Костюм белгородской губернии. Исследовательская работа "народный костюм белгородской области"

{{subst:((}}Боковая навигационная таблица {{subst:!}}{{subst:#if:Народный костюм Белгородчины|имя = Народный костюм Белгородчины {{subst:!}}}}класс = {{subst:#if: | {{{class}}} }} {{subst:#if: | {{subst:#ifeq: | true | wraplinks | nowraplinks }} | nowraplinks }} {{subst:!}}{{subst:#if:width:300px;|стиль = width:300px; {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс тела = {{{bodyclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль тела = {{{bodystyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|cellspacing = {{{cellspacing}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|cellpadding = {{{cellpadding}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|tnavbar = {{subst:#if: | {{{navbar}}} | {{subst:#if: | {{{tnavbar}}} }} }} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|tnavbarstyle = {{subst:#if: | {{{navbarstyle}}} | {{subst:#if: | {{{tnavbarstyle}}} }} }} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|tnavbaroptions = {{subst:#if: | {{{navbaroptions}}} | {{subst:#if: | {{{tnavbaroptions}}} }} }} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|наружный заголовок = {{{outertitle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс наружного заголовка = {{{outertitleclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль наружного заголовка = {{{outerttitlestyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|верхнее изображение = {{{topimage}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс верхнего изображения = {{{topimageclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль верхнего изображения = {{{topimagestyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|подпись верхнего изображения = {{{topcaption}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль подписи верхнего изображения = {{{topcaptionstyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:Народный костюм Белгородчины |вводный заголовок = Народный костюм Белгородчины {{subst:!}}}}{{subst:#if:background:#FFFF99; font-size: 145%; line-height:1.2em; font-weight:bold; padding-top:0.4em; border-top:1px solid #aaa;|стиль вводного заголовка = background:#FFFF99; font-size: 145%; line-height:1.2em; font-weight:bold; padding-top:0.4em; border-top:1px solid #aaa; {{subst:!}}}}{{subst:#if:|заголовок = {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс заголовка = {{{titleclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:background:#FFFF99;|стиль заголовка = background:#FFFF99; {{subst:!}}}}{{subst:#if:

Костюмы Белгородчины можно разделить на три этнографических подрегиона (локуса): Белгородско-Курский, Белгордско-Оскольский и Белгородско-Воронежский. Иногда выделяется Украинский этнографический подрегион, особенно ярко проявляющийся в Ровеньском районе . Для Белгородчины были характерны как черезполосное русско-украинское расселение (Курская губерния), так и сплошное заселение (юго-запад Воронежской губернии) .

Будучи центром Белгородского уезда огромной Киевской губернии , а затем и центром Белгородской губернии , и являясь одним из городов-форпостов Белгородской засечной черты , Белгород «собрал под своей крышей» на территории Дикого поля людей разных социальных слоёв, этнических групп и национальностей. Это сказалось и на судьбе народной одежды, в частности, как по широте и глубине связей с культурами других народов, так и по богатству художественного выражения его целостного «образа» .

Во-первых, это функциональность русского народного костюма края. В этом аспекте следует рассматривать многообразие её видов: сезонной, будничной или повседневной, праздничной, приспособленность к климату, хозяйственному укладу, семейному быту. Иными словами, добротность, удобство и красота народного костюма Белгородчины наиболее полно соответствуют его функциональным требованиям.

Другая её черта - её конструктивность. Это предельная предельная простота, доступность в изготовлении и экономичность в расходовании сырья.

Третья черта - непревзойдённая декоративность. Она достигалась путём комбинирования тканей разного качества и цвета, наличия вышивки, узорного ткачества, кружевоплетения. Декорация одежды имела и функциональное назначение, связанное с верованием предков, их мировоззрением.

Четвёртый признак народного костюма региона - его комплексность, отражённая во во всех регионах края: комплекс понёвный, с андараком ?! , сарафанный и парочка. Комплексность костюма, преимущественно женского, связана не только с социально-бытовыми факторами, но и с возрастными традициями: девочка, девушка, невеста, молодуха, замужняя женщина зрелого и преклонного возраста, старуха.

Мужская одежда

Рубаха и порты

Мужская одежда Белгородчины однотипна по покрою и практически однообразна по составу. Основу мужского костюма составляет рубаха туникообразного покроя. Повседневная будничная рубаха шилась из сурового полотна - пестяди (ткань из остатков пряжи льна и шерсти), а праздничная или обрядовая изготавливалась из отбеленного полотна.

Поскольку домотканый холст был узким, по бокам пристрачивали перегнутые вдоль прямые или косые полотнища («бочки»). Для расширения подола рубахи по бокам нередко всавляли «клинья». Рукава прямого покроя без манжет пришивались к центральному полотнищу. Под мышками вшивались кусочки кумача (ткань, окрашенная в красный цвет) прямоугольной или ромбовидной формы - «ластовицы». Они придавали рубахе объёмность, предохраняя её от разрыва при резких и широких движениях рук. Благодяря «ластовицам», рубаха служила дольше, так как по мере испревания их выпарывали и заменяли новыми. Длина мужских рубах значительна. Причём у мужчин зрелого возраста она достигала колен, у парней и мужчин помоложе была выше. Изначально рубахи не имели отложных воротников, однако сегодня можно встретить как рубахи-«голошейки», присборенные в мелкую складку на вороте, так и рубахи с небольшим воротником-«стойкой». Полагают, что воротник-«стоечка» и тем более отложной воротник - отзвук древнерусской одежды служилых людей времён царской опричнины . Также отложной воротник, косые полики с декоративным оформлением вышивкой привносили в народный костюм переселенцы из Брянска. Также из брянского костюма заимствованы кички с бисерным «подзатыльником», широкие бисерные «гайтаны» нагрудного и наспинного исполнения .

