Главная › Воспитание › Костюм белгородской губернии. Традиционный костюм белгородской области как региональный компонент русского народного костюма

Костюм белгородской губернии. Традиционный костюм белгородской области как региональный компонент русского народного костюма

Одежда Оскольского региона

Мужская одежда Старооскольского уезда.

Народный костюм Белгородчины - сложившийся на протяжении веков комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался жителями, населявшими территорию современной Белгородской области , в повседневном и праздничном обиходе.

Характерные особенности

Белгородский народный костюм является уникальным памятником материальной и духовной культуры народа, определённой эпохи. В его создании принимали участие славянские племена, этнические и социальные слои общества .

Костюмы Белгородчины можно разделить на три этнографических подрегиона (локуса): Белгородско-Курский, Белгордско-Оскольский и Белгородско-Воронежский. Иногда выделяется Украинский этнографический подрегион, особенно ярко проявляющийся в Ровеньском районе . Для Белгородчины были характерны как черезполосное русско-украинское расселение (Курская губерния), так и сплошное заселение (юго-запад Воронежской губернии) . Особо выделяются костюмы различных групп однодворцев .

Будучи центром Белгородского уезда огромной Киевской губернии , а затем и центром Белгородской губернии , и являясь одним из городов-форпостов Белгородской засечной черты , Белгород «собрал под своей крышей» на территории Дикого поля людей разных социальных слоёв, этнических групп и национальностей. Это сказалось и на судьбе народной одежды, в частности, как по широте и глубине связей с культурами других народов, так и по богатству художественного выражения его целостного «образа» .

Во-первых, это функциональность русского народного костюма края. В этом аспекте следует рассматривать многообразие её видов: сезонной, будничной или повседневной, праздничной, приспособленность к климату, хозяйственному укладу, семейному быту. Иными словами, добротность, удобство и красота народного костюма Белгородчины наиболее полно соответствуют его функциональным требованиям.

Другая её черта - её конструктивность. Это предельная предельная простота, доступность в изготовлении и экономичность в расходовании сырья.

Третья черта - непревзойдённая декоративность. Она достигалась путём комбинирования тканей разного качества и цвета, наличия вышивки, узорного ткачества, кружевоплетения. Декорация одежды имела и функциональное назначение, связанное с верованием предков, их мировоззрением.

Четвёртый признак народного костюма региона - его комплексность, отражённая во во всех регионах края: комплекс понёвный, с андараком , сарафанный и парочка. Комплексность костюма, преимущественно женского, связана не только с социально-бытовыми факторами, но и с возрастными традициями: девочка, девушка, невеста, молодуха, замужняя женщина зрелого и преклонного возраста, старуха.

Мужская одежда

Рубаха и порты

Мужская одежда Белгородчины однотипна по покрою и практически однообразна по составу. Основу мужского костюма составляет рубаха туникообразного покроя. Повседневная будничная рубаха шилась из сурового полотна - пестяди (ткань из остатков пряжи льна и шерсти), а праздничная или обрядовая изготавливалась из отбеленного полотна.

Поскольку домотканый холст был узким, по бокам пристрачивали перегнутые вдоль прямые или косые полотнища («бочки»). Для расширения подола рубахи по бокам нередко вставляли «клинья». Рукава прямого покроя без манжет пришивались к центральному полотнищу. Под мышками вшивались кусочки кумача (ткань, окрашенная в красный цвет) прямоугольной или ромбовидной формы - «ластовицы». Они придавали рубахе объёмность, предохраняя её от разрыва при резких и широких движениях рук. Благодаря «ластовицам», рубаха служила дольше, так как по мере испревания их выпарывали и заменяли новыми. Длина мужских рубах значительна. Причём у мужчин зрелого возраста она достигала колен, у парней и мужчин помоложе была выше. Изначально рубахи не имели отложных воротников, однако сегодня можно встретить как рубахи-«голошейки», присборенные в мелкую складку на вороте, так и рубахи с небольшим воротником-«стойкой». Полагают, что воротник-«стоечка» и тем более отложной воротник - отзвук древнерусской одежды служилых людей времён царской опричнины . Также отложной воротник, косые полики с декоративным оформлением вышивкой привносили в народный костюм переселенцы из Брянска. Также из брянского костюма заимствованы кички с бисерным «подзатыльником», широкие бисерные «гайтаны» нагрудного и наспинного исполнения .

Рубаху носили навыпуск, подпоясывая поясом, подпояской, покромой (последние два названия более употребимы в Белгородско-Воронежском регионе). Будничные и праздничные мужские пояса отличались качеством, формой и способом изготовления. В повседневном быту носили преимущественно однотонные узкие, свитые из двух прядей, плетённые в четыре пряди на бёрдышках, связанные на спицах с небольшими махрами (кисточками) на концах, завязывая на левом бедре узлом. В праздничные дни, и особенно на годовые праздники, надевали длинные, более широкие, вязанные или тканные на стане пояса (подпояски, покромки) ярких, сочных тонов, «прорезанные» вдоль полосками жёлтого, зелёного, малинового, пурпурного, фиолетового цвета, с кистями, украшенными бахромой, бисером, позументом, каменными цветными пуговицами. Пояс оборачивали вокруг талии 2-3 раза. Концы с обеих сторон затыкались под пояс и свешивались вниз.

Верхняя одежда

Разнообразна была верхняя мужская одежда: жилет , кафтан , поддёвка , зипун , бекеша , тулуп , шуба , каратай , полушубок , армяк , халат , кожу́х . В праздничные дни носили кафтаны (поддевки) из домотканого или фабричного чёрного, синего, коричневого сукна.

