумагу и уже прикидывать, что делать дальше.

Какая же нам нужна высота струн?

Важно! В зависимости от вашей манеры игры на гитаре можно приподнять, но вот ниже опускать не рекомендуется, потому что струне для колебаний необходимо пространство, в противном случае звук будет невыразительный и тусклый.

0,8 мм – такую высоту устанавливают те гитаристы, которые предпочитают скоростную игру и соответственно легкость прижатия струн к грифу. Но при такой высоте необходимо учитывать то, что выполнить такую настройку достаточно сложно, потому что крайне важно не допустить дребезг струн об лады. Если же дребезг устранить не удается, а струны хочется опустить ниже, тогда придется отшлифовывать и выравнивать лады.

1,2 мм – а вот такая высота струн считается нормальной для большинства гитаристов, т.к. такое расстояние позволит достаточно удобно и быстро играть на гитаре. Это, так сказать, золотая середина.

1,6 мм – для любителей более высокого положения и большего калибра (диаметра) струн, но тут нужно учитывать, что чем больше высота, тем сложнее прижимать струны к ладам.

Еще одна немаловажная деталь – радиус грифа, а также, что не маловажно – стиль вашей игры на гитаре. Если на грифе установлена накладка с небольшим радиусом, как это встречается на большинстве Стратокастеров, а в верхних позициях вы иногда любите делать бенды, то скорее всего вам нужно будет приподнять 2 и 3 струну, чтобы при тех же бендах избежать дребезга.

Приступаем к регулировке бриджа

После того, как вы уже определились с необходимой высотой струн, при этом учитывая все ранее сделанные и записанные замеры, можно приступать к регулировке бриджа. Если необходимо опустить или поднять все струны одновременно, тогда вам придется настраивать бридж по высоте, если конечно его конструкция это позволяет. Другой вариант – регулировка высоты одной или же нескольких струн по отдельности.

Ниже изображены бриджи наиболее распространенные и устанавливаемые на многие современные электрогитары. Давайте их рассмотрим подробнее.

Tune-o-Matic

На данном гибсоновском бридже регулировка высоты струн производится с помощью двух колесиков расположенных по краям непосредственно под ним. Ниже на изображении стрелкой указаны эти колесики.

Hardtail

Этот телекастеровский бридж представляет нам индивидуальную регулировку высоты в отдельности для каждой струны. Выполняется она при помощи двух подстроечных винтов, которые расположены на каждом седле. Возьмите шестигранник и вращайте эти винты пока не добьетесь нужной высоты седла и всего бриджа в целом.

Vintage Tremolo

Классическое стратовское тремоло регулируется аналогично телекастеровскому бриджу, т.е. здесь также можно отрегулировать индивидуально каждую струну по высоте с помощью тех же подстроечных винтов на каждом седле, и для этого вам понадобится ключ шестигранник.

Floyd Rose

Регулировка высоты струн на плавающем флойд роуз производится при помощи опорных винтов тремоло (на рисунке они обозначены стрелкой). Вращая эти винты по часовой стрелке, вы тем самым опустите его, и наоборот, против часовой – тремоло будет подниматься.

Когда вы произвели все нужные регулировки и выставили для себя комфортную высоту струн, после этого вам необходимо полностью проверить гриф гитары на дребезг – зажимаем на каждом ладу каждую струну и смотрим, не дребезжит ли она в каком-нибудь месте. Если же дребезг будет присутствовать, то вам в таком случае сперва нужно определить его причину и уже потом постараться его устранить, делая соответствующие подстройки.

Как показывает практика и многолетний опыт – дребезг струн есть всегда независимо от регулировки, просто он может быть не сильно заметен. Легкий дребезг, как по мне, не так страшен. Но учитывайте главное – он не должен попадать в комбик или усилитель и портить общее звучание гитары.

Что еще нужно знать о регулировке?

На бриджах типа Tune — o — Matic , а также Floyd Rose , основание, на котором крепятся седла, специально разработано с учетом того, какой на грифе имеется радиус накладки. И вот поэтому регулировка каждой отдельной струны по высоте возможна, если под седло Floyd Rose подложить прокладку, а на Tune-o-Matic придется заменить лезвие седла, что довольно таки проблематично. По крайней мере, я не встречал еще седла разного размера для такого бриджа.

На Vintage Tremolo и бриджах типа Hardtail настраивать вам придется два подстроечных винта для каждой струны на одну высоту, причем относительно друг друга. Важно и то, чтобы все седла были ровно установлены и не имели перекоса в какую-либо сторону.

Если же вы являетесь обладателем электрогитары, гриф которой крепится на болтах, а регулировка бриджа по высоте не позволила вам опустить струны без возникновения дребезга до комфортного уровня, тогда в таком случае нужно под пятку грифа подложить подкладку и заново произвести настройку бриджа.