Рубаху носили навыпуск, подпоясывая поясом, подпояской, покромой (последние два названия более употребимы в Белгородско-Воронежском регионе). Будничные и праздничные мужские пояса отличались качеством, формой и способом изготовления. В повседневном быту носили преимущественно однотонные узкие, свитые из двух прядей, плетённые в четыре пряди на бёрдышках, связанные на спицах с небольшими махрами (кисточками) на концах, завязывая на левом бедре узлом. В праздничные дни, и особенно на годовые праздники, надевали длинные, более широкие, вязанные или тканные на стане пояса (подпояски, покромки) ярких, сочных тонов, «прорезанные» вдоль полосками жёлтого, зелёного, малинового, пурпурного, фиолетового цвета, с кистями, украшенными бахромой, бисером, позументом, каменными цветными пуговицами. Пояс оборачивали вокруг талии 2-3 раза. Концы с обеих сторон затыкались под пояс и свешивались вниз.

Народная одежда - один из наиболее важных разделов . Вместе с жилищем, орудиями труда и производственными навыками, пищей и утварью она образует широкую область материальной культуры народа.

Одежда в значительной мере обеспечивает существование человека. Наряду с утилитарной функцией, едва ли не с самого своего появления одежда выполняет ещё одну, тесно с ней связанную функцию, которую так же условно можно назвать дифференцирующей.

Она несёт (иногда довольно сложную) знаковую систему, позволяющую различать людей по полу и возрасту, по территориальной, этнической, религиозной, социальной принадлежности. У большинства народов различаются одежда мужская и женская, одежда детей, девушек на выданье, молодых женщин и старух, мужчин-воинов, вошедших в зрелый возраст, и стариков, одежда крестьян и горожан, бедных и богатых, социальных низов и верхушки, одежда служителей культа,ритуальная одежда, одежда праздничная и будничная.

Не имеет аналогов в мире, является уникальным в истории мировой культуры не только по высокой художественности, но и по удивительной многовариантности.

Формируясь на обширной территории на протяжении длительного времени и подвергаясь влиянию таких факторов, как географическая среда, соседство славянских и неславянских народов, социально-экономические условия, традиционная русская одежда утвердилась во множестве форм, сохраняя при этом некоторые общие черты.

Бытование народного костюма определяла традиция - историческая преемственность идейно-эстетических и художественных достижений предшествующих поколений

Хранителями древних традиций народного костюма у русских, как и у большинства других народов мира, были крестьяне. Они жили в гармоничной слитности с родной природой, через неё и постигали смысл Красоты, Добра, Истины. Русская крестьянская одежда была защитой от зноя и холода, отличалась удобством, «гармонировала с господствовавшим типом лица и фигуры местных жителей», имела обереговое, защитное и престижное значения, выполняла важную ритуальную роль в обрядах и праздниках.

Последние статьи

Рубаха женская

Издавна основой женского и девичьего костюма была рубаха - его древнейший, общеславянский элемент. По всей территории России девушки и женщины носили длинную рубаху, преимущественно белого цвета, сшитую из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани домашнего изготовления.

Русский народный крестьянский костюм

Несмотря на генетическую связь с юбкой, в Курско-Белгородском регионе саян отмечен исключительно в селах с традиционным ношением сарафана. Туникообразный в качестве девичьей одежды бытовал в воронежских селах с поневным комплексом.

Понева – как элемент русского народного костюма

Понева состояла, как правило, из трех полотнищ домотканой, чаще клетчатой шерстяной ткани преимущественно насыщенного темно-синего, серого, черного или темно-красного цветов, сшитых боковыми кромками в четырехугольник, собранный на вздержку.

Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Введение

Любовь к родному краю

знание его истории - основа,

на которой только и может

осуществлять рост духовной

культуры всего общества.

Д.С. Лихачев

Русский народный костюм - это произведение искусства, образец гармонии цвета и линии. Соединив в себе множество видов ремесел и рукоделия, доведенных до совершенства, он стал своеобразным памятником художественному гению русского народа.

На низком левом берегу Ворсклы расположено старинное большое село Головчино. Наименование села связано с именем канцлера петровских времен графа Гаврилы Ивановича Головкина (1660-1734), занимавшего ряд высших государственных должностей. До создания вотчины Головчино, это село уже существовало и называлось иногда Спасским («Головчино - Спасское»).

История народного костюма нашего села является интересной и тесно переплетается с историей заселения края и сформирована под воздействием разных национальных и этнических традиций, природных и социально-бытовых факторов. Будучи на экскурсии с классом в музее, распложенном в «Круглом здании» с. Головчино, я обратила внимание на представленное разнообразие народных костюмов различных территорий Белгородской области и открыла для себя новый мир костюма. Глядя на эти роскошные наряды, сразу вспоминаются русские народные сказки, легенды и предания.

Меня заинтересовал народный костюм нашего села Головчино, его особенности и я решила посвятить ему исследовательскую работу.