Кафтан - приталенная одежда до колен, с выкойными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником, с запахом на правую сторону, на крючках или пуговицах. Он мог быть с цельной спинкой со сборами на боковых швах. либо с отрезной спинкой и раскошенной задней нижней частью, с клиньями в боковых швах. Подкладка могла отсутствовать либо делалась до талии. С боков прорезались вертикальные карманы. Суконные кафтаны отделывались плисом по борту, воротнику, обшлагам и карманам.

В будние дни мужчины носили зипуны из серьмяги (грубого домотканого неокрашенного и неотбеленного сукна серого или бурого цвета; армячины) с широким запахом налево, с косым вырезом на груди, без воротника, длиной ниже колен, подпоясавшись подпояской. В холодное время года, особенно в дорогу, поверх зипуна или полушубка мужчины одевали армяк или халат, сшитый из толстого домотканого сукна (армячины), окрашенное в чёрный или тёмно-коричневый цвет. Этот халатообразный, без застёжек, с глубоким запахом налево, с клиньями бо бокам, с большим отложным воротником вид одежды также носили с поясом.

Помимо сукна, наиболее распространённым материалом для изготовления тёплой одежды была дублёная овчина. Простые люди носили «нагольные» (кожей наружу) кожуха, а богатые покрывали их сверху сукном, нарядной тканью. Впоследствии долгополые кожухи стали называться тулупами или шубами, а короткие - полушубками. Однако тулупы надевали в дорогу поверх полушубка, зипуна или поддевки с кушаком или нараспашку. Это была длинная, до пят зимняя одежда из дублёной овчины, мехом внутрь. распашная, с широким запахом налево, без застёжек. А шубу шили из дублёной и окрашенной овчины. Белая, чёрная или красно-коричневая, иногда крытая сукном, она имела отрезную выкройную спинку, присборенную и слегка расширенную юбку, невысокий, стоячий меховой воротник, прорезные карманы, отделанные мехом, застёгивалась на крючки. Полушубок имел аналогичный крой, но был значительно короче.

Головные уборы

Мужские головные уборы имели несколько типов и разновидностей: кожаные, меховые, валяные и плетёные.

Мужские головные уборы имели несколько типов и разновидностей: кожаные, меховые, валяные и плетёные. Более архаичные - меховые и кожаные колпаки островерхой формы. Основным типом головного убора более поздней эпохи является валяная из овечьей шерсти тёмного цвета шляпа -грешневик (шапка-валенка) цилиндрической формы с овальным верхом и узкими немнущимися полями. Повсеместно широко бытовала шапка-куркуль, изготовленная из чёрной овчины мехом вверх, в форме усечённого конуса. Из меха овец, волов, лис, зайцев шили

{{subst:((}}Боковая навигационная таблица {{subst:!}}{{subst:#if:Народный костюм Белгородчины|имя = Народный костюм Белгородчины {{subst:!}}}}класс = {{subst:#if: | {{{class}}} }} {{subst:#if: | {{subst:#ifeq: | true | wraplinks | nowraplinks }} | nowraplinks }} {{subst:!}}{{subst:#if:width:300px;|стиль = width:300px; {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс тела = {{{bodyclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль тела = {{{bodystyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|cellspacing = {{{cellspacing}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|cellpadding = {{{cellpadding}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|tnavbar = {{subst:#if: | {{{navbar}}} | {{subst:#if: | {{{tnavbar}}} }} }} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|tnavbarstyle = {{subst:#if: | {{{navbarstyle}}} | {{subst:#if: | {{{tnavbarstyle}}} }} }} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|tnavbaroptions = {{subst:#if: | {{{navbaroptions}}} | {{subst:#if: | {{{tnavbaroptions}}} }} }} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|наружный заголовок = {{{outertitle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс наружного заголовка = {{{outertitleclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль наружного заголовка = {{{outerttitlestyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|верхнее изображение = {{{topimage}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс верхнего изображения = {{{topimageclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль верхнего изображения = {{{topimagestyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|подпись верхнего изображения = {{{topcaption}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль подписи верхнего изображения = {{{topcaptionstyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:Народный костюм Белгородчины |вводный заголовок = Народный костюм Белгородчины {{subst:!}}}}{{subst:#if:background:#FFFF99; font-size: 145%; line-height:1.2em; font-weight:bold; padding-top:0.4em; border-top:1px solid #aaa;|стиль вводного заголовка = background:#FFFF99; font-size: 145%; line-height:1.2em; font-weight:bold; padding-top:0.4em; border-top:1px solid #aaa; {{subst:!}}}}{{subst:#if:|заголовок = {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс заголовка = {{{titleclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:background:#FFFF99;|стиль заголовка = background:#FFFF99; {{subst:!}}}}{{subst:#if:

Четвёртый признак народного костюма региона - его комплексность, отражённая во во всех регионах края: комплекс понёвный, с андараком ?! , сарафанный и парочка. Комплексность костюма, преимущественно женского, связана не только с социально-бытовыми факторами, но и с возрастными традициями: девочка, девушка, невеста, молодуха, замужняя женщина зрелого и преклонного возраста, старуха.

Мужская одежда

Рубаха и порты

Поскольку домотканый холст был узким, по бокам пристрачивали перегнутые вдоль прямые или косые полотнища («бочки»). Для расширения подола рубахи по бокам нередко всавляли «клинья». Рукава прямого покроя без манжет пришивались к центральному полотнищу. Под мышками вшивались кусочки кумача (ткань, окрашенная в красный цвет) прямоугольной или ромбовидной формы - «ластовицы». Они придавали рубахе объёмность, предохраняя её от разрыва при резких и широких движениях рук. Благодяря «ластовицам», рубаха служила дольше, так как по мере испревания их выпарывали и заменяли новыми. Длина мужских рубах значительна. Причём у мужчин зрелого возраста она достигала колен, у парней и мужчин помоложе была выше. Изначально рубахи не имели отложных воротников, однако сегодня можно встретить как рубахи-«голошейки», присборенные в мелкую складку на вороте, так и рубахи с небольшим воротником-«стойкой». Полагают, что воротник-«стоечка» и тем более отложной воротник - отзвук древнерусской одежды служилых людей времён царской опричнины . Также отложной воротник, косые полики с декоративным оформлением вышивкой привносили в народный костюм переселенцы из Брянска. Также из брянского костюма заимствованы кички с бисерным «подзатыльником», широкие бисерные «гайтаны» нагрудного и наспинного исполнения .