Вот собственно и все! Как видите регулировка бриджа и высоты струн над грифом гитары выполняется довольно просто, пробуйте и у вас обязательно все получится. Если у вас есть что от себя добавить или спросить, то внизу можете оставить свой комментарий, я обязательно вам отвечу. Подписывайтесь на обновления сайта, чтобы всегда быть в курсе событий. Делитесь с друзьями в социальных сетях, буду очень вам за это благодарен!

Качество игры и техника косвенно зависит от . Помню как я почувствовал разницу между моей Российской гитарой и классической, придя в первый класс к учителю в десять лет. У моей первой преподавательницы была хороший "лакированный" инструмент с нейлоновыми струнами. Да когда я приходил в , мне хотелось оставаться там, только из-за того, что там можно было поиграть на "нормальном" инструменте. Поэтому регулировка расстояния между струнами и грифом является немаловажным фактором в процессе обучения и игры на гитаре.

Каждую гитару есть возможность отрегулировать, пусть и пропилкой порожков, держащих струны. Давайте рассмотрим каждые по порядку:

Можно выделить два способа регулировки расстояния между струнами и грифом - это прогиб грифа, который можно регулировать анкерным болтом, пронизывающий весь гриф. Чем больше напряжение в анкере, тем больше выпрямляется гриф. Если же мы ослабляем анкерный болт то гриф соответственно прогибается - механика довольно проста.

Второй способ - это регулировка расстояния между струнами и грифом нижним порожком. На гитаре типа Вестерн и классика - это вызовет некоторые затруднения, так как придется подпиливать порожек, или наоборот наращивать его.

Два этих способа не уникальны и имеют свое назначение. Прогиба грифа влияет больше на звук струны зажатые на ладах ближе к первому (нулевому) порожку. Высота нижнего порожка, в свою очередь, в основном регулирует звучание для звуков, взятых на второй половине грифа, ближе к деке.

И еще одно небольшое замечание расстояния между струнами и грифом измеряется на 12-м ладу. В основном

Подробные знания об устройстве гитары никогда не будут лишними. Кроме того, изучать гитару очень интересно. Это пошаговое руководство поможет самостоятельно произвести тонкую настройку гитары. Как и в любом деле, для этого потребуются хорошие инструменты.

Шаги

Настройка грифа

Проверьте, прямой ли гриф. Осмотрите гриф на наличие выгиба или изгиба. Для получения более точных результатов, воспользуйтесь линейкой. Удостоверьтесь, что один конец линейки касается первого лада, а другой – последнего. Проверяйте и вдоль первой струны, и вдоль последней, чтобы убедиться, что гриф не скручен вокруг своей оси.

• Неплохо, если гриф слегка вогнут. Гитарные мастера утверждают, что небольшой прогиб снижает нагрузку на гриф и позволяет прижимать струны на всех ладах. Проверяя такой гриф линейкой, вы можете заметить, что между ее рабочим краем и грифом есть небольшой промежуток. Но если гриф выгибается в обратную сторону, играть на такой гитаре будет практически невозможно, и ее придется отнести к мастеру.

Проведите более точные измерения, если считаете, что гриф выгнут. Измерьте расстояние четвертой струны от грифа на двенадцатом ладу, зажав ее на первом и последнем ладу одновременно. В идеале, в зазор между струной и двенадцатым ладом должна входить нетолстая визитная карточка. Если струна лежит на двенадцатом ладу, и зазора нет или не видно, значит гриф прямой, или выгнут в обратную сторону. Вы можете проверить прямизну грифа, зажимая струны в разных местах, и пользуясь струной как линейкой.

• Если у вас есть доступ к набору калибров, воспользуйтесь им. Установите каподастр на первом ладу, затем зажмите последнюю струну на последнем ладу. Затем проверьте калибром расстояние между струной и восьмым ладом. Оно должно составлять примерно 0,254 мм. Если зазор больше, гриф необходимо подтянуть, подтянув гайку анкерного стержня по часовой стрелке.

Гриф регулируется анкерным стержнем. Если вы хотите настроить изгиб грифа, снимите защитную крышку на головке грифа. На некоторых гитарах регулировочная гайка анкерного стержня расположена на другом конце грифа. Настраивайте аккуратно, не делая больше четверти поворота за один раз, и всегда используйте подходящий шестигранный ключ.

• Если гриф слишком выгнут, необходимо ослабить анкерный стержень, поворачивая гайку против часовой стрелки. Не торопитесь, и не делайте больше четверти поворота гайки за один раз. Затем позвольте гитаре немного приспособиться к новой настройке, прежде чем пытаться играть ней. Лучше подождать несколько часов, а то и оставить гитару на ночь, после чего настройте струны и попробуйте поиграть.