Считаю, что данное направление исследования является актуальным, так как позволяет разрешить мою гипотезу, способствует изучению народной культуры, традиций, уклада жизни жителей с. Головчино прошлых веков, воспитывает во мне чувство патриотизма, гордости за мою малую родину- с. Головчино, то место, где я родилась и живу.

Цель исследования: изучение народного костюма с. Головчино, символики растительного орнамента в нем.

В соответствии с поставленной целью, я определила следующие задачи :

1. Используя литературные источники, музейные данные, изучить старинный народный костюм с. Головчино

2. Выяснить роль используемого растительного орнамента в вышивке старинного костюма нашего села.

3. Определить роль народного костюма в истории моего родного края, сохранении его национальных традиций и культуры.

Объект исследования : растительный орнамент народного костюма села Головчино

Предмет исследования: народный костюм села Головчино Грайворонского района

Гипотеза: н ациональная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа.

Работа проводилась на базе МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» при поддержке библиотечно-информационного центра школы.

Практическая значимость работы: позволяет расширить мой кругозор по данной проблеме, способствует патриотическому воспитанию, развитию у школьников интереса и любви к народному творчеству, интереса к традициям Белгородской области, содействует формированию духовно - нравственных качеств личности жителей села.

Глава 1. История народного костюма села Головчино

«По одёжке встречают...» Эта всем известная поговорка пришла к нам из глубины столетий. Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду - племени принадлежит. Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать.

Русский народный костюм - это свидетельство прочной связи с культурой далеких предков. Притягательность этого вида народного творчества заключается не только в высоких художественных достоинствах лучших образцов; одежда несет в себе информацию о людях ушедшей эпохи, об их быте, мировоззрении, эстетике.

В народном костюме до XX века дожила славянская основа, сохранившаяся, несмотря на влияние византийской, финно-угорской, татарской традиций, в покроен рубах и понёв, в формах головных уборов, в символах орнамента. Не затронутая в XVIII веке реформами Петра I, крестьянская одежда сберегла самобытность национального костюма, богатство его форм и колорита.

Народный традиционный костюм Белгородской области - один из самых интересных и разнообразных в России. Аграрная ориентированность экономики, характерная для всех южнорусских губерний вплоть до XX века, послужила причиной долгого бытования старинных форм одежды. В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области, оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. Здесь четко просматриваются ареалы бытования сарафанного комплекса (западные районы), юбочного комплекса (центральные районы), понёвного комплекса (восточные районы). Во многих районах области, заселенных когда-то малороссами, бытовал украинский костюм.

Народный костюм Грайворонщины формировался под воздействием различных национальных и этнических традиций, природных и социально бытовых факторов. Его история тесно переплетается с историей заселения этих земель. Во время сооружения Белгородской засечной черты в наши края съезжались люди практически со всей России, украинские беженцы, принося с собой свою специфическую культуру, в том числе и в костюме. На Белгородчине было сильно влияние украинской культуры.

После административного разделения, проведенного Екатериной II, на территории губернии оказалось много украинских сел. Русские и украинцы начали перенимать друг у друга некоторые традиции в костюмах, вышивке и украшениях.

В Грайворонском районе встречается практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России: сарафанный, «парочка»(юбка - кофта) и понёвный.Лучше всего сохранилась до настоящего времени праздничная одежда, особенно женская - вершина женского рукоделия, в которой соединились ткачество, вышивка, кружевоплетение.

Переселившись в XYII веке в наши края черкасы, выходцы из Украины, привезли с собой свою культуру, свои традиции, обычаи, одежду, новые фамилии и языковые особенности.

В изданной в 1896 году диссертации земского врача А. И. Ортлерта «Медико-топографическое и статистическое описание слободы Головчины, села Антоновки и деревни Тополей Грайворонского уезда Курской губернии» написано: «костюмы наших крестьян не затейливы и мало отличаются от носимых вообще в малороссийских деревнях. Бельё шьётся из грубого холста, рубаха прячется в штаны, эти последние узорно раскрашиваются местными красильщиками в синий цвет. Сапоги (чёбот) надеваются поверх холщевых или суконных лохмотьев, называемых онучами (портянки); кроме этой летней одежды многие носят жилетки, короткие чинарки из чёрной бумажной материи (черкасин, шветская материя и т.п.); поверх тёмно-коричневая суконная свита из овечьей шерсти домашнего изделия, фасона простого плаща с большим воротником, зимой овечья шуба такого же, как и свита, покроя. Шапки и картузы делаются суконные, плюшевые и барашковые из настоящего и поддельного барашка».

В ходе изучения фотографий, собственно деталей народного костюма было замечено, что в русском народном костюме с. Головчино всегда присутствуют три цвета: красный, черный и белый. Самым любимым в нашем крае считался красный цвет с огромным множеством оттенков. Каждый оттенок имел определенный символ. Красный цвет был символом солнца. На женской одежде он символизировал вечный союз с черной землей. Белый цвет означал благородство и духовность. Черный цвет, излюбленный на Белгородчине, являлся символом матушки-земли.

Основная женская одежда состояла из полотняного станка, кираса, спидныци.

Станок - вышитая красным и черным цветом блуза или сорочка, надевавшая на стан, т.е. прямо на тело. Рубахи, декорированные цветочным узором по всему полю рукава либо чередующимися лентами цветочного узора и мережки назывались рубахами «украинского фасона». Рукава станка были вышиты красным и чёрным цветом. В рисунке чаще всего использовался растительный или цветочный орнамент. Вышивка была выполнена в технике «крестик»

Кирас - жилет из чёрного плюша, отделанный красной лентой, с красными пуговицами. Его никогда не стирали, берегли, передавали от матери к дочери.

