Национальный костюм моего белгородского края рисунок ребенка. Исследовательская работа "народный костюм белгородской области"

В работе рассматриваются следующие темы: Из истории южнорусского костюма. Орнамент – музыка, которую можно видеть. Символика орнамента. Особенности женской одежды. Поневный комплекс. Белгородский музей народной культуры. Женский народный костюм Белгородского края

Из истории южнорусского костюма Народный костюм Белгородского края тесно связан с историей заселения, характером чересполосного проживания русских и украинцев, с военно- политическими событиями. Строительство Белгородской засечной черты в XVI-XVII веках вызвало приток колонистов из всех уголков России: Московии, Польши, Украины. В результате слияния элементов различных культур появилась новая, специфическая народная культура Белгородского края. Черты национального своеобразия ярко проявляются в народном костюме. В нем нашли воплощение искусство вышивки, узорного ткачества, кружевоплетения, орнамента.

Орнаментальное искусство формирует все многообразие одежд, главным образом, женских, и ряд предметов домашнего обихода. Характер орнамента зависит от формы предмета, материала, технологии изготовления. Сам орнамент, подчеркивая свойства материала, делает изделие более выразительным, зрительно его организует, выявляет строение. Элементы орнамента чередуются и согласовываются друг с другом, вычленяя предмет, не разрушая при этом его формы. Орнамент – музыка, которую можно видеть

По способу сочетания мотивов (основного элемента орнамента, определяющего его вид, лицо рисунка) выделяется три основных типа: ленточным Полоса с линейными или горизонтальными чередованиями мотива. Такой орнамент называют еще ленточным. К нему относятся каймы, различные обрамления, бордюры. Замкнутый орнамент Замкнутый орнамент, который компонуется в прямоугольнике, квадрате, круге, овале. Сетчатый орнамент Сетчатый орнамент. Основой его служит геометрическая сетка, и мотив в нем может повторяться по вертикали, горизонтали, вертикали. Геометрический и растительный орнаменты Геометрический и растительный орнаменты - наиболее часто встречающиеся виды орнамента в Белгородской области.

Символика орнамента Цвет в одежде всегда был символом, через который человек выражал свои чувства и мысли. Для южнорусского орнамента характерны следующие цвета: Красный – огонь, заря, жизнь. Зеленый – красота, любовь, цвет Природы. Белый Белый – духовное начало, чистота, снег. Черный – земля, покой, траур. Желтый Желтый – солнце, тепло, свет. Синий – небо, вода, духовность, разум.

Особенности женской одежды Одежда – один из устойчивых компонентов народной культуры. Всю одежду крестьяне делали дома – из льняных, конопляных волокон с помощью ткацкого стана. Рубахи шили длинными и широкими. Все отверстия в них, через которые духи могли проникнуть в человека - горловина, рубаха, покрывались магическим орнаментом. Украшением в народном костюме служили ожерелья и монисты, гайтаны и грибатки. Женская одежда украшалась богаче девичьей. Вышивать рубаху девушка должна была сама, иначе замуж не возьмут. Каждая женщина имела понев – юбок.

Поневный комплекс В женской одежде Белгородского края преобладали два комплекса одежды – сарафанный и поневный. Понева – основная часть южнорусского комплекса, набедренная рубаха, надеваемая на рубаху, шилась преимущественно из шерстяной клетчатой домотканины, более древняя, распашная понева шилась из трех полотнищ и укреплялась на поясе гашником. Поневный комплекс состоял из: 1. рубахи, 2. поневы- юбки, 3. запона – передника, 4. украшений, пояса, 5. кички и сороки, платка, 6. лаптей. Главная отличительная черта покроя русской рубахи – косой полик, вшиваемый острыми углами в долевые швы или в вертикальные разрезы на плече спереди или сзади. Рубаха – первая нательная одежда.

Поневный комплекс Передники–запоны («занавески», «завесы») имеют удивительное своеобразие в южнорусском костюме. Завесы надевались поверх рубахи с поневой, оставляя открытыми узорные рукава рубахи. Среди особо почитаемых на Руси предметов одежды – пояс. На Белгородчине его называют «подпояска». Круг – оберег, считалось, что пояс увеличивает силу человека, оберегает его от напастей.