Проверьте угол между грифом и корпусом. Если анкер настроен правильно, но расстояние между струнами и грифом на двенадцатом ладу слишком велико, возможно гриф установлен неправильно. Прежде чем откручивать гриф, снимите струны и положите гитару на ровную поверхность. Если гриф не приклеен, вы можете открутить болты, чтобы проверить место крепления.

• Гриф должен быть параллелен корпусу гитары, но зачастую при плохой сборке в место крепления попадают пыль, опилки, и при установке возникает небольшой угол. Очистите место крепления и установите гриф назад.
• Если между декой и грифом все равно остается угол, вы можете подложить прокладку под нижние два болта или под верхние (в зависимости от наклона грифа). Подложив бумажку под нижние болты, вы можете устранить передний наклон. Если гриф наклонен в обратную сторону, подложите бумажку под верхние болты. Если угол слишком большой, сложите бумажку.

Тонкая настройка

Настройте прижим струн. Прижим струн зависит от расстояния от грифа. Разным гитаристам подходят различные настройки высоты струн. Главное - чтобы струны удобно было прижимать вам, и чтобы струны не задевали ладки. Если у вас мало опыта в тонкой отстройке гитар, возьмите ненужную или нелюбимую гитару, прежде чем настраивать свою прелесть.

• Замерьте зазор между струной и первым ладом. После этого вы сможете определить правильность пропила верхнего порожка. Если зазоры не соответствуют стандартам, порожек можно подпилить. Зазор между струнами и ладами на двенадцатом ладу определяется нижним порожком, который можно поднять или опустить, на нем же настраивается интонация каждой струны отдельно. Вот стандартные зазоры для электрогитар:
  • 1 лад 1 струна - 1/64" или 0,397 мм
  • 1 лад 6 струна - 2/64" или 0,794 мм
  • 12 лад 1 струна - 3/64" или 1,191 мм
  • 12 лад 6 струна - 5/64" или 1,984 мм

Быстрая и грубая настройка. Предполагая, что ваш анкер настроен должным образом, и что наклон грифа правилен, настройте расстояние от первой струны до двенадцатого лада примерно на полтора миллиметра. (Проверить это расстояние можно 10- или 50-копеечной монетой, толщина которой составляет 1,5 мм). Если получится, сделайте зазор меньше.

• Высоту вторую и третьей струны настраивайте так же, расстояние остальных струн от грифа должно быть больше.

Дополнительная настройка. Гитара может отлично строить на первых 12 ладах, но аккорды выше могут звучать ужасно. Если это происходит, необходимо настроить интонацию каждой струны на нижнем порожке. На нижнем порожке должны быть винты, которыми регулируется длина струны. Убедитесь, что произвели все другие настройки, прежде чем приступать к настройке интонации.

• Включите тюнер, и начните настройку с последней струны. Извлеките флажолет на 12 ладу, затем послушайте ноту, прижав струну. Если показания тюнера отличаются, необходимо провести тонкую настройку.
  • Если флажолет звучит ниже, чем нота на 12 ладу, удлините струну, подкрутив седло на порожке в сторону струнодержателя.
  • Если флажолет звучит выше, чем нота на 12 ладу, укоротите длину струны, подкрутив седло в сторону грифа.
• Повторите этот шаг для остальных струн, и у вас должна получиться довольно хорошо интонированная гитара. Перфекционисты могут отнести гитару в мастерскую, где гитару настроят по сверхточному стробоскопическому тюнеру.

В крайнем случае, отрегулируйте лады. Если гитара все равно дребезжит на некоторых ладах, возможно надо настроить ладки. Смелые гитаристы могут попробовать отшлифовать или отрегулировать лады самостоятельно. Для начала, убедитесь, что произвели все остальные настройки правильно; выгнутый гриф усугубляет проблемы с ладками. Затем, если некоторые ладки слишком выступают, или расположены неровно, вы можете подстучать их пластиковым молоточком.

• Если это не помогло, можно подшлифовать ладки. Выровняйте гриф, насколько это возможно (только не сломайте анкерный стержень), положите гитару на ровную поверхность, заклейте лады малярным скотчем, чтобы не испортить их. Укрепите грубую наждачную бумагу на бруске, и приступайте к шлифовке. Проводите по всем ладкам сразу за один проход, так вы сточите выступающие ладки.
• Сильно изношенные ладки лучше заменить. Это дорого и сложно, поэтому посоветуйтесь с гитарным мастером.

Самая распространенная «доводка» гитары в домашних условиях - опускание струн.
Мало кто довольствуется стандартным значением 3,7 мм по 12 ладу. Всегда хочется меньше, еще меньше, еще и еще - покуда струны не начинают «ладить». И тогда доводка начинается по новому кругу, но уже с причитаниями о некачественной заводской сборке.