Спидныця со щёточками - юбка чёрного или зеленого цвета, отделанная внизу щёточкой. Щёточка* защищала подол юбки от пыли и грязи. Наиболее нарядные спидныци могли быть отделаны цветными лентами.

Летейка - верхняя одежда свободного покроя из плыса (материала, похожего на бархат или плюш). Подкладка выполнялась из красного или чёрного материала. Верх летейки отделывался защипами и бантиками из чёрной атласной ленты.

Сарафан - старинный вид одежды, который носили как женщины, так и девушки. Сарафан шили из тонкой домотканой ткани - волосени, окрашенной в чёрный цвет. Чаще всего бытовали косоклинные сарафаны с вырезными лямками. Праздничный сарафан « со штохом» как правило имел богатую отделку: грудь и лямки обшивали красной материей, позументом, серебряным шнуром. Подол сарафана укладывали лентами «удвое», «утрое», в «штоховом» высота лент доходила до бедер. Кроме атласных и с рисунком лент, для оформления подола использовались парча, бархат, серебряное кружево, позумент, блестки, пуговицы. По количеству парчовых лент на подоле различали сарафаны «у двое зубцов», «у трое зубцов» Сарафан носили без передника, обвязывая его по талии широким тканым поясом.

Куцына - верхняя женская одежда «халатообразного характера»; шилась «в талию», со вставными клиньями, заложенными в складки на спине - «фалды». Имеется цветная отделка по бортам, вороту. Изготовлялась из домотканой, а в 20-м веке - из фабричной ткани: чёрного, синего или коричневого цвета.

Основу мужского костюма составляла вышитая крестиком, красно - чёрными и красными нитями, полотняная рубаха - косоворотка, подвязанная расшитым поясом. Будничные и праздничные мужские пояса отличались качеством, формой и способом изготовления. Мужчины носили полотняные штаны - порты. Зимой мужчины носили войлочные свиты с высокими воротниками, шапки -ушанки и валенки.

Более богатый узор имел «синяк», который носили зажиточные люди. Шился он из менее грубого сукна чем «куцина» и был синего цвета.

Самым распространённым видом обуви были лапти, плетение которых занимало немало времени. Ободрав от зелёных листьев длинные ветки липы, мастера называли их «поголют», полученные голые плетья сушили, а высушив плели лапти которые были не глубокими, на одну ногу с квадратным носком. Завязывались лапти под коленом, обмотав голень накрест, шкурками, плетёнными на дощечках. В холодное время года под лапти надевали суконные шерстяные чулки, связанные до колен.

Не менее распространённой обувью были тяжёлые кожаные, напоминающие галоши, «черевики», на низком широком каблуке, который украшался узором из мелких гвоздиков и иногда подбивался медной подковой. Толстая жёсткая кожа и прочно изготовленные подковы давали «черевикам» возможность носить их поверх чулок в сырую погоду и зимой. Завязывались «черевики», как и лапти, под коленом шнурками продетыми через пришитые к заднику петли.

Более праздничной обувью были красные кожаные, выше щиколоток, ботинки, на небольшом, немного суженном каблучке, который, как и сам ботинок, украшался настроченной аппликацией из такой же, красного цвета кожи. Проделанные впереди ботинка четыре дырочки давали возможность зашнуровать ботинок красными шнурками.

Изучая народный костюм Грайворонского района, вспоминаешь известного ученого Б. Рыбакова, который подметил, что русская женщина, одетая в костюм, будучи княгиней или крестьянкой, представляет собой некую «модель Вселенной». Весь народный женский костюм в соответствии с этническим сознанием наших предков можно рассматривать как трехчастную картину мира.

Глава 2.Символика растительного орнамента в народном костюме с. Головчино

Орнамент никогда не содержал в себе

ни одной лишней линии, каждая черточка

имела тут свое определенное значение...

В. Стасов

Орнаментальное искусство, основа основ народного творчества, достигло своего наивысшего развития в южнорусском костюме, важной составной частью которого является костюм с. Головчино Грайворонского района.

Экономическая отсталость крестьянства и господство натурального хозяйства вплоть до начала XX века, а кое-где и дольше способствовали сохранению архаических черт бытового уклада в селах и процветанию таких ремесел и видов рукоделия, как ткачество, вышивка, кружевоплетение, доведенных мастерицами до совершенства в искусстве изготовления костюма. Особенно была развита вышивка с ее безграничной вариативностью и гармонией орнаментальных композиций. Приграничная зона с Украиной оставила своё отражение в традиционной одежде района. Вся одежда имеет выраженные украинские элементы, это вышивка растительного характера на рукавах рубахи, отделка верхней одежды геометрическими фигурами, напоминающими квадрат с вышитым внутри растительным узором. Крой женской верхней одежды «куцины», а так же детали «синяка» как манжеты совпадают с шитьём традиционной украинской одежды.

В большинстве белгородских деревень были в ходу геометрический и растительный орнаменты, которые вышивались счетной гладью или крестом. В цветовой гамме вышивок преобладал красный цвет, а также сочетание красного и черного. Под чёрным подразумевали чернозём, плодородную землю, которую наши предки величали матушкой-кормилицей. А красный в его общем значении - цветущая красота этой земли Вышивка же черной шерстью является одной из наиболее древних и по технике (набор), и по мотивам линейно-геометрического орнамента.Распространение подобной вышивки происходит в конце XIX века параллельно с забвением сокровенного смысла и ритуального значения символов архаических орнаментов.

