Главная › Документы на ребенка › Народный костюм самарской губернии. Исследование особенностей народного костюма самарской губернии

Народный костюм самарской губернии. Исследование особенностей народного костюма самарской губернии

ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г.о. Самара

Творческий проект.

Народный костюм Самарской губернии.

Выполнили: ученики 12 «А» класса.

Руководитель проекта:

Учитель Корчагина Е. В.

г. Самара.

2015 г.

СЛАЙД 1(Творческий проект)

СЛАЙД 2 ( Выбор темы проекта)

Народный костюм – это бесценное достояние культуры народа, накопленное веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно развитие любого вида и жанра современного искусства.

Актуальность проблемы

История всегда вызывала огромный интерес общества. Этот интерес объясняется потребностью каждого человека знать историю своего народа.

О национальной одежде приходится судить по материалам археологии, миниатюрам, иконам, предметам прикладного искусства. У русской национальной одежды многовековая история. Русский народный костюм – это источник творчества, который является объектом материальной и духовной культуры народа.

Национальная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях, и истории своего народа.

СЛАЙД 3(Обоснование возникшей проблемы)

Русская народная одежда отличалась большим разнообразием. А как же выглядел национальный костюм нашей, Самарской губернии, чем он был схож с костюмами других губерний и какие имел свои этнические особенности? Желание выяснить этот вопрос и привело нас к проблеме.

СЛАЙД 4(Цель)

Цель: изучить историю женского русского народного костюма, на основании теоретического материала и исследовательской деятельности определить каким был женский русский народный костюм Самарского края.

СЛАЙД 5(Задачи)

Задачи:

Теоретически рассмотреть историю возникновения женского русского народного костюма;

сопоставить материал о региональных особенностях женского русского народного костюма, влияние на него различных исторических событий, показать повседневную жизнь человека;

способствовать воспитанию патриотических качеств, чувство гордости за талант своего народа, который дарит нам познание красоты и добра;

воспитывать уважение к традициям и обычаям своего народа.

Народный костюм является одним из древнейших и массовых видов народного декоративно-прикладного искусства. Он представляет собой целостный художественный ансамбль гармонично согласованных предметов одежды, украшений и дополнений, обуви, головного убора, прически.

СЛАЙД 6(Народный костюм)

Народный костюм - это еще и традиционный комплект одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя, фактуры и колорита ткани, характером декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных его частей.

Сведения об одежде русских, населяющим Самарскую область, сохранились куда более скудные, чем по другим народам. Этнографическим экспедициям, организованным в последние несколько лет, удавалось зафиксировать устные свидетельства старожилов, так как в годы Великой Отечественной войны практически все крестьянские сундуки опустошались (все продавалось или обменивалось на продукты). Поэтому реконструируемый русский костюм описан со слов информаторов, по их отдельным высказываниям и описаниям.

Правда, сохранились некоторые архивные и другие данные, позволяющие составить конкретное представление о том, во что одевались русские крестьяне, а также городские жители Самарской губернии в прошлом столетии.

Самарская губерния – многонациональный край. Здесь проживают люди разных национальностей: русские, татары, чуваши, мордва, украинцы, армяне, азербайджанцы, казахи, немцы, калмыки, башкиры, евреи - всего 135 национальностей!

Слайд 7(Русские девушки)

Слайд (Мордва)

Слайд 9(Чуваши)

Слайд 10 (Башкирские женщины)

Слайд 11(Татары)

Слайд 12(Украинские женщины)

Разные культуры, быт, традиции, религии, языки, формы хозяйствования – все это нашло отражение в народном костюме.

Слайд 13(Русский народный костюм)

Слайд 14(Казачий народный костюм)

Слайд 15(Татарский народный костюм)

Слайд 16(Мордовский народный костюм)

Слайд 17(Чувашский народный костюм)

Слайд 18(Марийский народный костюм)

Слайд 19(Украинский народный костюм)

Русский костюм Самарской губернии своеобразен. Конечно, в разных уголках губернии костюмы отличались своими украшениями и мелкими элементами. Костюм, который изготовили мы, скорее, собирательный образ. Мы соединили воедино наиболее типичные детали костюмов многонациональной губернии. И вот что у нас получилось.

Основой женского костюма Самарской губернии была длинная рубаха.

Слайд 20(Рубаха)

Обычно женская рубаха не имела украшений. Лишь в южных районах Самарской губернии, где русские живут по соседству с украинцами, рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи - горничные. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета.

Концы рукавов оставляли свободными или собирали в сборки. Иногда рукава обшивали кружевами, расшивали вышивкой - гладью или крестом, как правило, двух цветов, красным и черным.

СЛАЙД 21(Вышивка)

Вышивка не только украшала одежду, но имела еще и волшебное значение. По народным поверьям, вышитые узоры должны приносить счастье, удачу, достаток в дом и здоровье. А еще защищать от беды и зла.

Несмотря на то, что рубахи отличались по своему крою, внешне они были похожи друг на друга. Вокруг шейного выреза делалось большое количество бориков. Рукава шили широкими, пышными.

Все типы рубах имели ворот в виде узкой полоски ткани - "обшивки"; края иногда покрывались вышитым рисунком или тесьмой красного цвета.

Выделялись следующие типы рубах:
СЛАЙД 22(Типы рубах)

1. Рубаха с поликами - небольшими прямоугольными плечевыми вставками. 2. Рубаха с "ложными поликами". Плечевые вставки и рукав выкраивались вместе. 3. Бесполиковая рубаха

СЛАЙД 23(Рубаха с поликами)

СЛАЙД 24(Бесполиковая рубаха)

Рубахи подпоясывали. Из украшений одежды следует отметить пояса - "опояски".

СЛАЙД 25 (Пояса)

В южных уездах губернии женщины к поясу пришивали "лакомки", "карманы" - небольшие мешочки, вышитые ярким разноцветным рисунком.

СЛАЙД 26 (Карманы-лакомки)

Они служили не только украшением, но имели практическое значение. В них обычно держали иголку с ниткой, деньги, а иногда, при уходе на работу в поле - небольшой завтрак.

Одну рубаху, как правило, никогда не носили ни дома, ни тем более на улице. На нее надевали сарафан, а позднее - юбку. Праздничный сарафан отделывали лентами, кружевом и бисером.

Сарафаны раньше обязательно носили с поясами. В середине XIX века на большей части территории Самарской губернии в основном бытовал косоклинный сарафан.

СЛАЙД 27 (Косоклинный сарафан)

Позднее стали шить сарафаны с «перекладинкой» и прямые на лямках.

СЛАЙД 28 (Сарафан с перекладинкой)

Низ юбки обычно украшался какими-нибудь декоративными деталями: воланами -"уборочками", нашивными лентами или полосками ткани каких-нибудь контрастных цветов.