Поневный комплекс Важную роль в законченности головного убора принадлежала головному убору. Кичкообразный головной убор с «сорокой» был общерусским национальным, хотя имел в разных районах свои особенности. В Белгородском крае его составляли кичка и подзатылень. Для изготовления кички полосу ткани простегивали несколько раз, подкладывали твердую основу подковообразной формы. Заканчивалась кичка «рогами», обращенными назад. В подшитую к ней полосу кумача укладывали поднятые на темя косы.

Поневный комплекс Подзатылень надевали на затылок и завязывали шнурками поверх кички, как бы обертывая голову с затылки и с висков. Сороку не надевали на голову, а прикрепляли сверху кички над лбом. Ее шили из кумача с бисерным подзатыльнем. Головной убор дополнялся серьгами и косицами. Серьги в виде круга из картона, обшитого тканью, разноцветным гарусом, бисером, блестками и бусинами, прикрепляли к подзатыльню над ушами, выше их втыкали косицы.

Белгородский музей народной культуры Белгородскую область ученые-этнографы по праву называют «заповедником народного костюма». Здесь проводится политика, основной идеей которой стала проблема возрождения народных культурных традиций Белгородчины, которые создавались многими поколениями и являются основой духовного, нравственного, эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения. За последние годы созданы благоприятные условия для воспроизводства, развития и распространения народной художественной культуры, формирования базы для этнокультурного образования и воспитания детей и молодежи.

Белгородский музей народной культуры Среди организаций, работающих в этом направлении, достойное место занимает музей народной культуры Белгородского государственного центра народного творчества. В нем собрана обширная коллекция предметов народной одежды конца XIX – начала XX вв. В музее систематически проводится работа по распространению знаний народных костюмов, промыслов и традиций среди населения. По предварительным заявкам проводятся обзорные, тематические экскурсии и мероприятия. Организуются встречи с мастерами и другими замечательными людьми края. В залах музея звучат народные инструменты в гармоническом окружении шедевров народного искусства.

Выставка «Мозаика белгородского костюма» К 50-летию образования Белгородской области музей народной культуры подготовил выставку народного костюма. На выставке представлены более 300 экспонатов одежды, бытовавших на территории современной Белгородской области в конце XIX-начале XX веков. Это - рубахи, сарафаны, юбки, поневы, головные уборы и украшения, платки и шали, сезонная одежда, обувь, которые приковывают внимание своим разнообразием, красочностью и богатством отделки. Ознакомиться с экспозицией музея и выставкой белгородцы и гости города могут по адресу: г. Белгород, ул.Мичурина, 43 Время работы: с до

Один из наиболее разнообразных и интересных в России. Белгородский народный костюм, народная одежда - это образец произведения искусства, она сохранила самобытность , несмотря на влияние татарской византийской традиций. Женская народная одежда сохранилась лучше, так как на селе женщины были консервативней мужчин.

Соблюдение на селе так же способствовало сохранению в русском народном костюме славянской основы. Белгородский народный костюм, как и русский народный костюм в целом, не избежал влияния различных факторов: географических, социально-экономических и др. Соседство с неславянскими народами безусловно оставило свой след в разнообразных формах одежды.

Развитие общества, государства, научно – технический прогресс так же способствовал изменению народного костюма, внося в неё изменения. Сохраняя некоторые общие черты народный белгородский костюм отличался многообразием форм и вариаций (например, народный костюм характерный для был более подвержен влиянию украинской культуры). Исторически сложившееся соседство украинских сел сказалось в белгородском костюме, русские крестьянки заимствовали украинские детали одежды, украшения.

Более архаичной как правило была обрядовая одежда. Похоронная одежда – зачастую праздничный костюм. Преобладали на территории Белгородской области рубахи с прямоугольными вставками – поликами. Рубаха представляла собой наиболее архаичный вид одежды, она продолжала нести в себе древние традиции. Украшению, декору рубахи уделялось особое внимание. Белгородский народный костюм сочетал в себе практически все типы сарафанов, которые подпоясывались кушаками.