Белгородский край благодатен для изучения костюма и орнамента. Их история идёт от времён строительства Белгородской оборонительной черты. Не побоявшиеся жить и защищать окраины государства служилые люди и переселенцы начиная с XVI-XVII веков приезжали из самых разных его уголков и заселяли белгородский край. Везли с собой одежду, рушники, традиции. Немудрено: рождались новые семьи, и перемешалось всего понемногу. Конечно же, внушительную лепту внесло соседство с украинцами.

«Из Украины к нам пришёл растительный орнамент, разбавив исконно русский - геометрический. На рубахах конца XIX века мы нередко видим его смешанный тип, с элементами обоих. Однако же, можно отметить, что в нашей традиции было украшение преимущественно верхней части рукавов (полики), а вот украшать цветами весь рукав рубахи - уже украинское влияние».

В селе Головчино, граничащим с украинскими селами, охотно перенимали традицию последних украшать рукава рубахи весьма реалистичными розами, васильками, лилиями, гвоздиками и даже вазами с букетами. Возможно, здесь сыграли свою роль декоративная броскость ярких черно-красных цветочных узоров, определенная понятность мотивов, в отличие от сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов. Новая традиция подпитывалась широким распространением дешевого брокаровского мыла, на обертках которого печатали узоры для вышивок, разработанные профессиональными художниками в «русском стиле».

Возможно, мастериц прельщала определённая понятность реалистичных узоров. Ведь значение сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов стало со временем забываться. Хотя, не везде. К примеру, Красненский, Красногвардейский и Алексеевский районы, где бытовал комплекс одежды с понёвой, сохранили старинную геометрию своей элегантной чёрной вышивки, в которой читаются ещё индоевропейские космогонические символы. А вот в Грайворонском районе - все рушники и рубахи в цветах.

Особая тема — украшение рубах вышивкой. Это было чрезвычайно важное и ответственное дело, поскольку узоры, размещенные на вороте, подоле и манжетах рубахи несли не только эстетическую, но и сакрально-защитную функцию. Орнамент в народном костюме был традиционным оберегом, защитником от злых сил. Декор по наставлениям предков вышивали на самых важных местах - воротнике, подоле, манжетах. Иными словами, везде, где есть отверстия, в которые якобы сможет проникнуть нечистая сила. Особенно богат орнамент верхней части рукавов, здесь часто можно увидеть символы плодородия, столь необходимые земледельческому народу.

Кроме того, женщины украшали специальными символами плечи и предплечья, чтобы из рук никогда не уходила сила, так необходимая для работы на земле.

Кстати, и каждый цветочек, используемый в вышивке народного костюма, тоже может о многом рассказать.

Наиболее распространенными растениями, используемыми в растительном орнаменте костюма были роза, лилия, василек, гвоздики, а также целые вазы с букетами.

Используемая в вышивке роза - символ девушки-невесты, символ любви и милосердия. Орнамент из роз говорил о вечном перерождении и бесконечном течении жизни. . Размещая розы в геометрическом узоре, розы означали также звезды, иллюстрируя представление народа о Вселенной как о живой и вечной системе. Роза - любимый цветок украинцев, ее бережно лелеяли под окнами хаты и вышивали на рубашках и рушниках, ведь это растение напоминает собой Солнце. Даже в слове "ружа" (старинное название розы) можно найти древнее название Солнца - Ра. А староукраинское название крови - руда, потому роза также символизирует огненную кровь.

Роза - цветок богини любви Лады и ее дочки - богини весны Лели. «Царь-цветок» является символом доброжелательности и достатка, а красная роза - символ девичьей красоты и чистоты.

Лилия . Этот элемент имеет много граней. В легендах и сказаниях данный цветок - девичьи чары, непорочность, чистота. Если внимательно посмотреть на схематический рисунок лилии, можно увидеть два контура птиц: знак любви и парования. Очень важны и листики, пупышки, все вместе они символизируют композицию триединства: зарождения, развития и непрерывности жизни. Лилию в узоре часто дополняет крест, как символ благословения на счастливую совместную жизнь.

Цветок лилии хранит в себе тайну жизни. Кроме цветка, неотъемлемой частью орнамента вышивок был листок и бутон, составляющие неразрывную композицию тройственности. Лилия всегда связывалась с водой, древнее название цветка - крин, что имеет один корень с «криницей», потому именно лилия стала одним из главных женских символов.

Лилия - символ девичьего очарования, чистоты, красоты и невинности. Лилию, по легенде, породили Мать-Земля с богиней воды Даной. Лилия - любимый цветок русалок. Корневищу растения приписывалась способность хранить людей, которые идут в чужие земли. Его вкладывали в ладанку и носили возле сердца как амулет. Лилия также считалась оберегом от недугов. Высушенные корневища подвешивали возле больных. С водяными лилиями

обходили пастбища, чтобы уберечь скот.

Василёк, вышитый на народном костюме девушки, означал её невинность, скромность, чистоту. Кроме того, символ васильков в вышивке - это грация, элегантность, символ утонченности и изящества, скромной природной красоты.