Фото куклы 71-го выпуска серии Куклы в народных костюмах. Белгородская губерния.

Куклы в народных костюмах №71. Летний костюм белгородской губернии.

Сарафан - это старинный вид одежды, который носили и девушки и женщины. Их шили из домотканой шерсти, окрашенной обычно в черный цвет. Девичий и будничный сарафан почти не украшали. Девичий был сшит из 2-х полотнищ, а в женский по бокам вставляли клинья, чтобы был пышнее.

Куклы в народных костюмах 71. Белгородская губерния, фото куклы.

Кукла со спинки. Куклы в народных костюмах 71. Белгородская губерния.

На Белгородчине было сильно влияние украинской культуры. После административного разделения, проведенного Екатериной II, на территории губернии оказалось много украинских сел. Русские и украинцы начали перенимать друг у друга некоторые традиции в костюмах, вышивке и украшениях.

Головной убор - сорока, мягкий головной убор из парчи с трапециевидным тканевым позатыльнем. Вид сзади.

Праздничные сарафаны богато украшали: грудь и лямки обшивали красной материей, позументом, серебряным шнуром, подол выкладывали лентами, полосками бархата, использовалась вышивка. Надевали сарафан на вышитую праздничную рубаху, носили без передника, повязывая широким поясом.

Куклы в народных костюмах 71. Белгородская губерния, анонс куклы.

Преобладающими на территории Белгородчины были рубахи с прямыми (прямоугольными) плечевыми вставками - поликами. Косые (трапециевидные) плечевые вставки, широко бытовавшие в южных губерниях, здесь встречались крайне редко.

Косоклинные и туникообразные сарафаны на Белгородчине шили из чёрной домотканой волосени. Их редко украшали вышивкой, основными элементами декора были атласные и тканые узорчатые ленты, позумент, парча, тесьма. В некоторых селах на сарафан надевался передник, короткий или длинный.

Как и понёвы, сарафаны подпоясывались длинными полосатыми домоткаными кушаками.

Самыми древними головными уборами, сохранившимися до XX века в южнорусском костюме, были сорока и кокошник, причем, каждому комплексу одежды соответствовал свой убор: с поневой носили сороку, а с сарафаном и юбкой - кокошник. Кокошники и сороки в конце XIX - начале XX века во многих селах вытесняются или сосуществуют с чепцами, повойниками и разнообразными головными уборами из платков.

Помимо бус из стекла и поделочных камней, снизок бисера белгородские крестьянки использовали монеты или их имитацию в сочетании с бусами (монисто), сетчатые ожерелья из бисера (поддушник, душегрея, сеточка), кресты, иконки, ладанки на лентах.

В селах Воронежско-Белгородского региона носили грибатки - круги и полукружья на тесьме, расшитые шленкой, золотыми нитями, бисером.

Уточнение от Надежды: Очень недолго при Екатерине II была Белгородская губерния, потом образовали Курскую губернию, в которой Белгород стал уездным городом, а сейчас и Курская, и Белгородская области.

Куклы в народных костюмах №72 . Девичий костюм Коми.

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

2 слайд

Описание слайда:

Русский народный костюм - явление уникальное в истории мировой культуры не только по высокой художественности, но и по удивительной многовариантности, не имеющей аналогов в мире. Формируясь на обширной территории на протяжении длительного времени и подвергаясь влиянию таких факторов, как географическая среда, соседство славянских и неславянских народов, социально-экономические условия, традиционная русская одежда утвердилась во множестве форм, сохраняя при этом некоторые общие черты.

3 слайд

Описание слайда:

1. Из истории женского костюма Белгородской области. 2. Виды и символика орнамента. Символизм цвета. 3. Этнографических подрегионы (локусы) костюмов Белгородчины и соответствующие им комплексы одежды: - Курско Белгородский- сарафанный комплекс. - Приосколье – юбочный комплекс. - Воронежско Белгородский – понёвный комплекс. 4.Творческие задания для учащихся на материале панёвного и сарафанного комплексов. Тематика занятий.

4 слайд

Описание слайда:

5 слайд

Описание слайда:

Из истории костюма Белгородской области. В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области, оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. Средоточие на Белгородчине многообразных форм народной одежды обусловлено прежде всего историческими особенностями заселения края. При всем разнообразии традиционно-бытовой культуры Белгородчины в ней проявлялись сходные черты, характерные как для общеславянской, так и для общерусской и южнорусской культур. Рубахи с поликами, клетчатая набедренная одежда, «рогатость» головных уборов, украшения в виде лент в той или иной степени присутствуют в одежде всех восточнославянских народов. Типично южнорусскими можно считать преобладание черного цвета в понёвах и сарафанах, их яркая декорировка ярусами лент и ковровой вышивкой, многосоставные головные уборы. Сказалось в белгородском костюме также и украинское влияние, обусловленное большим количеством украинских сел на территории области. Русские крестьянки перенимали отдельные детали одежды, вышивку, украшения. Костюмы Белгородчины можно разделить на три этнографических подрегиона (локуса): Белгородско-Курский, Белгордско-Оскольский и Белгородско-Воронежский.