СЛАЙД 29 (Юбка)

На сарафан, как правило, надевали фартук (запон), который подвязывался под мышками или на талии и спускался ниже колен. Запоны шили из холста, ситца и коленкора, а богатые - из шелка разнообразных расцветок. В южных районах Самарской губернии широко бытовал другой вид запона - "с грудинкой".

СЛАЙД 30 (Запон)

Другим южнорусским заимствованием можно считать ношение поневы в некоторых местах нашего края, (Понева - это набедренная одежда, сшитая из трех прямых продольных полотнищ шерстяной домотканины, одна из древнейших одежд восточных славян). Ее надевали поверх рубахи и укрепляли на поясе плетеным шнуром. По своему крою поневы делились на распашные и глухие.

СЛАЙД 31 (Понева)

Таким образом, женский русский народный костюм Самарской губернии включает в себя и сарафановый комплекс, на что повлияли переселенцы с северных губерний, и поневный комплекс, где прослеживается влияние переселенцев южных губерний России.

В Самарской губернии женщины на работу надевали рубаху и юбку, а при выходе из дома – сарафан. Также юбки женщины надевали и под сарафан, для того чтобы «толще казаться».

С конца 19-го века начинают появляться различные переходные формы от сарафана к платью и юбке, жакеты городского, мещанского покроя; стали входить в быт нижние рубашки, сшитые без рукавов, с большим шейным вырезом и с широкими проймами.

СЛАЙД 32 (Верхняя одежда)

Верхняя одежда состояла из различных "круток" (курток), кафтанов, шуб, тулупов. Покроены они были в талию, со сборками сзади, хотя широко бытовала и одежда прямого, халатообразного покроя, которую надевали в прошлом веке при выходе из дома, при работе на усадьбе, зимой, в дождливую погоду и т.д.

В качестве шейных украшений использовались различные бусы, ожерелья, монеты, кружева; причем девушки носили их значительно в большем количестве и более яркие по окраске. Бусы были дутые, стеклянные, а также - янтарные, надевавшиеся в несколько рядов – «жерелки». На руках носили кольца и перстни.

СЛАЙД 33 (Украшения)

Головные уборы у русских Самарской губернии были разнообразными по форме, но все они сводились к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Наиболее широко был распространен кокошник с закругленным верхом, имеющий вид полумесяца. Это был праздничный головной убор. Во все остальные дни на голове носилась "ширипка", (Ширипка - полоса красного холста, завязывавшаяся вокруг головы) с вышитыми на концах рисунками, изображающих различных животных и птиц.

СЛАЙД 34(Головные уборы)

Непокрытые же волосы считались показателем девственности, поэтому девушки волосы не прятали. В южных уездах губернии в праздники девушки надевали на головы венки из полевых цветов, а сзади к ним прикрепляли ленты, которые свободно ниспадали по спине. Замужние женщины носили волосники (повойник, кичка, чехол)

Вместе с тем, в это время в быт широко входят платки и шали.

Наиболее распространенной обувью можно считать лапти. В дождливую погоду на лапти привязывали небольшую дощечку - подошву. Н есмотря на весьма сильное проникновение в деревню в конце XIX и начале ХХ вв. валяной и кожаной обуви, основная масса крестьянства продолжала носить плетеную обувь – лапти, лишь мечтая о приобретении кожаных сапог или ботинок.

Таким образом, прообраз костюма, который мог бытовать в регионе в первой половине XIX столетия, вобрал в себя национальные и бытовые особенности народов, проживающих на территории губернии.

СЛАЙД 35

СЛАЙД 36, 37 (Варианты костюмов)

В итоге наряд сложился из длиннополой рубахи с чередующимися белыми и красными вставками, украшенными вышивкой с геометрическим узором; из клетчатой пёстротканой юбки-панёвы, символизирующей распаханное поле и земледельческие традиции. К слову, коричневато-бардовые поневы часто встречались в самарской губернии, так как местные сельчане нередко красили ткань с помощью коры дуба, которая дает характерный цвет. Популярность такого способа окраса одежды объяснялась тем, что в то время на территории региона дубовые рощи имелись в избытке. Юбка сшита с характерной черной вставкой, имитирующей передник. Костюм дополняет пояс-кушак с концами одинаковой длины, символизирующими семейное равноправие. На голове – платок, повязанный назад, как у татарок и мордовок.

СЛАЙД 37 (Наша модель)

Заключение

СЛАЙД 38 (Народные костюмы)

Народный костюм, его колорит, удивительные отделки, вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться этим произведением искусства. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья.

До 1930 годов народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного облика сельского населения: русских хороводов, свадебных обрядов, посиделок и т.д. У многих народов национальный костюм в качестве праздничного сохраняется до сих пор. Он осваивается как художественное наследие современными модельерами, живет в творчестве ансамблей народных песен и танцах.

Изучение истории народного костюма позволяет познать тесную связь времени и общества, приобщить наше новое поколение к исторической памяти народа, привить уважительное отношение к родной земле, к народным традициям, обычаям, искусству.

Литература.

1. Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с Севера на Юг. Издательство “Паритет” Санкт- Петербург, 2004 г.

2. Ведерникова Т.И. Статья «Одежда русских Самарской губернии».

3. Лотман Ю.А. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. С.-Пб.,1994 г.

4. Моисеенко Е.Ю. Русский народный костюм. Книга для раскрашивания.

6. Преображенский Л.А. История раскрывает тайны. М.,1991 г.

7. Русский народный костюм. Издательство “ Мозаика- синтез”, М.,2006 г.

8. Шпикалова Т.Я В мире народного творчества М.,1998 г.

9. Ж-л «Народное творчество» № 6 - 1990 г., № 1 -2006 г.
10.Бородина, Н. В. Народный костюм Самарского края / Н. В. Бородина, Т. И. Ведерникова; рук. и гл. ред. Т. И. Ведерникова; фото: С. А. Осьмачкина, Н. В. Бородина.- Самара: Издат. дом «Агни», 2007.- 236 с.

11.Этносы Самарского края: ист.-этногр. очерки / Администрация Самар. обл.; рук. проекта: Н. П. Осипова, М. Г. Федоров; редкол.: Т. И. Ведерникова [и др.].- Самара: Администрация Самар. обл., 2003.- 288 с.

12. Ведерникова, Т. И. Русские Самарского края: история и традиционная культура / Т. И. 13.Ведерникова, Т. И. Этнография и праздничная культура народов Самарского края / Т. И. 14.Галыгина, Г. В. История костюма по материалам фонда общества истории, археологии и этнографии / Г. В. Галыгина // Самарская область. Этнос и культура.- 2002.- N 3.- С.21–29.

СЛАЙД 39 (Спасибо за внимание)

Народное музыкальное творчество Самарского края (2009 г.)

Богат и неизведан Самарский край… Много проживает в нем народностей со своими особенностями. За века пребывания на Самарской земле каждый народ почерпнул много нового и вобрал в себя обычаи, культуру именно этой земли, а также поделился своим укладом, опытом и культурой. И земля Самарская, перемешав все это в себе, выдала новое, свое, Самарское. Тут и природа повлияла: расположение края и климат. А народ, хотя и разных национальностей, стал именоваться самарским, по месту проживания.