Гвоздика, используемая в вышивке народного костюма, также обладает особым значением и символизирует очарование, символ любви и брака, способствует сохранению благополучия в доме

Таким образом, хотелось бы отметить, что орнамент - музыка, которую можно видеть. Ноты для этой музыки написала сама природа, а исполнял эту музыку народ, потому что в душе русского народа присутствует сильный природный элемент, связанный с необъятностью русской земли, с безграничностью русской равнины.

Вывод:

Таким образом, в ходе выполнения исследовательской работы я убедилась, что история костюма c. Головчино - это часть истории народа, отражающая общую картину народной жизни на самом близком, бытовом уровне. Вещи как элементы искусственной среды не имеют саморазвития, они уходят вместе с поколениями, которым принадлежат; если их не поддерживать, то они могут только разрушаться.

Поэтому я считаю, что для нашего поколения, просто необходимо возможно более подробное и полное описание и изучение всех доступных образцов, выявление места и времени их бытования, особенностей местных традиций на основе сохранившихся народных костюмов, символики используемого орнамента.

Народная одежда Грайворонского района и с. Головчино является нашим богатейшим достоя-нием народа, частью нашей духовной культуры, неисчерпаемым источником изу-чения исторического прошлого населения нашего края, его мировоззрения, на-ционального самосознания, а также художественно-эстетических взгля-дов.

Заключение

Свою исследовательскую работу хотелось бы закончить словами кандидата искусствоведенияМерцаловой М.Н.. которая в своей книге « Поэзия народного костюма « пишет, что "колдовская сила народного костюма велика: однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав ее связи с обычаями, обряда-ми, с древнейшими истоками русской культуры, уже не можешь оторваться от нее. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которые языком цвета, формы, орнамента раскрывали нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искус-ства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим и буду-щим" .

Литература

1. А.Ю. Андреева. Русский народный костюм. Путешествие с Севера на Юг. Издательство “Паритет” Санкт- Петербург, 2004 г

2.Л. В. Ефимова Русский народный костюм (18-20вв.),1989

3. Б. Д. Греков, М. И. Артамонов - История культуры древней Руси,1951

4. С. В. Горожанина, Л. М. Зайцева. Русский народный костюм, 2003

5. А. Лебедева, кандидат историчеких наук - Русский народный костюм

/ Юный художник. №10, 1983 год / /

6. Толкачева С. Народный костюм Воронежской губернии конца ХIХ- начала ХХ в ., 2007.

7. Энциклопедия. Царство людей. М., Издательство “Росмэн”, 1994 г.

Исторический и культурологический портал Family-History.ru

8.Т. П. Беликова, М.И. Емельянова «Живые родники Староосколья» Народная национальная культура. Старый Оскол, 2004 г.

9.М. Н.Мерцалова «Поэзия народного костюма» Москва, 1988 г.

10.С. И. Ботова, Т.А.Приставкина, А. В. Рябчиков « Рукотворная краса земли Белгородской» Белгород, 2000 г.

План-конспект воспитательного часа «Белгородский народный костюм»

Место работы: Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Белгородский детский дом «Южный»
Образовательная область : «Я и моё Отечество».
Целевая аудитория: Группа воспитанников 12-16 лет.
Цель занятия: Познакомить воспитанников с народным костюмом жителей Белгородской области.
Задачи:
Образовательная: Учить устанавливать причинно-следственные связи между представлениями людей об устройстве мира и образного строя народного костюма.
Воспитательная: Воспитывать любовь к своей малой родине, интерес к ее истории, умение видеть эстетику и красоту мира через призму народного костюма.
Развивающая: Развивать речь; обогащать словарный запас; развивать умения формулировать и высказывать своё мнение; умение работать сообща.
Предварительная работа: Подбор видео- и аудио- материалов; изготовление шаблонов белгородского народного костюма.
Инструментарий:
Техническое обеспечение: ПК для воспроизведения презентация MPP (2007); проектор; аудиоаппаратура.
Раздаточный и демонстрационный материал: магнитная доска; клей; шаблоны; информационные карточки с названием элементов белгородского народного костюма.
Тип занятия: Познавательная беседа с использованием элементов практического занятия.
Список используемых источников:
1. Андреева А.Ю. Русский народный костюм: путешествие с севера на юг. - СПб.: Паритет, 2005.
2. Бакланова Т.И. Народная художественная культура в универсальной гуманитарной образовательной системе - М., 1994.
3. Ботова С.И., Приставкина Г.А., Рябчиков А.В. Рукотворная краса земли Белгородской. - Белгород, 2000 г.
4. Жиров М.С. Региональная система сохранения и развития традиционной художественной культуры. - Белгород, 2003.
5. Жиров М.С, Жирова О.Я., Митрягина Т.А. Традиционный народный костюм Белгородской области. История и современность. - Белгород: БГИКИ, 2005.
6. Исенко С.П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение. - М., 1999.
7. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре - М., 1995.
8. Народная художественная культура под ред. Баклановой Т.И., Стрельцовой Е.Ю. - М.: МГУКИ, 2002.
9. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М.: изд. "Молодая Гвардия", 1988.

Ход занятия:

I. Введение
1. Организационная часть
Воспитатель предлагает воспитанникам посмотреть друг на друга и подарить улыбку, т.к. улыбка всегда настраивает на общение.
2. Сообщение темы и цели занятия
Тихо играет русская народная мелодия.
Воспитатель:
Сегодня мы познакомимся с русским народным костюмом Белгородской области.
Народные костюмы мы видели в музее, на телеэкране во время выступления артистов, но практически не задумывались, почему он именно такой? Сегодня мы прикоснёмся к истории создания русского народного костюма.