С XVII века на территории области укоренился юбочный, комплекс который в последствии претерпел ряд изменений. Каждому комплексу одежды соответствовал свой головной убор. Основными головными уборами в народном костюме были сорока и кокошник, рогатая кичка, впоследствии вытесненные разнообразными головными уборами из платков. Головной убор из платков в начале XX века преобладал в белгородском народном костюме.

Традиционный костюм Белгородской губернии отражает историю заселения этого края. Здесь бытовали два комплекса женской одежды, сложившихся в России, - сарафанный и поневный.

Основные черты костюма.

Рубаха женская Село Шараповка Новооскольского района Белгородской области.

В одежде Белгородского края при всем ее разнообразии и уникальности проявлялись черты, свойственные общерусской и южнорусской культуре. Общие элементы костюма - рубаха с плечевыми вставками, набедренная одежда из клетчатой материи, рогатые головные уборы, украшения лентами. К типично южнорусским чертам относятся сложносоставные головные уборы, темный цвет понев, яркий декор чередующихся полос вышивки, лент и аппликаций.

На Белгородчине было сильно влияние украинской культуры. После административного разделения, проведенного Екатериной II, на территории губернии оказалось много украинских сел. Русские и украинцы начали перенимать друг у друга некоторые традиции в костюмах, вышивке и украшениях.

Женские рубахи

Декор оплечья рубахи женской. Алексеевский район Белгородской области.

Белгородские женщины носили рубахи с прямыми поликами (редко с трапециевидными, бытовавшими на юге России). Рубаха состояла из верхней части - стана, сшитого из тонкой материи, и нижней - подставы из грубого полотна, которую по мере изношенности отпарывали и пришивали новую.

Самый распространенный материал для рубах - замашка - конопляная материя домашнего производства. В селах с развитым искусством ткачества мастерицы изготавливали узорные полотна в технике белым по белому) с рельефными геометрическими орнаментами. С середины XIX века для верхней части рубах стали использовать хлопчатобумажные ткани: ситец, сатин, кисею и миткаль, а в самых богатых семьях их шили целиком из атласа.

Рубаха - один из древних предметов одежды, с которым связано немало традиций и ритуалов. Особая тема - украшение рубах вышивкой. Это было чрезвычайно важное и ответственное дело, поскольку узоры, размещенные на вороте, подоле и манжетах рубахи несли не только эстетическую, но и сакрально-защитную функцию. Кроме того, белгородские женщины украшали специальными символами плечи и предплечья, чтобы из рук никогда не уходила сила, так необходимая для работы на земле.

В большинстве белгородских деревень были в ходу геометрический и растительный орнаменты, которые вышивались счетной гладью или крестом. В цветовой гамме вышивок преобладал красный цвет, а также сочетание красного и черного.

На востоке края по одной из древних традиций Белгородчины вышивку делали только черными шерстяными нитками в технике набор. В местах ее бытования лучше всего сохранились архаичные линейно-геометрические орнаменты.

В XIX веке в пограничных районах русские крестьянки охотно перенимали украинский обычай украшать одежду реалистичными изображениями цветов роз, васильков, ромашек, сплетенных в гирлянды, и даже вазонов с букетами. В то время на обёртках популярного в народе брокаровского мыла печатались образцы узоров для вышивок в русском стиле, которые разрабатывали профессиональные художники.

Брокаровское мыло. Новая Заря

Брокаровское мыло - мыло производства компании Брокар и Ко, основанной Генрихом Афанасьевичем Брокером. Этот французский парфюмер переехал в Россию в середине XIX века, а в конце столетия основал собственную парфюмерную компанию, которая после революции получила название Новая заря.

Понева

Понева - один из самых древних элементов русского женского костюма.

В XIX веке ее носили лишь в южных губерниях.

Ранний вариант поневы представлял собой несколько сшитых шерстяных полотен, отходящих от пояса. Со временем у нее появились разновидности, например глухая понева, распространенная на Белгородщине. Ее шили из четырех полотен - на заднее и боковые шла шерстяная клетчатая материя, на переднее - черная прошва.