Я сама живу в Самаре с детства и очень люблю свой город и, чтобы побольше узнать о культуре, связанной с Самарой, я и пишу этот исследовательский проект, который называется «Народное музыкальное творчество моего края».

Народ наш очень творческий и музыкальный и никогда не останавливается в своем развитии, поэтому данная тема всегда актуальна.

Моей целью будет раскрыть народное творчество Самарского края, рассмотрев его на примере песен, национальных костюмов, орнаментов, ремесел. Задачи моей работы таковы:

— описать местность;

— изучить этнический состав области;

— изучить деятельность самарского народа;

— проанализировать песни Самарского края;

— и сделать выводы.

Я постараюсь выполнить эти задачи. В моей работе будут использованы нотные и словесные тексты песен, фотографии народных костюмов и орнаментов, чтобы наглядно представить часть культуры Самарского края. Сначала я опишу местность Самарской области, чтобы связать культуру с местонахождением края. Затем напишу о тех народностях, которые проживают на территории нашей области, чтобы понять, почему наша культура так разнообразна и схожа с культурой других областей. Напишу, какие народные костюмы характерны для нашей области, каким орнаментом украшались ткани, какие ремесла преобладали. Затем я приведу примеры Самарских песен с нотным материалом и попытаюсь проанализировать песни: определю тематику, форму песни, культурный код, лад, тональность, метроритмические особенности. И в заключении сделаю выводы из проделанных исследований: как повлияла этнография на песенность Самары, костюмы, ремесла, орнамент и т. д.

Мне кажется, что данный проект является новым и необычным по своей форме, по поставленным задачам и поэтому будет достаточно интересным.

Описание местности

« Самарская область расположена в юго-восточной части европейской территории Российской Федерации в среднем течении реки Волги, где она образует крупную излучину – Самарскую Луку. Область охватывает территорию площадью 53,6 тыс. км, что составляет 0,3% от общей площади России».

Географическое положение на границе, леса и степи Европы и Азии, взаимодействие двух различных по своей сущности хозяйственно-экономических укладов – кочевого скотоводческого и оседлого земледельческого определяют своеобразие Самарского края, отражающегося в народном костюме.

«Самарская область граничит на севере – с Республикой Татарстан, на северо-западе – с Ульяновской областью, на юге – с Саратовской и на востоке – с Оренбургской областью. До распада Советского Союза наша область находилась вдали от государственных границ, сейчас это практически приграничная область. Своей южной точкой она соседствует с независимым государством Казахстан.

Областной центр Самарской области – Самара – занимает территорию площадью 466 кв. км, напоминающую форму клина, так как расположен между рекой Волгой (левый берег) и рекой Самарой (правый и левый берег), с населением 1164,8 тыс. человек и плотностью населения 2499,7 человек на кв. км». «Большая часть города разместилась в междуречье Волги и ее двух притоков – Самара и Сок. Протяженность города Самара вдоль Волги с севера на юг 50 км. Северной границей города являются покрытые лесом Сокольи горы, расположенные на берегу реки Сок. На восток от Волги город раскинулся на 20 км и граничит с бескрайними степями. С высоких точек Самары видны Жигулевские ворота – одно из красивейших мест излучины Волги. Большая часть Жигулевских гор находится на территории национального парка «Самарская Лука».

Самарский регион находится в зоне влияния азиатского континента, сильно прогреваемого летом и охлаждающегося зимой, а также Атлантического океана, смягчающего температурные колебания». «Климат Самарской области умерено-континентальный, формирующийся под воздействием на атмосферу солнечной радиации, рельефа, розы ветров. Для умеренно-континентального климата характерны большое количество солнечных дней, тепла и среднее количество выпадающих осадков в виде дождя и снега. Для климата области характерны холодная и малоснежная зима, короткая весна, жаркое и сухое лето. Существенное влияние на формирование климата Самарской области оказывают ветры. Северные ветры летом приносят засуху, зимой – похолодание. Ветры юго-восточного направления – континентально-умеренные и континентально-тропические – в летнее время становятся причиной засух, пыльных бурь, резкого повышения температуры. Иногда летом на территорию области заходят ветры с юго-запада – со стороны Черного и Средиземного морей, они приносят кратковременные осадки в виде дождя. Но самое большое влияние на климат Самарской области оказывают западные ветры. Зимой они приносят оттепель в виде дождя и мокрого снега, летом смягчают жару и вызывают осадки в виде дождя, иногда затяжного, длящегося до 5-7 дней».

Этнография

Население нашего края формировалось несколько столетий.

С древности Среднее Поволжье было пограничьем различных по происхождению этнических территорий: Поволжья и Приуралья, что повлияло в дальнейшем на состав населения Самарского края.

«С VI по IV век до н.э. территория Самарской области была далекой окраиной савроматских владений. Особенностью савроматского общественного строя было почетное положение женщин. Они были вооружены, вместе с мужчинами охотились, участвовали в военных походах и были жрицами. В III веке на территорию Среднего Поволжья пришли соседние племена с запада. Возможно, это были славяне. Они принесли новые способы обработки железа и пашенное земледелие и скотоводство. Культура потомков этих племен получила название именьковской. У них был обычай сжигать умерших на костре, а пепел высыпать на дно небольших ям, рядом с которыми ставили глиняные сосуды. В результате распада Золотой Орды и прибытия татар, тюрков, а также выходцев с Руси и Украины, на рубеже XVI и XVII веков начало формироваться волжское казачество. Важным центром в этом процессе стала Самарская Лука».

В XVII веке Самарский край не являлся самостоятельным, отдельным краем. Он входил в разные губернии: сначала в Казанскую, затем в Астраханскую и потом в Симбирскую, что также повлияло на формирование состава населения Самарского края.

«В первой половине XIX века население Заволжья в пределах будущей Самарской губернии увеличилось почти в 4 раза, это увеличение было вызвано не столько естественным приростом, сколько увеличением числа переселенцев из крестьян. При сохранении многонационального характера преобладание русских здесь стало значительным. Привилегированные сословья (дворяне, чиновники, духовенство) составляли менее 1% жителей края; служащие регулярных и нерегулярных войск и члены их семей составляли 6,4%. На городское сословие (почетных граждан, купечество, мещан, цеховых, иностранных подданных) приходилось 3,5% населения. На крестьян – 89,1%».

«Основной этнический состав населения Самарского края сформировался к концу 19 века. В трех северных уездах губернии – Бугульминском, Бугурусланском и Ставропольском – русские лишь незначительно превосходили по численности остальное население (59,8% против 49,2%). В Бугульминском уезде татары и башкиры составляли 49% от всего населения уезда, а в Бугурусланском четверть населения составляла мордва. В двух южных уездах Николаевском и Новоузенском 43% населения составляли немцы. Только два уезда – Бузулукский и Самарский – были с преобладающим русским населением.