6 слайд

Описание слайда:

Комплекс одежды – устойчивая совокупность типов компонентов одежды, из которых складывается костюм в целом. Этнографы выделяют 3 комплекса женской одежды на территории России – сарафанный, понёвный и юбочный. В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго- восточной части Курской и нескольких западных районов Воронежской области. Оказался практически весь спектр видов костюма сложившегося в России. Регионы с характерными комплексами традиционного костюма. 1. Курско Белгородский- сарафанный комплекс. 2. Приосколье – юбочный комплекс. 3. Воронежско Белгородский – понёвный комплекс

7 слайд

Описание слайда:

Понёвный комплекс, с чёрноузорной рубахой. Алексеевского района «Уложенный» сарафан. Грайворонского района Юбочный комплекс Губкинского района.

8 слайд

Описание слайда:

Виды и символика орнамента. Слово «орнамент» происходит от латинского глагола ornare – украшать, ornamentum - украшение. Свое понятие о мире древний человек выражал условными знаками, которые становились элементами орнамента, поэтому орнамент имел сакральный характер. Если рассмотреть древние орнаменты народов мира, то можно выделить в них одинаковые элементы - крест, круг, квадрат (ромб). Крест - центр пространства, точка пересечения верха и низа (неба и земли), правого и левого; стоящая с раскинутыми руками человеческая фигура имеет форму креста, и сам человек воспринимал себя как живую модель оси мира, соединяющей небо и землю. Круг - это вечность, круговорота бытия, это «колесо-солнце», «небо-круг» и «время года» Форма квадрата символизируется: с землёй, природными явлениями.

9 слайд

Описание слайда:

Виды и символика орнамента. В Белгородской области при украшении костюма чаще всего использовался растительный и геометрический виды орнаментов

10 слайд

Описание слайда:

11 слайд

Описание слайда:

12 слайд

Описание слайда:

Рубаха Основу женского традиционного костюма составляла рубаха. Преобладающими на территории Белгородчины были рубахи с прямыми (прямоугольными) плечевыми вставками - поликами. Туникообразные рубахи имели косой разрез у ворота (косоворотки) с застежкой на пуговицу. Обязательным элементом как мужских, так и женских рубах были ластовицы - ромбообразные или прямоугольные вставки из кумача или набивного ситца, вшивавшиеся в рукав и боковые полотнища рубахи. С рубахой связано множество обрядов и поверий. Украшение рубахи выполняло не только и не столько эстетическую, но прежде всего сакральную, оберегающую функцию.

13 слайд

Описание слайда:

Орнамент Орнаментальное искусство, основа основ народного творчества. Особенно была развита вышивка. В колорите белгородской вышивки преобладал красный цвет, традиционным было также сочетание черного и красного цветов. В подавляющем большинстве белгородских сел господствовали растительно-геометрический и растительный орнаменты, выполненные крестом или счетной гладью.

14 слайд

Описание слайда:

Понёва Понёва - одна из самых древних деталей русского костюма, в отличие от более поздних видов одежды, имела ритуальное значение. Она символизировала совершеннолетие. Наиболее пышно украшались понёвы женщин детородного возраста, среди элементов орнамента преобладали символы плодородия. Одними из самых красивых по праву считаются поневы, расшитые гарусом сочных, контрастных цветов, бытовавшие в селах Алексеевского, Красненского и Красногвардейского районов Белгородской области в комплекте с черноузорной рубахой.

15 слайд

Описание слайда:

Передники–запоны («занавески», «завесы») имеют удивительное своеобразие в Белгородском костюме. Завесы надевались поверх рубахи с поневой, оставляя открытыми узорные рукава рубахи. Передники (фартуки) Ситец, атлас

16 слайд

Описание слайда:

Пояс Среди особо почитаемых на Руси предметов одежды – пояс. На Белгородчине его называют «подпояска». Круг – оберег, считалось, что пояс увеличивает силу человека, оберегает его от напастей.

17 слайд

Описание слайда:

18 слайд

Описание слайда:

Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафанам (род платья без рукавов). Он включал рубаху, сарафан, передник. Эта одежда была наиболее характерной для северных и центральных губерний. На территории Белгородской области сарафан появился вместе с переселениями служилых людей и крестьян в XVI-XVIII вв из центральных губерний. На территории области существовали практически все типы сарафанов: глухой туникообразный, косоклинный во множестве разновидностей, прямой (круглый), а также сарафан-платье из фабричной ткани, который обычно называли «саяном». Туникообразный сарафан в качестве девичьей одежды бытовал в воронежских селах с поневным комплексом. Косоклинные и туникообразные сарафаны на Белгородчине шили из черной домотканой «волосени». Их редко украшали вышивкой, основными элементами декора были атласные и тканые узорчатые ленты, позумент, парча, тесьма. В некоторых селах на сарафан надевался передник, короткий или длинный.

19 слайд

Описание слайда:

20 слайд

Описание слайда:

Факт появления в южнорусском костюме юбочного комплекса исследователи связывают с переселением в южные края служилого сословия с польско-литовских рубежей и датируют XVII веком. Рубаха с большим отложным воротником, домотканая полосатая, клетчатая или однотонная юбка, жилетка и фартук - одежда, практически ничего общего с русским костюмом не имеющая. Однако она смогла укорениться на довольно обширной территории и даже оказать влияние на районы с поневным комплексом, где встречаются иногда как полосатая юбка, так и жилетка Юбочный комплекс Юбочный комплекс: чёрноузорная рубаха,жилет, завеска, пояс. Новооскольский район.