Понева имела ритуальное значение. В древности девушка впервые надевала ее в период созревания, что означало ее готовность к сватовству. Позднее в поневу стали обряжаться в день свадьбы. Ее сакральное значение определялось в том числе и вышитыми на ней орнаментами, символизировавшими жизнь, плодородие, землю, материнство. Богатым декором отличались поневы молодых замужних женщин.

На рубеже XIX-XX столетий этот элемент одежды помимо вышивки и узорного тканья оформляли лентами, тесьмой и аппликациями из разноцветных тканей. В ряде сел самым красивым декором считалась отделка гарусом - кручеными шерстяными нитками сочных цветов, контрастировавших с темным полем поневы.

Сарафан

Поневный комплекс. Село Розоватое Старооскольского района Белгородской области.

Сарафаны появились позже поневы и считались более современным видом одежды. В Белгородском крае поневу носили местные жители, а также выходцы их рязанских, тульских и орловских земель. Сарафаны же бытовали у выходцев из среднерусских губерний, в частности из Московской. В отдельных деревнях поневы и сарафаны пользовались одинаковой популярностью.

На Белгородчине носили все известные типы сарафанов: туникообразный, прямой и множество разновидностей косоклинного. Позднее появились сарафаны, по покрою напоминавшие платья. Их называли саяны и шили исключительно из фабричных тканей. Традиционные виды сарафанов - туникообразные и косоклинные - изготавливали из волосени - домотканой материи черного цвета. Вышивок на них не делали, зато обильно украшали атласными и узорчатыми лентами, полосами парчи, тесьмой и позументом.

Пояс

И поневы, и сарафаны дополняли поясом, который наряду с выполнением сакральной функции оживлял красочность костюма. На Белгородчине его называли подпояском. Самый распространенный вид пояса - длинный полосатый кушак. Его изготавливали на стане, на бедрышке, на дощечках, на пальцах, на вилочке, на спицах.

В курской части губернии носили полосатые, так называемые корейские, пояса, купленные на Курской ярмарке близ Корейского монастыря. Их делали из домотканой мягкой и тонкой пряжи приглушенных цветов.

За исключением Приосколья, на всей Белгородчине носили фабричные пояса из однотонной материи с цветными полосками по краям. Женщины украшали их вышивкой, блестками, бисером и кружевом.

Костюм с юбкой

Костюм парочка. Село Шаталовка Старооскольского района Белгородской области.

Комплекс с юбкой появился в Белгородском крае в XVII веке. В то время в южные регионы России начали переселяться служилые люди с польско-литовской границы. В их костюмах имелись детали, характерные для польской одежды: большой отложной воротник, полосатая или однотонная юбка, жилетка. Эти элементы со временем прочно вошли в обиход жителей многих южнорусских губерний.

Понева краснополоска. Село Роговатое Старооскольского района Белгородской области.

До середины XIX века юбки в таких комплексах шили из домотканины, позже - из покупных тканей. Переход на материю фабричной выделки сказался на фасоне изделий - они стали пышнее, их начали украшать широкими рюшами. Также из мануфактурных тканей изготавливали жилеты и фартуки, а вот рубахи до начала XX века кроили из домотканых материалов и оформляли вышивкой.

Пояса чаще всего также были домашнего производства.

Городская мода вошла в деревню, и с ней юбочный комплекс стал утрачивать старинные традиции. Вместо рубах начали носить кофты из той же ткани, что и юбки. Подобные парочки крестьянкам пришлись по вкусу, они выглядели по-городскому, а значит, современно, а кроме того, избавляли от необходимости вышивать их.

Они стали столь популярны, что вытеснили практически все виды старинной одежды, лишь в некоторых селах на свадьбы и праздники продолжали надевать традиционные костюмы.

Украшения

Серьга. Село Доброе Грайворонского района Белгородской области.

В общем оформлении костюма жительницы Белгородщины старались подчеркнуть связь женского начала с солнцем, светом и добром, то есть с тем, что в языческом мировоззрении славян символизировали птицы.