Одинаковые условия хозяйствования и организации быта, чересполосное расселение, тесные контакты в процессе аграрного освоения края, явились основой для выработки в традиционной культуре народов общих интернациональных черт, нередко роднящих этнические группы Самарского края со всем населением Поволжско-Приуральского региона».

Одной из особенностей Самарского края является отсутствие межнациональных конфликтов и столкновений, благодаря чему были созданы прочные культурные и экономические связи между русским населением и другими народами Поволжья.

«Интенсивное взаимопроникновение и обогащение материальной и духовной культуры различных народов, оформление самобытной этнокультурной общности сделало Самарскую область уникальной и неповторимой в этнографическом отношении».

Национальный состав населения по данным переписи 1989 года (в процентах)

Художественное творчество

В хозяйственной деятельности и материальной культуре народов региона сочетаются накопленный веками опыт в промыслах финно-угорских народов, традиции пашенного земледелия славян, сохраняется множество показателей ранее присущего ряду народов кочевого скотоводческого образа жизни. «Многовековое взаимодействие многих национальностей в хозяйственном освоении Самарского Поволжья, дисперсное их проживание и наличие многонациональных сел неизбежно приводило к взаимному усвоению и обогащению приемов обработки земли и выращивания сельскохозяйственной продукции, традиций народных ремесел, к выработке новых тканей и сюжетов для оформления национального костюма, к решению ассортимента блюд национальной кухни. Заметно влияние национальных сюжетов в русском фольклоре и русских в фольклоре других народов Поволжья. Общие черты существуют в сюжетах национальных праздников и обрядов».

В Самаре люди занимались соляным промыслом, добывали серу для производства пороха. Были такие заводы, как серные, медеплавильные, винокуренные, поташные, кожевенные, свечные; водяные и ветряные мельницы, а также суконная фабрика. «Крестьяне занимались столярным, гончарным, скорняжным, портняжным, кожевенным, шорным, колесным и другим мастерством. Расширился традиционный волжский промысел – судоходство. Развивалась торговля, рос купеческий слой. Самара была изначально выгодно расположена на пересечении торговых европейских путей. Сельское хозяйство также заметно развивалось. Значительно расширились площади засеваемых земель. Каждый деревенский житель при своем доме имел огород, где сажали дыни, арбузы, огурцы, тыквы, редьку, морковь, свеклу, капусту, хрен, репу. Самарское Заволжье к середине XIX века превратилось в район торгового зернового производства, вывозивший хлеб во всех направлениях, в том числе и за границу. Торговое значение приобретало и скотоводство. В Заволжье пролегали крупные скотогонные тракты». «С давних времен одежда была не просто защитой от непогоды или украшением человека – в костюме отражались образ жизни народа, его мировоззрение, верования, духовный мир. Народный костюм отличал один этнос от другого, характеризовал социальный, половозрастной статус, демонстрировал мудрость и мастерство людей, изготавливавших произведения народного искусства». В Самарском крае существуют свои национальные костюмы. Поскольку в Самаре проживают люди разных национальностей, то и национальные костюмы тоже разные. Я приведу примеры костюмов русских, татарских и чувашских народов.

Русский народный костюм:

Для русских рубах всех типов характерно поперечное расположение вышивки на рукавах. Мужской костюм: рубаха-косоворотка, штаны (портки). Летом: легкостеганая «поддевка», «кумачная сорочка», «плисовые шаровары» — в праздники, а в будни – холщовые порты и сорочка или «полукафтаны». Старики носили еще легкий шерстяной халат. Головные уборы: валенная шапка в форме цилиндра с небольшими полями – грешневика, черепенника. Треух, ушанка, чабак, малахай, картуз. Женский костюм: I. Северорусский комплекс: рубаха, сарафан, пояс, передник, короткая нагрудная одежда (коротёна, епанечка, перышки). Рукава, ворот, прореха и подол украшались орнаментом. Для этого комплекса характерна монохромность – вышивка красными нитями по белому холсту, а также золотой нитью (золотное шитье). Украшали речным жемчугом, рубленым перламутром. Древний вид орнамента рубах и костюма – геометрические узоры – ромбы, квадраты, кресты, а также розетки и звездчатые рисунки. В сюжетах орнамента преобладали мотивы птиц, животных и людей, традиционные образы народного творчества – конь, дерево жизни, мать – прародительница рода, роженица, древние символы язычества. Головной убор: 1) кокошник 2)повойник, сборник, чепец 3) платки, косынки, шали, полушалки II. Южнорусский комплекс: рубаха с косыми поликами, понева (набедренная одежда), нагрудник, занавеска (передник), кичкообразный головной убор (иногда рогатый). Для этого комплекса характерна полихромия – тканые и вышитые гребенчатые ромбы, шашки, косые кресты сочетались с поперечными полосками. Вместе с полосками кумачовой ткани, лент и галуна они часто сплошь покрывали рукав и плечо рубахи. Также характерно обилие бисера и украшений из птичьих перьев. Украшения: в форме ожерелья – итан, борода, язык; в виде плоской узорной цепочки с висюльками, бахромой внизу – гайтан, чапки; бусы, надеваемые на грудь в несколько рядов. Наспинные: шнур (гайтан) или 2 полоски ткани (крылышки), которые прикреплялись к узкому ошейнику. Поясные: подвески из ткани, парные или одиночные, украшенные нашивкой из блесток, галуна и т. д.; карманы, выполненные лоскутной техникой (в роли сумочки). Верхняя одежда для всех: халат, свита с шиворотом, армяк, чапан, чекмень, азям; из овчины – тулуп, шуба, полушубок, а также труклинка, пиджак, сюртук, шуба, полушубок. Обувь: лапти из лыка, «поршни», кожаные сапоги, валенки. У женщин – кожаные башмаки, «вязанки». У мужчин – бахилы.

Татарский народный костюм:

В Самаре проживают казанские татары и татары-мишари. Особенностью татарского костюма является то, что он изготовлена не из одного холста, а из пестряди. Мужской костюм: рубаха (кюльмек) до колен, туникообразного покроя с вышивными клиньями, длинными и широкими рукавами, вшитыми с ластовицей. Разрез посредине груди завязывается тесемками, соединяя на шее концы низкого воротника. Шаровары (ыштан) с широким шагом. Они держатся на бедрах с помощью тесемки (ычкар). Поверх рубахи – короткий камзол, на него – казекин. Зимой: стеганный на вате или меховой бешмет ниже колен, с низким воротником. У богатых – разноцветные халаты. Женский костюм: широкая рубаха «кюльмек» 3-х типов. Стоячая шейная обвивка у ворота, не выше 1 см, застегивающаяся крючком у шеи. Нагрудное украшение – нагрудник ИЗУ, обильно вышитый; шейно-нагрудное украшение – «якалык», «тамакса». Плечевая перевязь «хэситэ» (полоса ткани шириной 5-10 см на картонной основе с нашитыми цепочками, металлическими бляхами, монетами, пуговицами). К концу перевязи пришивался мешочек с молитвой, заклинаниями, Кораном. Браслеты из филиграни или из низкопробного серебра. Браслеты носились по одному на руке. Обмен браслетами означал выражение добрых отношений между мужем и женой. Головные украшения: «калфак», накосник, крупные серьги. У пожилых – покрывала. Также носили платки, причем казанские татары завязывали платок под подбородок за 2 соседних конца в роспуск по спине и плечам, а татары-мишари носили платок по-русски, складывая его на угол. Верхняя одежда – камзол до колен, расширенный книзу. Зимой: стеганый бешмет, прямоспинные меховые шубы, покрытые тяжелыми тканями ярких цветов. Обувь: лапти, кожаные сапоги, валенки с красными узорами на голенище, орнаментированные туфли у женщин.