21 слайд

Описание слайда:

Головные уборы Одна из самых интересных и загадочных составляющих народного костюма - головной убор. Всевозможные виды кокошников и сорок, бытовавших в белгородских селах, порой так же мало сходны между собой, как и с головными уборами других областей России. Многие из этих уборов можно считать результатом местного творчества. Однако есть в них общие детали, некая первооснова, позволяющая относить их именно к русскому и шире - к славянскому костюму. «Кукошник» Ракитянский район Венец. Старооскольский район Позатыльник. Яковлевский район.

22 слайд

Описание слайда:

Головные уборы. Самыми древними головными уборами, сохранившимися до XX века в южнорусском костюме, были сорока и кокошник, причем, как правило, каждому комплексу одежды соответствовал свой убор: с поневой носили сороку, с сарафаном и юбкой - кокошник. Однако порой и сорокой, и кокошником в белгородских селах часто называли седловидные формы - сложные многосоставные конструкции, относящиеся кичкообразным уборам, состоящим из кички, сороки (кокошника), позатыльника (позатыльня), иногда еще и налобника. Существовали кички лопатообразные, копытообразные, в виде обруча и другие, однако наиболее архаичной была рогатая. К рожкам подшивался кусок холста с тесемками - «волосник», «чупок». Кичка надевалась на узел из волос на макушке, «волосникн покрывал узел и затягивался вокруг него тесемками.

23 слайд

Описание слайда:

Головные уборы Сорока. Алексеевский район Рогатая кичка. Алексеевский район Сорока. Алексеевский район. Бархотник. Грайвороновский район

24 слайд

Описание слайда:

Головные уборы – платки, шали Самым распространенным видом головного убора в селах Белгородчины был платок. Иногда из него делали чалмообразные повязки, продолжавшие традицию древних полотенчатых уборов, но чаще повязывали самым обычным образом. Платки заменили и старинные девичьи головные уборы - венцы, налобники, повязки, которые в начале XX века уже практически не встречались в белгородских селах. Возможно, они ушли из быта в силу того, что не имели такого ритуального значения, как женские уборы, к тому же платки были красивы, удобны и, что немаловажно, модны.

25 слайд

Описание слайда:

Обувь Обувь в среде белгородских крестьян отражала этнические и социальные различия. В украинских и некоторых однодворческих селах носили исключительно кожаную обувь, в остальных однодворческих селах, хоть и использовали лапти, но преимущественно как рабочую обувь. На праздники надевали грубые кожаные туфли, изготавливаемые местными сапожниками («башмаки», «черевики»).

26 слайд

Описание слайда:

27 слайд

Описание слайда:

28 слайд

Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Введение

Любовь к родному краю

знание его истории - основа,

на которой только и может

осуществлять рост духовной

культуры всего общества.

Д.С. Лихачев

Русский народный костюм - это произведение искусства, образец гармонии цвета и линии. Соединив в себе множество видов ремесел и рукоделия, доведенных до совершенства, он стал своеобразным памятником художественному гению русского народа.

На низком левом берегу Ворсклы расположено старинное большое село Головчино. Наименование села связано с именем канцлера петровских времен графа Гаврилы Ивановича Головкина (1660-1734), занимавшего ряд высших государственных должностей. До создания вотчины Головчино, это село уже существовало и называлось иногда Спасским («Головчино - Спасское»).

История народного костюма нашего села является интересной и тесно переплетается с историей заселения края и сформирована под воздействием разных национальных и этнических традиций, природных и социально-бытовых факторов. Будучи на экскурсии с классом в музее, распложенном в «Круглом здании» с. Головчино, я обратила внимание на представленное разнообразие народных костюмов различных территорий Белгородской области и открыла для себя новый мир костюма. Глядя на эти роскошные наряды, сразу вспоминаются русские народные сказки, легенды и предания.

Меня заинтересовал народный костюм нашего села Головчино, его особенности и я решила посвятить ему исследовательскую работу.

Считаю, что данное направление исследования является актуальным, так как позволяет разрешить мою гипотезу, способствует изучению народной культуры, традиций, уклада жизни жителей с. Головчино прошлых веков, воспитывает во мне чувство патриотизма, гордости за мою малую родину- с. Головчино, то место, где я родилась и живу.

Цель исследования: изучение народного костюма с. Головчино, символики растительного орнамента в нем.

В соответствии с поставленной целью, я определила следующие задачи :

1. Используя литературные источники, музейные данные, изучить старинный народный костюм с. Головчино

2. Выяснить роль используемого растительного орнамента в вышивке старинного костюма нашего села.

3. Определить роль народного костюма в истории моего родного края, сохранении его национальных традиций и культуры.

Объект исследования : растительный орнамент народного костюма села Головчино

Предмет исследования: народный костюм села Головчино Грайворонского района

Гипотеза: н ациональная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа.

Работа проводилась на базе МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» при поддержке библиотечно-информационного центра школы.

Практическая значимость работы: позволяет расширить мой кругозор по данной проблеме, способствует патриотическому воспитанию, развитию у школьников интереса и любви к народному творчеству, интереса к традициям Белгородской области, содействует формированию духовно - нравственных качеств личности жителей села.

Глава 1. История народного костюма села Головчино

«По одёжке встречают...» Эта всем известная поговорка пришла к нам из глубины столетий. Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду - племени принадлежит. Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать.

Русский народный костюм - это свидетельство прочной связи с культурой далеких предков. Притягательность этого вида народного творчества заключается не только в высоких художественных достоинствах лучших образцов; одежда несет в себе информацию о людях ушедшей эпохи, об их быте, мировоззрении, эстетике.

В народном костюме до XX века дожила славянская основа, сохранившаяся, несмотря на влияние византийской, финно-угорской, татарской традиций, в покроен рубах и понёв, в формах головных уборов, в символах орнамента. Не затронутая в XVIII веке реформами Петра I, крестьянская одежда сберегла самобытность национального костюма, богатство его форм и колорита.