Большую роль в декоре костюма отводили украшениям. На всей территории края женщины носили бусы из стекла и поделочных камней, кресты, ладанки, мониста и бисерные ожерелья в виде сеток. В Воронежско-Белгородском районе комплект украшен ий дополняли грибатками - круглым или полукруглым ожерельем из тесьмы, расшитой бисером и золотыми нитями. В селах, расположенных на берегах реки Пены, носили наспинные украшения из лент с текстильным узором, которые надевались как пелерина.

Обувь

Обувь белгородских крестьян служила показателем не только благосостояния семьи, но и ее этнической принадлежности. Так, в русских деревнях носили в основном московские лапти косого плетения с круглым мысом.

Сарафанные комплексы.

Праздничный вариант их в белгородских селениях называли по-разному: писаные, с гарусом, с венчиками, дробненькие. Их делали из мелкого лыка, выплетая на мыске затейливые узоры.
Летом во многих деревнях носили чуни - разновидность лаптей, сплетенных из конопляных веревок.

Кожаная обувь у русских крестьян была редкостью. В украинских селах, напротив, носили сапоги, башмаки и черевики - открытые туфли с закругленным мыском и наборным каблуком. Их изготавливали из кожи грубой выделки.

В начале XX века по всей Белгородчине распространилась мода на городскую обувь - щиблеты, гусары и особенно румынки - высокие кожаные ботинки на шнуровке. Зажиточные крестьяне носили их в будни, а бедные - исключительно по праздникам.

По материалам журнала Куклы в народных костюмах.

Завесу в мир некоторых символов и их не позабытых смыслов приоткрывает старший научный сотрудник отдела научно-методического и информационного обеспечения Ирина Шведова .

Начало начал

Поэтесса. Художник. Дизайнер. В 2006 году она заинтересовалась значением различных символов, окружающих человека. В 2013-м, через год после окончания педагогического факультета НИУ «БелГУ», интерес к народному искусству привёл её в музей. Понимала, что навыки обработки информации (а в 1990–2000-х Ирина Викторовна работала в прессе), помноженные на мастерство художника и дизайнера, могут дать хорошие плоды.

«Ещё Конфуций говорил: «Знаки и символы управляют миром...», – комментирует своё увлечение Ирина Шведова. – Символы – целая философия, помогающая понять картину мироздания».

Расшифровав немалое количество образцов орнаментов белгородских рушников и рубах, она взялась за разработку музейных уроков для детей самых разных возрастов: от первачков до старшеклассников. Так родились «Азбука красоты. Орнамент», «Плодородие и Рожаница», «Дороги на полотне».

Урок начинает с начала начал – знакомства с тремя базовыми графическими символами: кругом, квадратом, крестом.

«Круг – солнце, как оберег-покровитель, символ жизни и её движения. Квадрат – материальное поле деятельности человека, крест в наиболее общем смысле – знак Творца, – поясняет Ирина Шведова. – Далее начинаем создавать древнейший символ плодородия: ромб-арепей. Ромб, пустой внутри – это «Око Божье», весенний взгляд солнца-Ярилы на землю. Этот же ромб, но уже поделённый крест-накрест на четыре маленьких, – пашня. Засеваем пашню зерном: ставим по точке в каждый её квадратик. Так развивается символ, с каждой чёрточкой приобретая новое значение. Теперь уже это – засеянное поле, символ плодородия. Затем поле прорастает: у ромба появляются крючки-колючки, и вот перед нами уже настоящий арепей, пришедший из глубины столетий. Хочешь кому-то пожелать богатства и достатка – поднеси каравай на рушнике с древним арепейным узором».

В языке традиционного народного орнамента важна каждая деталь. Так, прямой равносторонний крестик – знак Творца. Линии косого креста – муж и жена. А сдвоенный, восьмиконечный – это уже освящённый богом семейный союз.

Забегая немного вперёд, скажем, самый старинный русский орнамент – геометрический. Примеры его можно увидеть в вышивке черноузорных рубах Белгородско-Воронежского региона.