Чувашский народный костюм:

Этнокультурное взаимодействие с другими народами края являлось определяющим в выработке определенных традиций народной одежды, характерной для этого региона. В Самаре проживают такие этнические группы чувашей: вирьялы (верховые), анатри (низовые) и анат-енчи (средненизовые). Мужской костюм: холщовая рубаха (кепе), штаны (йем). Рубаха туникообразного покроя без воротника, с боковыми клиньями, носилась навыпуск, подпоясывалась узким плетеным поясом. Зимой: поверх йем – сытма из толстой крашенины или сукна. Сахман – поддевка со стеганой подкладкой до талии, керек – шуба из овчины, асам-азям и тулуп. Женский костюм: штаны, 3 вида рубах: анат-енчи, анатри и вирьяльские. 1) белый домотканый холст, с дополнительными полосами по бокам, прямыми гладкими рукавами из одного полотнища, суженного у кисти. (Оттенение продольных швов 2 способами: легкой и узкой вышивкой шерстяной ниткой зеленого цвета ил лентой красного цвета, нашитой на шов. Смешанная шелково-шерстяная вышивка с преобладанием красного шелка располагается вдоль шейного и грудного разреза ворота, на груди, вдоль рукавов и по обшлагам. Нагрудная вышивка «кеске» — 2 симметрично расположенные по обеим сторонам грудного выреза вышивки в виде крупных, восьмиконечных звезд. Можно увидеть стилизованные растительные и животные мотивы). На поясе вышитые куски ткани – «сара» и кисти из шерсти и бисера – «хуре». 2) Особенности: сине-красный цвет, отсутствие вышивки. У подола – волан «хурта». Шейный вырез – 1-2 пуговицы, окаймлявшиеся обшивкой. Грудной разрез украшался разноцветными ленточками в виде вала, расположенных вокруг разреза. 3) Вышивка на рукаве по обшлагу, грудному разрезу и вдоль плеч, начинаясь спереди, от подмышек и проходя на спине по лопаткам. По линии шва – узкая вышивка черной шерстью, орнамент которой приближается к такой же вышивке вдоль швов на рубашке анат-енчи, где она делалась зеленого цвета. Носилась с напуском. Украшения: шейные, нагрудные и поясные. Нагрудник – «карзапун», нагрудные украшения из стеклянных бус, раковин каури и пуговиц. Ожерелья. Перевязь через плечо «теветь». Поясные украшения – фартук из яркой одноцветной ткани с кружевами и вышивкой; поясная повязка «сара» — покрыта вышивкой и аппликацией с длинными кистями и бахромой. Верхняя одежда: холщовые балахоны, кафтан, одежды типа плаща «епанча», шуба, тулуп, чапан «асам», черные или белые шляпы, зимние шапки. Обувь – лапти. Головные уборы: полотенцеобразный головной убор с богато украшенными концами; «хушпу» — на твердой основе, усеченный конус с открытым верхом; платки и покрывала, барашкрвые шапки с суконным верхом.

15 песен края с их анализом

Издавна для Поволжья была характерна этническая неоднородность. Русские деревни перемежались с местными селениями, поселениями татар, мари (черемисов), чувашей, мордвы, к северу – удмуртов, к востоку – башкир.

«Разнообразие говоров, обычаев и нравов, поверий и обрядов, конечно, должно было отразиться и в песнях, которые поются в Самарском крае, — писал около ста лет тому назад исследователь фольклора Варенцов, — тут вы услышите – «Ой, горе, горе – та не оране поле» или «Била жинка мужика, пишла позывати». В другом месте раздается песня, в которой поется про пана и его коханочку; в третьем про Неву, про Дунай, про Киев и т. д. Таким образом, напоминая вам про тот или другой край, откуда пришли переселенцы, песни этим своим поэтическим содержанием обнимают всю Россию и выражают народную жизнь во всем ее разнообразии».

Напевы, записанные в Самарской области, за редким исключением, не имеют прямого сходства с песнями из других краев и областей. В большинстве песен можно найти лишь общую интонационную связь с песнями Тульской, Воронежской, Костромской, Ульяновской и других областей. Вместе с тем, отдельные интонации русских песен нашей области иногда близки к бытующим в ней песням башкирским, татарским, мордовским и украинским. Таким образом, можно сказать, что музыкальный строй самарских песен представляет собой сложный и устойчивый сплав интонаций.

«Для самарских песен характерно многоголосие. Одноголосно исполняются только частушки и вновь создаваемые современные народные песни, еще не распетые на голоса. Песни же традиционные исполняются многоголосно только при отсутствии хора. В таких случаях напев представляет собою как бы мелодический свод голосов хора, как это нередко бывает у русских.

Как правило, самарские песни исполняются на два голоса, разделяясь иногда на три. Реже встречаются песни с устойчивым трехголосием и прибавлением четвертого голоса. Более четырех голосов в самарских хорах вообще не встречается».

Песни

I Семейные песни

а) детские

Сорока-сорока

1.Сорока, сорока

Кашу варила,

2.На порог скакала,

Гостей созывала.

3.Гости на двор –

Каша на стол.

4.Одному дала,

Другому дала,

5.Третьему дала,

Четвертому дала,

6.А пятому недостало.

Ты, шиш, мал,

7.Крупу не драл,

Воду не носил,

8.Дрова не колол,

Печку не топил,

9.Кашу не варил.

Ш-ш-ш… полетели,

10.На голову сели,

Там и кашку съели.

Эта песня относится к семейно-бытовым песням, к детским. Ее обычно поют родители своим детям, когда играют с ними. Песня сама построена в виде игры. Обычно пять гостей – это пять пальцев руки. И родители, загибая по одному пальцу у ребенка, поют эту песенку. Культурный код песни – предметный язык, так как здесь используются символы: пальцы называются гостями, а также акустический код, так как здесь используются звуки (строка: Ш-ш-ш… полетели).

Песня написана в куплетной форме: здесь 10 куплетов. Мотив однообразный, вся мелодия состоит из двух нот – соль и фа – большая секунда – это придает песенке рубленый ритм. Тональность – до мажор, натуральный лад, размер – две четверти. Ритм ровный, без пунктира. Встречаются только четверти и восьмые.