Слайд 1 (На экране проецируется тема открытого занятия «Белгородский народный костюм»)
II. Основная часть
1. Познавательная беседа
Воспитатель:
Россия на протяжении столетий была и остается самой большой страной в мире. На её территории проживает много народов и народностей. Каждой области характерен свой народный костюм.
Русский народный костюм - это уникальное явление в истории мировой культуры, имеющий свою историю создания.

Слайд 2 (На экране проецируется фото Белгородского народного костюма)
Народная одежда Белгородской области собрала в себе все виды русского народного костюма; впитала в себя общерусские, южнорусские и украинские черты, которые прослеживаются в деталях, вышивках и украшениях, т.к. Белгородская область образовалась в результате слияния юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области.

Слайд 3 (На экране проецируется фотографии народных рубах, преобладающих на территории Белгородской области)
Внимание воспитанников обращается на фотографии народных рубах, преобладающих на территории Белгородской области.
(Дети делятся мнениями о видах изображений).
Народный костюм Белгородской области состоит из рубахи.
Рубаха – основа народного костюма, самая древняя и необходимая его часть, которая шилась из белого льняного или конопляного полотна. Ее носили мужчины, женщины, дети.
С рубахой связывали множество обрядов и поверий. Рубаха встречала человека на пороге в этот мир, сопровождала его всю жизнь, и на пути в мир иной - человек тоже был облачен в рубаху
Самая распространенная на Белгородчине, была рубаха с прямыми прямоугольными плечевыми вставками – поликами. Она состояла из двух частей: верхняя (стан) шилась из тонкого полотна, нижняя (подстава) изготавливалась из более грубого холста, которая пришивалась и отпарывалась по мере необходимости.

Слайд 4 (На экране проецируется фотографии орнамента, преобладающих на территории Белгородской области)

Воспитатель:
- Ребята, а что вы видим на вороте, подоле и у запястий рубахи?
(Ответы детей уточнятся, расширяются)
Вышивку, орнамент наши предки располагали на самых важных участках одежды. Вышивка была не только украшением одежды, но и оберегом. Согласно повериям, так они защищали себя от «нечистой силы». От предков шла вера в магическую силу рубахи. Поскольку рубашка определялась фактически как вторая кожа, то на ней оформлялись детали, призванные защищать определенные части тела человека:
ворот (на шее крепится голова - шею нужно оберегать);
плечи (от плеч начинается главный рабочий орган – руки);
грудь (у женщин, чтобы выкормить детей; у мужчин, чтобы защищать свой род).
Вышивались отверстия, в которые способна проникнуть отрицательная энергия - «нечистая сила». Укрепление этих участков символами-оберегами, среди которых преобладали солярные знаки, на протяжении веков было непреложным законом.
Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее и удачливее ее владелица или владелец. Вышивать рубаху девушка должна была сама, иначе замуж не возьмут.
Орнаментальное искусство достигло своего наивысшего развития именно в южнорусском костюме, неотъемлемой частью которого является костюм Белгородчины. Вышивку выполняли крестом или счетной гладью. Преобладал в основном красный цвет, который часто сочетался с черным. Белгородские мастерицы вышивали линейно и растительно-геометрические орнаменты. Жители русских сёл, которые граничили с украинскими, охотно перенимали традицию украшать рукава рубахи вполне реалистичными розами, васильками, гвоздиками и даже вазами с целыми букетами.
- Ребята, а как называется платье без рукавов?
(Ответы детей).

Слайд 5 (На экране проецируется фотографии сарафанов преобладающих на территории Белгородской области)
Сарафан в допетровской Руси был «внесословной» одеждой. Он надевался поверх рубахи. Сарафанов существовало много вариантов: глухой туникообразный; косоклинный во множестве разновидностей; прямой (круглый); сарафан-платье из фабричной ткани («саян»).
Все виды сарафанов существовали на территории нашей области. Отличие состояло в их украшении.
Мастерицы Белгородчины редко декорировали сарафаны вышивкой; их украшали лентами, парчей, тесьмой. В некоторых селах нашей малой Родины на сарафан одевался короткий или длинный передник.
- Дети, как вы думаете, какой элемент народной одежды будет следующим?
(Ответы детей).

Слайд 6 (На экране проецируется фотографии юбок, преобладающих на территории Белгородской области)
Юбка на территорию современной Белгородчины, по мнению исследователей, пришла с переселением в южные края служивого сословия с польско-литовских рубежей еще в XVII веке. Юбочный комплекс не имел ничего общего с русским костюмом, но, тем не менее, он смог плотно укорениться в костюмах наших предков.
К концу XIX века, с развитием фабричного производства, домотканые юбки были вытеснены. Юбки стали пышнее, их украшали воланами (оборками). Сельские модницы надевали сразу несколько юбок, чтобы казаться пышнее (в то время особенно ценилась полная фигура). Никаких вольностей в длине не допускалось. Самой короткой могла быть девичья юбка, открывавшая ступни, а женщины старшего возраста обязательно надевали юбки «в пол».