Попробуем рассказать о самом, на наш взгляд, рациональном способе уменьшения высоты струн.

Ничего сложного в нем нет. Есть только строгая последовательность действий. И, конечно, аккуратность. Важно помнить, что спешка нужна совсем в другом деле.

Прежде всего, условимся, что у нас стандартная ситуация, при которой высота косточки (бриджевого порожка) - достаточна для маневра, а гриф - без дефектов и прямой.

Сразу замерим высоту шестой (самой толстой) струны над порожком 12 лада.
Измеряется такая высота одним единственным способом - от ВЕРХА ЛАДА до НИЗА СТРУНЫ. Никаких других способов не существует. Не нужно ничего придумывать.
Берем слесарную (металлическую) линейку, где ноль - заподлицо, ставим её нулем ЗА шестую струну - прямо на лад. Так лучше всего видно. И смотрим расстояние от верха порожка до низа струны.

Предположим, что у нас получилось - 3,5 мм.

Нам нужно:
Ослабить струны настолько, чтобы их можно было:

1. не снимать полностью, но


2. просто освободить от них накладку грифа, зафиксировав где-нибудь снизу с помощью прищепки, проволоки - любым способом.

Струны зафиксированы внизу.
Далее - выводим анкер в среднее положение, т.е. в такое, при котором анкер не влияет на гриф. Находится такое положение легко - крутим анкер в разные стороны и находим место, где он крутится безо всяких усилий. Так и оставляем.
Теперь - пусть древесина грифа немного отдохнет и примет свое естественное положение. Оставим гриф в покое на часа два.

Следующий шаг.
Контролируя линейкой - выравниваем гриф с помощью анкера. Гриф должен стать прямым настолько, насколько это возможно. Не каждый инструмент позволяет добиться идеально прямого грифа. Постараемся, во всяком случае, чтобы изгиб был минимален, а лучше всего - чтобы никакого изгиба не было.

Теперь - отрегулируем высоту косточки.
Берем за основу первоначальную высоту струн над порожком 12 лада. Как мы помним, у нас получилось 3,5 мм. А мы хотим, опять же предположим, 2,5 мм.
Нужно убрать 1 мм.

Не спешим сразу стачивать косточку на 1 мм. Что мы хотим - не равно тому, что у нас получится. Может быть, что мы сможем опустить струны еще ниже, а может случиться и так, что остановимся на долях миллиметра.

Достаточно стачивать за раз по половине миллиметра.
Стачиваем на любой ровной абразивной поверхности. Можно взять шкурку - и закрепить ее на ровном бруске, можно использовать напильник, можно шлифовальный круг. Подойдет что угодно - лишь бы абразивная поверхность была идеально ровной.

Стачиваем косточку понемногу, периодически возвращая ее на место и натягивая струны. Все струны можно не натягивать - достаточно трех самых толстых. У них наибольшая амплитуда колебаний и именно с ними возникают проблемы с задеванием ладов.

Теперь, - внимание! - принцип такой:
Нужно стачивать косточку ровно до того момента, как струны начнут немного «ладить», т.е. задевать лады. У каждого гитариста этот момент наступит по-разному, в зависимости от индивидуального стиля игры, от силы атаки.
Гитаристу с экспрессивной техникой игры - не стоит и думать о слишком низком положении струн. Законы физики не изменить. Амплитуда колебаний струны не должна превышать расстояние струны до ладов.

Итак.
Мы сточили косточку при ровном грифе настолько, что струны стали чуть-чуть «ладить».
Отлично.
Устанавливаем все струны обратно, ставим их в привычный строй, а после - опять даем грифу время отреагировать - теперь уже на давление струн, выгибающих его к корпусу. Часа два будет достаточно.

Через два часа - подстраиваем струны и проверяем. Вполне может случиться так, что наши струны, которые до этого немного «ладили», «ладить» уже перестанут, т.к. гриф немного пошел к корпусу и приподнял их.
Если такого не произошло и струны все же «ладят» - снова берем в руки анкерный ключ и начинаем очень аккуратно натягивать гриф к корпусу. Никаких резких движений - совсем понемногу, по четверти оборота.
Нам нужен такой изгиб грифа, при котором струны перестанут задевать лады.

Как только это произошло - поздравляю! - регулировка закончена. Получившееся расстояние - минимальное для вашей гитары и для вашего стиля звукоизвлечения.
На более низкое расстояние вы опустить их уже не сможете.

Такой способ подходит и для акустических, и для классических гитар Crusader, т.к. все они оснащены анкерами. Для классических гитар некоторых фирм, не оснащенных анкерным стержнем, способ снижения высоты струн будет другой.