Фото из архива Ирины Шведовой

Орнаментальная тайнопись

В вышивках наших предков не было праздных линий. Каждая что-то обозначала. Со временем знание утрачивалось, размывалось под влиянием многих обстоятельств. Потому найти и расшифровать орнаментальные коды из-за обилия выхолощенной декоративности сегодня нелегко... Но вот, к примеру, праздничная тканая пелёнка для младенца из фондов Белгородского музея народной культуры.

Фото из архива Ирины Шведовой

«Вот узнаваемый символ – «Око Божье», то есть ромб. Пусть «Око» сопровождает младенца всю жизнь – таково пожелание ткавшей узор мастерицы. Повсюду рассыпаны точки, обозначающие брошенные в землю зёрна (пусть дорога малыша будет хлебной). Сама пелёнка почти идентична форме старинной скатерти – настольника. В орнаментальной кайме этого образца можно увидеть символы жены и мужа – косые крестики. Мама и папа соединились вместе, и семья тоже будет добрым оберегом в этой дороге, которая должна быть цветущей, плодородной», – поясняет Ирина Шведова.

Человеку несведущему нелёгкой покажется и символика рушника. Когда-то, следуя канонам, мастерицы изображали на нём народное представление о трёхъярусности мира: нижний мир – подземный, мир ушедших, средний – земной, верхний – божественный.

«За нижний всегда отвечало кружево, в нём обыкновенно располагалось «спящее» зерно, иногда перевёрнутые изображения растений. В земном - символы блага, плодородия, меандровые волны бесконечности жизни, вдоль них – цветы, леса, – рассказывает Ирина. – В небесном помещали изображения птиц, рожениц, Древа жизни. И это, конечно, только азы старинного языка, который мы заново сейчас осваиваем».

«Растительная» традиция

Белгородский край благодатен для изучения костюма и орнамента. Их история идёт от времён строительства Белгородской оборонительной черты. Не побоявшиеся жить и защищать окраины государства служилые люди и переселенцы начиная с XVI-XVII веков приезжали из самых разных его уголков и заселяли белгородский край. Везли с собой одежду, рушники, традиции. Немудрено: рождались новые семьи, и перемешалось всего понемногу. Конечно же, внушительную лепту внесло соседство с украинцами.

«Из Украины к нам пришёл растительный орнамент, разбавив исконно русский – геометрический. На рубахах конца XIX века мы нередко видим его смешанный тип, с элементами обоих. Однако же, можно отметить, что в нашей традиции было украшение преимущественно верхней части рукавов (полики), а вот украшать цветами весь рукав рубахи – уже украинское влияние», – рассказывает Ирина Шведова.

Фото из архива Ирины Шведовой

Мастерицы русских сёл, граничащих с украинскими, стали перенимать традицию цветочной вышивки с пышными розами, лилиями, васильками... Возможно, прельщала определённая понятность реалистичных узоров. Ведь значение сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов стало со временем забываться. Хотя, не везде. К примеру, Красненский, Красногвардейский и Алексеевский районы, где бытовал комплекс одежды с понёвой, сохранили старинную геометрию своей элегантной чёрной вышивки, в которой читаются ещё индоевропейские космогонические символы. А вот в Грайворонском – все рушники и рубахи в цветах.

«Завивайся, хмелюшка, на мою сторонку...»

Украшение рубахи считалось делом ответственным. Орнамент в народном костюме был традиционным оберегом, защитником от злых сил. Декор по наставлениям предков вышивали на самых важных местах – воротнике, подоле, манжетах. Иными словами, везде, где есть отверстия, в которые якобы сможет проникнуть нечистая сила. Особенно богат орнамент верхней части рукавов, здесь часто можно увидеть символы плодородия, столь необходимые земледельческому народу.

Кстати, и каждый цветочек, перенятый у соседей-украинцев, тоже может о многом рассказать. Роза – символ девушки-невесты, василёк – её невинность, скромность, чистота; дуб – сила предков, он популярен и на женских, и на мужских рубахах. Верили в силу этого дерева – что защитит от недобрых людей, придаст силы и мужества. Потому вышивали и мальчишкам «дубовые» каймы-обереги, чтобы сила и энергия приумножалась с каждым днём.