б) про любовь и семейную жизнь

Во саду ли, в огороде

1.Во саду ли, в огороде

Девица гуляла,

Невеличка, круглоличка,

Румяное личко.

2.За ней ходит, за ней бродит,

Удалой молодчик;

Он и ходит, он и носит

Дороги подарки,

3.Дорогие те подарки –

Кумачи, китайки,

«Кумачу я не хочу,

Китайки не надо,

4.Принеси, моя надежа,

Алаю гризету,

На две шубки, на две юбки,

На две телогрейки,

5.Чтоб не стыдно было девке

На улицу выйти.

Перешей, моя надежа,

В немецкое платье.

6.Благодарствую молодчик,

Снабдил ты девицу.

Я пойду ли молоденька

Во торг торговати,

7.Что во торг ли торговати,

На рынок гуляти;

Я куплю млада-младенька

Пахучия мяты!

8.Посажу ли эту мяту

Подле своей хаты.

Не топчи, бел-кудреватый,

Пахучия мяты:

9.Я не для тебя сажала,

Водой поливала;

Для кого я поливала,

Того обнимала».

Эта песня написана в тональности ля минор, в натуральном ладу. Ритм тоже ровный. Встречаются четверти и половинные ноты. Размер – две четверти. Здесь 9 куплетов. Эта песня тоже относится к семейно-бытовым. Культурный код тут – персональный, так как есть противопоставление: свой-чужой. Противопоставляются удалой молодчик и бел-кудреватый.

Ах, Самара-городок

Я росла и расцветала

До семнадцати годов,

А с семнадцати годов

Крушит девушку любовь.

Милый спрашивал любови,

Я не знала, что сказать,

Молода, любви не знала,

Ну и жалко отказать.

Понапрасну небо ясно,

Одна звездочка горит,

Понапрасну милых много –

Об одном сердце болит.

Тебе, белая береза,

Нету места у реки.

Если я тебе невеста,

Ты меня побереги.

Милый скажет: «До свиданья» —

Сердце вскинется огнем,

И тоскует, и томится

Все о том же, все о нем.

Эта песня написана в тональности ре мажор, в натуральном ладу, размер – две четверти. Здесь встречаются такие ритмические группы: четыре шестнадцатых, короткий пунктир, две шестнадцатые и восьмая. В песне 6 куплетов. Песня относится к семейно-бытовым.

Беленький денек проходит…

Беленький денек проходит, ночка наступает,

Темна ночка наступает, милый присылает,

Ко мне милый присылает и сам приезжает,

Что на легкиих на дрожках ко мне под окошко,

Говорит со мной немножко об моем несчастьи,

Об моем большом несчастьи, все об нездоровьи.

Как и я млада младенька

Тветно платье надевала, на двор выходила,

С милым говорила.

Эта песня относится к семейно-бытовым, к необрядовым плачам – связана с несчастьями, с болезнями. Относится к северной традиции, так как в строках по 14 слогов, иногда – 5.

в) Хороводные, игральные и обрядовые песни

1) Как у наших у ворот

Как у на — ших у во — рот как у на — ших у во — рот

Припев: Ай, люли — и у во — рот ай, люли — и у во — рот.

Стоял девок хоровод (2)

Ай, люли хоровод(2)

Молодушек табунок (2)

Ай, люли табунок (2)

Меня девки кликали (2)

Ай, люли кликали (2)

Молодушки манили (2)

Ай, люли манили (2)

Ходит свекор по двору (2)

Ай, люли по двору (2)

Расчесавши бороду (2)

Ай, люли бороду (2)

«Поди, сноха, погуляй, (2)

Ай, люли погуляй, (2)

С ребятами поиграй!» (2)

Ай, люли поиграй! (2)

Хоша, пустил, пригрозил:

Ай, люли пригрозил (2)

«Гуляй, сноха, до поры, (2)

Ай, люли до поры (2)

До вечерней до зари!» (2)

Ай, люли до зари! (2)

Как зоринька занялась, (2)

Ай, люли занялась (2)

А я млада поднялась (2)

Ай, люли поднялась (2)

Подхожу ко двору (2)

Ай, люли ко двору (2)

Ходит свекор по двору,(2)

Ай, люли по двору (2)

Растрепавши бороду (2)

Ай, люли бороду (2)

«Свекор-батюшка, пусти!» (2)

Ай, люли пусти! (2)

Свекор-батька не пущат…(2)

Ай, люли не пущат (2)

«Милый ладушка, пусти!» (2)

Ай, люли пусти! (2)

Он вороты отворил (2)

Ай, люли отворил (2)

И меня младу пустил. (2)

Ай, люли пустил. (2).

Эта песня двухголосная. Тональность – соль мажор, натуральный лад, размер – две четверти. Встречаются такие ритмические группы, как две шестнадцатых и короткий пунктир. Песня относится к хороводным песням, к акустическому коду, так как в припевах – ай, люли. Написана в куплетной форме: 22 куплета. Песня поется переселенцами из Нижнего Новгорода.

2) У ворот, ворот, ворот,

Ворот батюшкиных,

Припев: Дунай, мой Дунай,

Веселый Дунай!

Разыгралися ребята,

Распотешилися.

Еще мне ли молодцу,

Нездоровится.

Нездоровится,

Гулять хочется.

Я украдуся,

Да нагуляюся.

Я сапожки на ножки,

Смур кафтанчик на плеча.

И годочек под полой,

Под правою стороной.

Вдоль по улице прошел,

В хоровод к девкам зашел.

В хоровод к девкам зашел

На скамейку сел.

На скамью, скамью, скамью

На дубовенькую.

Я ударю во струну,

Во серебряную.

Вы послушайте, ребята,

Что струна-то говорит.

Что струна-то говорит,

Мне жениться велит.

Мне жениться, разориться,

Стару бабу взять.

Стару бабу взять –

На печи ее держать.

Киселем ее кормить,

Молоком ее поить,

С киселя – весела,

С молока – молода!

Красну девку замуж взять –

В терему ее держать,

Чаем-кофеем поить

И конфетами кормить.

Это хороводная песня. Написана в куплетной форме: 19 куплетов. Для нее характерны повторы отдельных слов и целых фраз.

II Исторические песни

Есть на Волге утёс

На вершине его не растет ничего,

Только ветер свободный гуляет,

Да могучий орел свой притон там завел

И на нем свои жертвы терзает.

Из людей лишь один на утесе том был,

Лишь один до вершины добрался,

И утес человека того не забыл,

И с тех пор его именем звался.

И хотя каждый год по церквам на Руси

Человека того проклинают,

Но приволжский народ о нем песни поет

И с почетом о нем вспоминает.

Раз, ночною порой, возвращаясь домой,

Он один на утес тот взобрался

И в полуночной мгле на высокой скале

Там всю ночь до зари оставался.