Народный традиционный костюм Белгородской области - один из самых интересных и разнообразных в России. Аграрная ориентированность экономики, характерная для всех южнорусских губерний вплоть до XX века, послужила причиной долгого бытования старинных форм одежды. В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области, оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. Здесь четко просматриваются ареалы бытования сарафанного комплекса (западные районы), юбочного комплекса (центральные районы), понёвного комплекса (восточные районы). Во многих районах области, заселенных когда-то малороссами, бытовал украинский костюм.

Народный костюм Грайворонщины формировался под воздействием различных национальных и этнических традиций, природных и социально бытовых факторов. Его история тесно переплетается с историей заселения этих земель. Во время сооружения Белгородской засечной черты в наши края съезжались люди практически со всей России, украинские беженцы, принося с собой свою специфическую культуру, в том числе и в костюме. На Белгородчине было сильно влияние украинской культуры.

После административного разделения, проведенного Екатериной II, на территории губернии оказалось много украинских сел. Русские и украинцы начали перенимать друг у друга некоторые традиции в костюмах, вышивке и украшениях.

В Грайворонском районе встречается практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России: сарафанный, «парочка»(юбка - кофта) и понёвный.Лучше всего сохранилась до настоящего времени праздничная одежда, особенно женская - вершина женского рукоделия, в которой соединились ткачество, вышивка, кружевоплетение.

Переселившись в XYII веке в наши края черкасы, выходцы из Украины, привезли с собой свою культуру, свои традиции, обычаи, одежду, новые фамилии и языковые особенности.

В изданной в 1896 году диссертации земского врача А. И. Ортлерта «Медико-топографическое и статистическое описание слободы Головчины, села Антоновки и деревни Тополей Грайворонского уезда Курской губернии» написано: «костюмы наших крестьян не затейливы и мало отличаются от носимых вообще в малороссийских деревнях. Бельё шьётся из грубого холста, рубаха прячется в штаны, эти последние узорно раскрашиваются местными красильщиками в синий цвет. Сапоги (чёбот) надеваются поверх холщевых или суконных лохмотьев, называемых онучами (портянки); кроме этой летней одежды многие носят жилетки, короткие чинарки из чёрной бумажной материи (черкасин, шветская материя и т.п.); поверх тёмно-коричневая суконная свита из овечьей шерсти домашнего изделия, фасона простого плаща с большим воротником, зимой овечья шуба такого же, как и свита, покроя. Шапки и картузы делаются суконные, плюшевые и барашковые из настоящего и поддельного барашка».

В ходе изучения фотографий, собственно деталей народного костюма было замечено, что в русском народном костюме с. Головчино всегда присутствуют три цвета: красный, черный и белый. Самым любимым в нашем крае считался красный цвет с огромным множеством оттенков. Каждый оттенок имел определенный символ. Красный цвет был символом солнца. На женской одежде он символизировал вечный союз с черной землей. Белый цвет означал благородство и духовность. Черный цвет, излюбленный на Белгородчине, являлся символом матушки-земли.

Основная женская одежда состояла из полотняного станка, кираса, спидныци.

Станок - вышитая красным и черным цветом блуза или сорочка, надевавшая на стан, т.е. прямо на тело. Рубахи, декорированные цветочным узором по всему полю рукава либо чередующимися лентами цветочного узора и мережки назывались рубахами «украинского фасона». Рукава станка были вышиты красным и чёрным цветом. В рисунке чаще всего использовался растительный или цветочный орнамент. Вышивка была выполнена в технике «крестик»

Кирас - жилет из чёрного плюша, отделанный красной лентой, с красными пуговицами. Его никогда не стирали, берегли, передавали от матери к дочери.

Спидныця со щёточками - юбка чёрного или зеленого цвета, отделанная внизу щёточкой. Щёточка* защищала подол юбки от пыли и грязи. Наиболее нарядные спидныци могли быть отделаны цветными лентами.

Летейка - верхняя одежда свободного покроя из плыса (материала, похожего на бархат или плюш). Подкладка выполнялась из красного или чёрного материала. Верх летейки отделывался защипами и бантиками из чёрной атласной ленты.

Сарафан - старинный вид одежды, который носили как женщины, так и девушки. Сарафан шили из тонкой домотканой ткани - волосени, окрашенной в чёрный цвет. Чаще всего бытовали косоклинные сарафаны с вырезными лямками. Праздничный сарафан « со штохом» как правило имел богатую отделку: грудь и лямки обшивали красной материей, позументом, серебряным шнуром. Подол сарафана укладывали лентами «удвое», «утрое», в «штоховом» высота лент доходила до бедер. Кроме атласных и с рисунком лент, для оформления подола использовались парча, бархат, серебряное кружево, позумент, блестки, пуговицы. По количеству парчовых лент на подоле различали сарафаны «у двое зубцов», «у трое зубцов» Сарафан носили без передника, обвязывая его по талии широким тканым поясом.

Куцына - верхняя женская одежда «халатообразного характера»; шилась «в талию», со вставными клиньями, заложенными в складки на спине - «фалды». Имеется цветная отделка по бортам, вороту. Изготовлялась из домотканой, а в 20-м веке - из фабричной ткани: чёрного, синего или коричневого цвета.

Основу мужского костюма составляла вышитая крестиком, красно - чёрными и красными нитями, полотняная рубаха - косоворотка, подвязанная расшитым поясом. Будничные и праздничные мужские пояса отличались качеством, формой и способом изготовления. Мужчины носили полотняные штаны - порты. Зимой мужчины носили войлочные свиты с высокими воротниками, шапки -ушанки и валенки.

Более богатый узор имел «синяк», который носили зажиточные люди. Шился он из менее грубого сукна чем «куцина» и был синего цвета.