Одним из популярных узоров является, особенно в украинском рушнике, хмель – символ молодости, любви. Прославили у нас это растение в одной из застольных свадебных песен: «За рекою хмелюшка не стелется – вьётся. Завивайся, хмелюшка, на мою сторонку!...» (село Фощеватово Волоконовского района). Хмель, уже завивающий свои усы, считался символом жениха. Но, как и изображение соловья, который ассоциировался с молодым холостым парнем, был совсем неприличен в вышивке рушников свадебного обряда. Здесь уже царили восьмиконечные звёзды-мальвы, семейное древо, пары голубей и другие избранные мотивы.

Фото из архива Ирины Шведовой

Сейчас знанием психологии народного костюма, значением его цветов и их соответствия возрасту пренебрегают даже народные вокальные коллективы региона. Допустим, наряжаются в полыхающие красным цветом наряды и кокошники женщины далеко уже не детородного возраста...

«А это ведь цвет невесты и молодухи первых лет после свадьбы. С годами красный цвет в костюме становится всё более приглушённым, а потом и вовсе исчезает из вышивки. Считается, что человек переходит в так называемый духовный возраст, и задачи его в обществе уже совсем иные. Отношение к нему уважительное. А на рубахе остаётся только белый – божественный цвет. И украшают её только белые кружевные вставки-форботы, сохранившие, пожалуй, самые древние наши орнаментальные мотивы», – поясняет Ирина Шведова.

К слову, традиционные для белгородского орнамента – два цвета: красный и чёрный. Последний особенно любим в регионе. Никогда не был он символом смерти или траура. Понёвы, чёрные, украшенные лентами сарафаны – особенность наших южнорусских земель. Под чёрным подразумевали чернозём, плодородную землю, которую наши предки величали матушкой-кормилицей. А красный в его общем значении – цветущая красота этой земли и одновременно – будущая плодовитость девушки-невесты.

Единое знание

«Красоту и смысл древнего изобразительного языка, сохранённого для нас поколениями, в основе необходимо знать каждому. Находить когда-то утраченное, сопоставляя украинское, русское и белорусское, как частицы когда-то великого единого знания. Используемое современными модельерами, дизайнерами, художниками и просто любителями hand made, оно очень пригодится для нас», – отмечает Ирина Шведова.

Ольга Муштаева

Тема: «Народный костюм Белгородской области»

• Цель работы: Изучение истории развития особенностей русского народного костюма.

Задачи:

1. Кому принадлежал этот костюм?

Методы и приемы работы : сбор, классификация и систематизация материала, анализ моделей, созданных на основе народного костюма.

Объект исследования : народная одежда.

Предмет: русский народный костюм.

Актуальность: русский народный костюм – символ богатейшей истории края, связующая нить дней сегодняшних и давно минувших.

1. Введение
2. Основная часть
3. Заключение
4. Литература и источники

«Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, сделанное их руками, созданное их гениями и талантами. Громадно, обширно наследство русского народа. Веками копилось оно, и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести.»

(Полина Зорина)

Введение

Наш класс часто бывает в нашем школьном историко-краеведческом музее. Совсем недавно там появились новые экспонаты. Мое внимание привлек яркий женский наряд. Руководитель музея Козлов В.В. пояснил, что этот народный костюм передала в дар нашему музею Гридчина Валентина Гавриловна.

Меня этот костюм очень поразил своей яркостью, необычной формой, украшениями и узорами.

Я решила выяснить:

1. Кому принадлежал этот костюм?

1. Каково предназначение наряда?
2. Из каких элементов состоит женский народный костюм?
3. Какую тайну хранит его нарядное узорочье?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо было провести глубокое исследование.

Мое исследование необычайно интересно, так как можно узнать очень много нового о костюме и традициях родного края.