Слайд 7 (На экране проецируется фотографии понев, преобладающих на территории Белгородской области)
Понёва - самая древняя деталь русского костюма. В Белгородской области ее надевали как на сарафан, так и на юбку. Девушки ее надевала лишь с наступлением совершеннолетия, тем самым давая понять окружающим, что ее можно сватать. Поэтому крестьянки называли ее «вечный хомут» или «бабья кабала».

Слайд 8 (На экране проецируется фотографии разновидности понев, преобладающих на территории Белгородской области)
Понева состояла из трех полотнищ шерстяной ткани. Одно - заднее полотно, два других – по бокам. Спереди, между боковыми полотнищам была видна рубаха. Такая понева называлась распашной. Закрытая или «глухая» понева кроилась из четырех кусков ткани. Декору понёву на Белгородчине уделяли особое значение. Наиболее пышно украшались понёвы женщин детородного возраста. Их расшивали шерстяной пряжей (гарусом) сочных, контрастных цветов. Самые красивые понёвы нашей малой Родины бытовали в селах Алексеевского, Красненского, Красногвардейского районах. Каждая женщина имела 10-15 понев – юбок.
- Ребята, а про что говорят, не одежда, а греет?
(Ответы детей).

Слайд 9 (На экране проецируется фотографии поясов, преобладающих на территории Белгородской области)
Пояс наши предки называли еще кушак, женщины подпоясывали им понёвы и сарафаны, мужчины - рубахи. Длина пояса - около трех метров. Почти на всей территории Белгородчины (кроме Приосколья) бытовал пояс фабричного производства, который украшали вышивкой, кружевом, лентами, блестками, бахромой, парчой, бисером. Пояс также имел магическое значение. Он сопровождал человека от рождения до самой смерти, считался сильным оберегом.

Слайд 10 (На экране проецируется фотографии женских головных уборов, преобладающих на территории Белгородской области)
Головной убор имел огромное значение для женщины, т.к. две трети своей жизни она с ним не расставалась.
По древнему русскому обычаю женская голова должна была быть всегда покрытой.
Головной убор русского народного костюма, представлял из себя твердое основание различной формы (кика, кичка) поверх которой надевалась сорока или кокошник. Самыми древними головными уборами, сохранившимися до XX века в южнорусском костюме, были сорока и кокошник, причем, как правило, каждому комплексу одежды соответствовал свой убор: с поневой носили сороку, с сарафаном и юбкой - кокошник.
По головному убору можно было определить, кому он предназначался (молодой женщине, будущей маме; пожилой женщине) и для чего предназначался (для праздника;
для ношения каждый день).
- Какая есть ещё составная часть народного костюма?
(Ответы детей).

Слайд 11 (На экране проецируется фотографии обуви, преобладающей на территории Белгородской области)
Обувь у мужчин и женщин была практически одинаковая - лапти. Их плели из липового лыка (отсюда и пошло выражение «ободрать как липку»), а также из коры ивы, дуба, бересты, из верёвок. Чтобы сделать одну пару лаптей, нужно было снять кору с 3-4 деревьев. Для тепла и мягкости внутрь клали солому. На ногах лапти держались с помощью верёвок. На территории Белгородчины, носили, за редким исключением, так называемые «московские» лапти косого плетения с круглой головкой. Праздничная разновидность - «писаные» или, как их называли белгородские крестьяне, «дробненькие», «с венчиками», «с гарусом» лапти из мелких лык, в которых головка украшалась выплетенным узором. Летом носили чуни (оборочные лапти), плетеные или вязаные из конопляных веревок. Обувь шили также из кожи (башмаки, черевики), но их носили только богатые люди. Грубые кожаные туфли, изготавливаемые местными сапожниками, были практически одинаковыми – открытые, с круглым носом, наборным каблуком и петлей на заднике, в которую вдевалась обора для закрепления обуви на ноге.
Сапоги считались признаком достатка, и если таковые в семье имелись, то обувались в основном по праздникам.
В конце XIX - начале XX века в село приходит кожаная обувь городского фасона: «румынки», «гусары», «щиблеты». Особенно были популярны «румынки» - высокие ботинки из мягкой кожи на шнуровке. Они береглись для самых праздничных дней, и только зажиточные сельчане могли позволить себе носить такую обувь в будни.

2. Коллективная работа в группах
(Для выполнения задания, воспитанникам предлагается разделиться на группы).
Задание: объяснить основную идею пословиц
- По одёжке встречают, по уму провожают.
- Береги одежду снова, а здоровье и честь - смолоду.
- Без порток, а в шляпе.
- Не одежда красит человека, а человек одежду.
- Достались от жилетки рукава.
- Одежда лучше новая, а друг - старый.
- С миру по нитке - голому рубаха.

III. Заключительная часть
1. Итог занятия
Воспитатель
Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего и надо хранить наше прошлое. Сегодня мы окунулись в прекрасный мир русской старины, многое узнали о процессе создания национального костюма, о символике русской вышивки. Народное искусство по-прежнему питает сегодняшнюю художественную культуру, всегда оставаясь чистым, живительным родником.
Практическое задание: используя карточки с эскизами и названиями элементов белгородского народного костюма, составить народный костюм жителей Белгородской области (карточки сопоставить по принципу: название элемента – эскиз элемента народного костюма - «сарафан», «кушак», «кичка» «сорока», «понёва», «лапти», «румынки», «черевики»). Карточки наклеить на лист А4.
Выполненные работы анализируются, обсуждаются.
2. Рефлексия
Воспитанники обмениваются мнениями о занятии, выражают свои эмоциональные переживания.