Самым распространённым видом обуви были лапти, плетение которых занимало немало времени. Ободрав от зелёных листьев длинные ветки липы, мастера называли их «поголют», полученные голые плетья сушили, а высушив плели лапти которые были не глубокими, на одну ногу с квадратным носком. Завязывались лапти под коленом, обмотав голень накрест, шкурками, плетёнными на дощечках. В холодное время года под лапти надевали суконные шерстяные чулки, связанные до колен.

Не менее распространённой обувью были тяжёлые кожаные, напоминающие галоши, «черевики», на низком широком каблуке, который украшался узором из мелких гвоздиков и иногда подбивался медной подковой. Толстая жёсткая кожа и прочно изготовленные подковы давали «черевикам» возможность носить их поверх чулок в сырую погоду и зимой. Завязывались «черевики», как и лапти, под коленом шнурками продетыми через пришитые к заднику петли.

Более праздничной обувью были красные кожаные, выше щиколоток, ботинки, на небольшом, немного суженном каблучке, который, как и сам ботинок, украшался настроченной аппликацией из такой же, красного цвета кожи. Проделанные впереди ботинка четыре дырочки давали возможность зашнуровать ботинок красными шнурками.

Изучая народный костюм Грайворонского района, вспоминаешь известного ученого Б. Рыбакова, который подметил, что русская женщина, одетая в костюм, будучи княгиней или крестьянкой, представляет собой некую «модель Вселенной». Весь народный женский костюм в соответствии с этническим сознанием наших предков можно рассматривать как трехчастную картину мира.

Глава 2.Символика растительного орнамента в народном костюме с. Головчино

Орнамент никогда не содержал в себе

ни одной лишней линии, каждая черточка

имела тут свое определенное значение...

В. Стасов

Орнаментальное искусство, основа основ народного творчества, достигло своего наивысшего развития в южнорусском костюме, важной составной частью которого является костюм с. Головчино Грайворонского района.

Экономическая отсталость крестьянства и господство натурального хозяйства вплоть до начала XX века, а кое-где и дольше способствовали сохранению архаических черт бытового уклада в селах и процветанию таких ремесел и видов рукоделия, как ткачество, вышивка, кружевоплетение, доведенных мастерицами до совершенства в искусстве изготовления костюма. Особенно была развита вышивка с ее безграничной вариативностью и гармонией орнаментальных композиций. Приграничная зона с Украиной оставила своё отражение в традиционной одежде района. Вся одежда имеет выраженные украинские элементы, это вышивка растительного характера на рукавах рубахи, отделка верхней одежды геометрическими фигурами, напоминающими квадрат с вышитым внутри растительным узором. Крой женской верхней одежды «куцины», а так же детали «синяка» как манжеты совпадают с шитьём традиционной украинской одежды.

В большинстве белгородских деревень были в ходу геометрический и растительный орнаменты, которые вышивались счетной гладью или крестом. В цветовой гамме вышивок преобладал красный цвет, а также сочетание красного и черного. Под чёрным подразумевали чернозём, плодородную землю, которую наши предки величали матушкой-кормилицей. А красный в его общем значении - цветущая красота этой земли Вышивка же черной шерстью является одной из наиболее древних и по технике (набор), и по мотивам линейно-геометрического орнамента.Распространение подобной вышивки происходит в конце XIX века параллельно с забвением сокровенного смысла и ритуального значения символов архаических орнаментов.

Белгородский край благодатен для изучения костюма и орнамента. Их история идёт от времён строительства Белгородской оборонительной черты. Не побоявшиеся жить и защищать окраины государства служилые люди и переселенцы начиная с XVI-XVII веков приезжали из самых разных его уголков и заселяли белгородский край. Везли с собой одежду, рушники, традиции. Немудрено: рождались новые семьи, и перемешалось всего понемногу. Конечно же, внушительную лепту внесло соседство с украинцами.

«Из Украины к нам пришёл растительный орнамент, разбавив исконно русский - геометрический. На рубахах конца XIX века мы нередко видим его смешанный тип, с элементами обоих. Однако же, можно отметить, что в нашей традиции было украшение преимущественно верхней части рукавов (полики), а вот украшать цветами весь рукав рубахи - уже украинское влияние».

В селе Головчино, граничащим с украинскими селами, охотно перенимали традицию последних украшать рукава рубахи весьма реалистичными розами, васильками, лилиями, гвоздиками и даже вазами с букетами. Возможно, здесь сыграли свою роль декоративная броскость ярких черно-красных цветочных узоров, определенная понятность мотивов, в отличие от сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов. Новая традиция подпитывалась широким распространением дешевого брокаровского мыла, на обертках которого печатали узоры для вышивок, разработанные профессиональными художниками в «русском стиле».

Возможно, мастериц прельщала определённая понятность реалистичных узоров. Ведь значение сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов стало со временем забываться. Хотя, не везде. К примеру, Красненский, Красногвардейский и Алексеевский районы, где бытовал комплекс одежды с понёвой, сохранили старинную геометрию своей элегантной чёрной вышивки, в которой читаются ещё индоевропейские космогонические символы. А вот в Грайворонском районе - все рушники и рубахи в цветах.

Особая тема — украшение рубах вышивкой. Это было чрезвычайно важное и ответственное дело, поскольку узоры, размещенные на вороте, подоле и манжетах рубахи несли не только эстетическую, но и сакрально-защитную функцию. Орнамент в народном костюме был традиционным оберегом, защитником от злых сил. Декор по наставлениям предков вышивали на самых важных местах - воротнике, подоле, манжетах. Иными словами, везде, где есть отверстия, в которые якобы сможет проникнуть нечистая сила. Особенно богат орнамент верхней части рукавов, здесь часто можно увидеть символы плодородия, столь необходимые земледельческому народу.