Много дум в голове родилось у него,

Много дум он в ту ночь передумал.

И под говор волны, средь ночной тишины

Он великое дело задумал…

И задумчив, угрюм от надуманных дум,

Он наутро с утеса спустился,

И задумал пойти по другому пути –

И идти на Москву он решился.

Эта песня принадлежит к историческим, потому что в ней поется о реальных событиях, о реальных вещах. У нас на самом деле есть утес Степана Разина. Песня написана в тональности ля минор, в натуральном ладу. Размер переменный: то три, то две четверти. Здесь встречаются такие ритмические группы: короткий пунктир и триоли. Песня написана в куплетной форме: здесь 7 куплетов.

III Шуточные и сатирические песни

Я с хозяином расчелся,

В путь-дороженьку собрался;

Всю дороженьку проехал,

Об расчете толковал,

Куда денежки девал,

Все на счеты просчитал.

Через девять дён в десятый

Во деревню жить пришел,

Я приехал оборванный,

Всяк смеется надо мной.

Стал я правдой оправдаться,

«Невозможно тому верить,

Чтобы денег не нажить!

Во Самаре денег много,

Только даром не дают.

Погребков, трактиров много,

Точно кормят на убой,

Чаем голову хоть мой!

Поживи-ка ты в деревне,

Похлебай-ка серых щей,

Поломай-ка в лесу лык!»

Мне наскучило в деревне,

В Петербург проситься стал.

«Вы пустите меня в Питер,

Я не буду баловать,

Стану деньги наживать;

Когда гривенка случится –

В сундучок ее запру,

А целковый заведется –

Я к сударушке снесу!»

Эта песня относится к шуточным, в ее словах содержится ирония. Культурный код песни – пространственный язык (путь-дороженька).

IV Песни солдатские

Уж вы ветры мои, ветерочки

Уж вы ветры мои, ветерочки,

Вы не дуйте, ветры, на лесочки,

Не шатайте, ветры, в бору сосну!

Во бору ли сосенке стоять тошно,

Стоять тошно сосенке, невозможно:

Не водой ли сосенку подмывает,

Горностайка к сосенке подбегает,

Злы кореньица подъедает.

Посередь-то сосенки пчелы вьются,

Пчелы вьются, пчелушки не привьются.

Как у Ванюшки кудри вьются, не завьются,

Как у Любушки слезы льются, льются – не уймутся.

«Ты скажи-ка, Любушка, о чем плачешь?

Ты скажи-ка, Любушка, с кем гуляешь?

Или с братьями, или ты с сестрами,

Или с прежними со друзьями?»

«Уж и есть у меня печаль-горе,

Отдают дружка в солдаты!»

Эта песня принадлежит к необрядовым рекрутским плачам, северной традиции, так как в каждой строке от 8 до 15 слогов. Вначале идет разговор с природой – растительный культурный код, затем обращение к людям.

Не бела заря занималася…

Не бела заря занималася,

Не красное солнце закаталося;

Выходила, выступала сила войская,

Сила войская царя белаго,

Государя Петра перваго.

Наперед идут со знаменами,

Позади идут с барабанами;

В барабаны-то пробили по-веселому,

Нам указы прочитали по-печальному:

Во втором полку урон сделался,

Урон сделался – генерал помер.

Самого-то генерала на руках несут,

Генеральнаго коня в поводу ведут,

Молодую генеральшу шестерной везут.

Молодая-то генеральша слезно плачет.

Эта песня тоже принадлежит к песням-плачам, необрядовым, рекрутским, северной традиции, так как в каждой строке от 9 до 13 слогов. Культурный код – персональный – противопоставляются живые и мертвые. Интонацию плача передают окончания строк: занималася, закаталося…

V Свадебные песни.

Сижу я во тереме

Далеко позаде,

Слышу я, как лебедь

Лебедушку кличет:

«Ой, свет, лебедушка,

Свет моя белая,

Подлетай ко мне поскорее!

У меня приволья довольно,

У меня раздолье широко,

У меня луга и болота

И сенные покосы,

У меня трава шелковая,

Вода ключевая».

Сижу я во тереме

Далеко позаде,

Слышу я, как Иван

Авдотьюшку кличет:

«Авдотьюшка Николаевна,

Подъезжай ко мне поскорее;

У меня приволья довольно,

У меня раздолье широко,

У меня горенка новая,

Кровать тесовая,

Перина пуховая,

Одеяло шелковое».

Эта песня принадлежит к свадебным. Культурный код песни – словесный. В ней содержится иносказание, невеста сравнивается с лебедушкой, жених с лебедем.

2) Зиму и лето сосенушка

Была зелена.

В пятницу Прасковьюшка

Была весела,

А в субботу головушку

В воскресенье –

— к венчанью шла,

Не милослив, сударь-батюшка,

Для меня,

Отдает в чужие люди

Остаются три садика

Без меня,

Остаются все три зелены,

Все цветут.

Вставай же ты, мой батюшка,

Раненько!

Поливай зеленые сады

Частенько,

Не утренними, вечерними,

После того горючими,

Откуда гонит Ефимушка

Семерых коней,

Семерых вороных

Восьмой воз;

Запречь те бы ворона коня,

Чтобы вез,

Посадить то бы скоморошничка,

Чтоб играл:

Играй, поиграй, скоморошничек,

С села до села,

Чтобы наша Прасковьюшка,

Была весела.

Чтобы она, Ивановна,

Была завсегда.

Эта песня тоже принадлежит к свадебным, но является плачем, так как содержит причитания невесты. Принадлежит к обрядовым плачам северной традиции: в строках от 3 до 10 слогов. Культурный код – временной: перечисляется пятница, суббота, воскресенье. Строчки не равномерные, похожие на всхлипы.

VI Плясовая

Из-под дуба, из-под вяза

Из-под дуба, да из-под вяза,

Из-под Вязова коренья

Ох, и калина,

Ох, и малина.

У моих ясных очей

Протекал быстрой ручей,

Вот и калина,

Вот и малина.

В этом быстром ручеечке

Мыла девонька платочки,

Вот и калина,

Вот и малина.

Она мыла, колотила,

Валек в воду уронила,

Вот и калина,

Вот и малина.

Подбегал к ней паренек,

Подал девоньке валек.

Вот и калина,

Вот и малина.

Спасибо тебе,

Что помог моей беде,

Вот и калина,

Вот и малина.

Буду ждать я ввечеру,

Приходи к мому двору.

Вот и калина,

Вот и малина.

Мой батюшка во хмелю,

А матушка во пиру,

Вот и калина,

Вот и малина.

Сестра в терему,

Да не скажет никому,

Вот и калина,

Вот и малина.

Эта песня принадлежит к плясовым. Тональность – фа мажор, размер – две четверти. Встречаются такие ритмические группы: залигованные ноты, восьмая и две шестнадцатые. Написана в куплетной форме: 9 куплетов. Песня принадлежит к акустическому коду.