Основная часть

Гридчина Валентина Гавриловна проживает в настоящее время в городе Шебекино. В телефонном разговоре с ней я выяснила, что костюм принадлежал её матери Курепиной (в девичестве Сотниковой) Матрене Михайловне. До замужества она проживала в селе Тимоново Валуйского района Белгородской области. Вышла замуж в 1925 году и костюм был подготовлен (справлен – как говорили в старину) к свадьбе. Подсчитав годы, я выяснила, что костюму 90 лет. Валентина Гавриловна посетовала на то, что костюм полностью не сохранился.

Мне стало интересно, и я решила узнать подробнее о народном костюме своего родного края.

Из исторических книг, от руководителя нашего школьного музея я узнала, что до 1954 года территория нынешней Белгородской области никогда не была самостоятельным образованием, а входила в состав других губерний.

Белгород «собрал под своей крышей» на территории «дикого поля» людей разных социальных слоев, этнических групп и национальностей. [ 1 ]

Поэтому народная одежда Белгородчины отличалась большим разнообразием костюмов. На формирование народного костюма Валуйского района повлияли переселенцы из Литвы, Украины, Польши. В разных сёлах, а иногда и на территории одного села можно было встретить разные комплекты народной одежды. Особенно это относится к женскому костюму.

2 – М.С. Жиров «Народная художественная культура Белгородчины»

Традиционная русская одежда изготавливалась из тканей домашней выработки (льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной) , а также из покупной ткани (шелковой, шерстяной, хлопчатобумажной, парчовой).

Основой народного женского костюма была рубаха. Шили рубаху до пят или до пояса. Ее шили из тонкого серебристо-белого домотканого льняного или конопляного полотна. Вышивка на рубахе имела особое значение: она не только украшала, но и оберегала, защищая женщину. Элементы, составляющие мотив белгородских узоров, имеют древнейшее происхождение и напрямую связаны с почитанием культа языческого божества нашими предками посредством знаков-символов, оберегов. Особенно тщательно украшались вышивкой края одежды (ворот, оплечья, грудь, подол жатвенной рубахи и рубахи в, в которой косили), там, где злые силы могли подобраться к человеку.

Следующим элементом женского народного костюма являлся сарафан. Его носили девушки до замужества. Одежда семейных женщин включала в себя поневу. Понева – домотканая клетчатая юбка из шерсти, в которую оборачивались, укрепляя по талии поясом. Поневу обшивали лентами и тесьмой. К поясу было почтительное отношение. Веря в его магическую силу «оберега», люди вкладывали в его изготовление много творчества и мастерства.

Красочно дополняла женский костюм Белгородского региона еще одна его деталь – завеска (запон, передник, фартук). Передники носили и девушки, и женщины.

В своем исследовании я выявила и многообразие бытовавших в нашей местности головных уборов. Это «бархатник», «повойник», «чепец», «кичка», «кокошник», «кочаток». И, конечно, головные платки были всегда в ходу. Носили головные платки, как девушки, так и женщины. Девушки завязывали платок спереди, либо, сложив в широкую полосу, сзади под косой. Женщины, убрав волосы под платок, завязывали его на затылке.

В русском народном костюме всегда присутствуют три цвета: красный, черный и белый. Самым любимым в нашем крае считался красный цвет с огромным множеством оттенков. Каждый оттенок имел определенный символ. Красный цвет был символом солнца. На женской одежде он символизировал вечный союз с черной землей. Белый цвет означал благородство и духовность. Черный цвет, излюбленный на Белгородчине, являлся символом матушки-земли.

Заключение

Добротность, естественность, красота и простота – главный итог воплощенного в одежде труда селян.

Русский народный костюм – символ богатейшей истории края, связующая нить дней сегодняшних и давно минувших.

Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. [ 2]

Список литературы:

1. Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно-прикладное искусство»,

Москва «Просвещение», 2007г.

1. Горяева Н.А. «Изобразительное искусство», Москва «Просвещение», 2008г.
2. Мерцалова М.Н. «Поэзия народного костюма», Москва, 1975 г.
3. Калмыкова Л. «Народная одежда», Тверь, 1995г.
4. Жиров М.С. «Народная художественная культура Белгородчины», 2000г.
5. Савенкова Л.Г. «Изобразительное искусство» - М. : Вентана-Граф, 2013.