Кроме того, женщины украшали специальными символами плечи и предплечья, чтобы из рук никогда не уходила сила, так необходимая для работы на земле.

Кстати, и каждый цветочек, используемый в вышивке народного костюма, тоже может о многом рассказать.

Наиболее распространенными растениями, используемыми в растительном орнаменте костюма были роза, лилия, василек, гвоздики, а также целые вазы с букетами.

Используемая в вышивке роза - символ девушки-невесты, символ любви и милосердия. Орнамент из роз говорил о вечном перерождении и бесконечном течении жизни. . Размещая розы в геометрическом узоре, розы означали также звезды, иллюстрируя представление народа о Вселенной как о живой и вечной системе. Роза - любимый цветок украинцев, ее бережно лелеяли под окнами хаты и вышивали на рубашках и рушниках, ведь это растение напоминает собой Солнце. Даже в слове "ружа" (старинное название розы) можно найти древнее название Солнца - Ра. А староукраинское название крови - руда, потому роза также символизирует огненную кровь.

Роза - цветок богини любви Лады и ее дочки - богини весны Лели. «Царь-цветок» является символом доброжелательности и достатка, а красная роза - символ девичьей красоты и чистоты.

Лилия . Этот элемент имеет много граней. В легендах и сказаниях данный цветок - девичьи чары, непорочность, чистота. Если внимательно посмотреть на схематический рисунок лилии, можно увидеть два контура птиц: знак любви и парования. Очень важны и листики, пупышки, все вместе они символизируют композицию триединства: зарождения, развития и непрерывности жизни. Лилию в узоре часто дополняет крест, как символ благословения на счастливую совместную жизнь.

Цветок лилии хранит в себе тайну жизни. Кроме цветка, неотъемлемой частью орнамента вышивок был листок и бутон, составляющие неразрывную композицию тройственности. Лилия всегда связывалась с водой, древнее название цветка - крин, что имеет один корень с «криницей», потому именно лилия стала одним из главных женских символов.

Лилия - символ девичьего очарования, чистоты, красоты и невинности. Лилию, по легенде, породили Мать-Земля с богиней воды Даной. Лилия - любимый цветок русалок. Корневищу растения приписывалась способность хранить людей, которые идут в чужие земли. Его вкладывали в ладанку и носили возле сердца как амулет. Лилия также считалась оберегом от недугов. Высушенные корневища подвешивали возле больных. С водяными лилиями

обходили пастбища, чтобы уберечь скот.

Василёк, вышитый на народном костюме девушки, означал её невинность, скромность, чистоту. Кроме того, символ васильков в вышивке - это грация, элегантность, символ утонченности и изящества, скромной природной красоты.

Гвоздика, используемая в вышивке народного костюма, также обладает особым значением и символизирует очарование, символ любви и брака, способствует сохранению благополучия в доме

Таким образом, хотелось бы отметить, что орнамент - музыка, которую можно видеть. Ноты для этой музыки написала сама природа, а исполнял эту музыку народ, потому что в душе русского народа присутствует сильный природный элемент, связанный с необъятностью русской земли, с безграничностью русской равнины.

Вывод:

Таким образом, в ходе выполнения исследовательской работы я убедилась, что история костюма c. Головчино - это часть истории народа, отражающая общую картину народной жизни на самом близком, бытовом уровне. Вещи как элементы искусственной среды не имеют саморазвития, они уходят вместе с поколениями, которым принадлежат; если их не поддерживать, то они могут только разрушаться.

Поэтому я считаю, что для нашего поколения, просто необходимо возможно более подробное и полное описание и изучение всех доступных образцов, выявление места и времени их бытования, особенностей местных традиций на основе сохранившихся народных костюмов, символики используемого орнамента.

Народная одежда Грайворонского района и с. Головчино является нашим богатейшим достоя-нием народа, частью нашей духовной культуры, неисчерпаемым источником изу-чения исторического прошлого населения нашего края, его мировоззрения, на-ционального самосознания, а также художественно-эстетических взгля-дов.

Заключение

Свою исследовательскую работу хотелось бы закончить словами кандидата искусствоведенияМерцаловой М.Н.. которая в своей книге « Поэзия народного костюма « пишет, что "колдовская сила народного костюма велика: однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав ее связи с обычаями, обряда-ми, с древнейшими истоками русской культуры, уже не можешь оторваться от нее. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которые языком цвета, формы, орнамента раскрывали нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искус-ства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим и буду-щим" .

Литература

1. А.Ю. Андреева. Русский народный костюм. Путешествие с Севера на Юг. Издательство “Паритет” Санкт- Петербург, 2004 г

2.Л. В. Ефимова Русский народный костюм (18-20вв.),1989

3. Б. Д. Греков, М. И. Артамонов - История культуры древней Руси,1951

4. С. В. Горожанина, Л. М. Зайцева. Русский народный костюм, 2003

5. А. Лебедева, кандидат историчеких наук - Русский народный костюм

/ Юный художник. №10, 1983 год / /

6. Толкачева С. Народный костюм Воронежской губернии конца ХIХ- начала ХХ в ., 2007.

7. Энциклопедия. Царство людей. М., Издательство “Росмэн”, 1994 г.

Исторический и культурологический портал Family-History.ru

8.Т. П. Беликова, М.И. Емельянова «Живые родники Староосколья» Народная национальная культура. Старый Оскол, 2004 г.

9.М. Н.Мерцалова «Поэзия народного костюма» Москва, 1988 г.

10.С. И. Ботова, Т.А.Приставкина, А. В. Рябчиков « Рукотворная краса земли Белгородской» Белгород, 2000 г.