VII Причитание

Причитание по мужу

Эта песня принадлежит к причитаниям. Тональность – си бемоль мажор, лад натуральный. Встречаются триоли, украшение.

Про старую старинушку

Это – былина. Тональность – фа мажор, натуральный лад. Здесь очень часто меняется размер: пять четвертых, три четверти, четыре четверти, шесть четвертых, восемь четвертых, девять четвертых. Встречаются: долгий пунктир, две шестнадцатые и одна восьмая.

Приложение

Русский народный костюм:

Орнамент:

Татарский народный костюм: Орнамент:

Украинский народный костюм: Орнамент:

Чувашский народный костюм:

Орнамент:

Марийский народный костюм: Орнамент:

Мордовский народный костюм: Орнамент:

Заключение

На этом я хочу завершить мой реферат.

Я рассмотрела географическое расположение местности; узнала об этнографии Самарского края; изучила, какие костюмы, ремесла присущи нашему краю, какие песни пелись, сочинялись народами края. И сделала вывод о том, что поскольку в Самарском крае проживают различные народы, со своими традициями, то и песни, и костюмы, и ремесла у нас различные: каждый привнес в наш край свои особенности.

Я рассмотрела 15 песен, кратко проанализировав их, и выяснила, что в этих песнях, в основном, размер две четверти, большие скачки встречаются редко; метроритмические особенности: короткий пунктир, триоли, различные группировки шестнадцатых, но преобладают восьмые, четверти и половинные ноты. Все песни написаны в натуральных ладах. Тематика самая разнообразная, культурные коды тоже разные.

В процессе написания реферата я узнала для себя много нового: какие национальные костюмы есть в нашем крае, какие песни принадлежат нам и другое.

Я считаю, что моя цель – раскрыть народное творчество Самарского края — достигнута, хотя, конечно, можно еще очень много говорить о творчестве его жителей. Но, к сожалению, в рамках данной работы это не представляется возможным.

Список литературы

Бородина Н. В., Ведерникова Т. И. Народный костюм Самарского края. Самара. 2007 г. 236 с.
Варенцов Сборник песен Самарского края. — СПб: Изд-во Н. А. Серно-Соловьевича. 1862 г. 350 с.
Воронин В.В. География Самарской области. Пособие для учащихся 8-9 классов средней школы. – Самара: СИПКРО,2003.
Попова Т. В. Русское народное музыкальное творчество. — М.: Гос. Муз. Изд-во. 1962 г. 384 с.

Нотный материал

Русские народные песни для баса в сопровождении фортепиано//Сост. Стулов. — М.: Музыка. 1972 г. 62 с.
Русские песни для женских голосов в сопровождении фортепиано. — М.: Музыка. 1995 г. 32 с.
Русские народные песни. – М: Музыка. 1975 г. 52 с.
Русские народные песни. – М.: Музыка. 1970 г. 40 с.

Воронин В.В. География Самарской области. Пособие для учащихся 8-9 классов средней школы. – Самара: СИПКРО,2003. С. 6.

Там же. С. 6.

Самарское краеведение./http://www.kolizei-samara.ru

В этом году народный костюм Самарской губернии занял место в коллекции этнической одежды регионов страны. Его автор - мастерица из села Хилково Красноярского района области Наталья Литвинова - презентовала уникальную одежную "визитку" Самарского края в июле в Москве на межрегиональном фестивале славянского искусства "Русское поле". Этому моменту предшествовали несколько лет кропотливого труда: обобщенный образ женского костюма собран по крупицам.

Этнографические куклы

С начала основания народной самодеятельной студии "Хилковские самоцветы", уже больше десяти лет, мастерица Наталья Литвинова вместе с детьми воплощает в изобразительном искусстве этническую "географию". С ее легкой руки первой появилась коллекция кукол в народных костюмах уроженок российских губерний. Вскоре к ним присоединились барышни самарского края – представительницы России, Армении, Чувашии, Татарстана, Мордовии в рамках студийного проекта "Национальности Хилково". Все они представали перед публикой межрегиональных и международных фестивалей в костюмах, сшитых рукодельницей по "историческим" образцам XIX века. Подлинные эскизы и конструкции моделей, включая орнаменты и детали костюмов, она находила в самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина, в фондах которого накоплен богатейший этнографический материал. Будучи профессиональным модельером-конструктором, все свое мастерство и виртуозное владение несколькими видами декоративно-прикладного творчества, в том числе вышивкой, бисероткачеством и вязанием, Наталья вложила в создание этнографических кукол, которые снискали славу в стране и за рубежом.
"Кукол в народных костюмах Орловской, Курской и Тамбовской губерний мы впервые показали в 2004 году на международном фестивале художественного творчества "Мир вокруг нас" в Сызрани и оказались лидерами смотра, - рассказала Наталья, - Позже по заказу Московской епархии были созданы шесть кукол в костюмах губерний, соседствующих с Подмосковьем. Появилась и кукла – уроженка Московской губернии. Эти воссозданные по этнографическим материалам народные костюмы представляли собой не сарафанный, а более старинный – понёвный комплекс, в который входили вышитая рубаха, клетчатая понева, пояс, передник ("запан"). Со временем коллекция этнографических кукол разрослась до 15-ти. Мы воссоздали женские народные костюмы Тверской, Пензенской, Рязанской и других губерний. Возможность вести изыскательскую и творческую работу давали гранты, завоеванные на региональных профильных конкурсах".
Спустя некоторое время эти куклы "разбрелись" по всей России, многие пополнили частные иностранные коллекции. Однако автору не давал покоя вопрос, который ей часто задавали ценители ее творений: почему в этой коллекции нет народного костюма Самарской губернии. Риторическим это вопрошание не осталось. В поисках ответа мастерица обратилась к самарским этнографам. После общения с экспертами и исследования научной литературы она решила собрать воедино детали костюмов многонациональной губернии.

На стыке Европы и Азии

Руководством в ее "пошивочной" научной работе по созданию единого образа местного костюма позапрошлого столетия, что, к слову, до нее никто не пытался сделать, стала книга "Народный костюм Самарского края" кандидата исторических наук, профессора СГАКИ Тамары Ведерниковой - специалиста по вопросам формирования этнически смешанного населения региона по этнографическим и историческим источникам. Издание посвящено костюму народов Самарского края: русских (в том числе казаков), татар, чувашей, мордвы, украинцев, марийцев и прослеживает развитие традиционного костюма, начиная с XIX века. Кроме этого, немаловажным источником информации стал сборник "Этносы Самарского края: историко-этнографические очерки".
"Поскольку губерния была значительно моложе других территорий России, ее народный костюм попросту не успел сформироваться, - объяснила Наталья Литвинова, - Утверждению этнического единообразия мешало и то, что земли среднего Поволжья занимали срединную позицию, являясь своего рода "проходным" двором. Географическое положение на стыке Европы и Азии предопределило их многонациональный облик. С древнейших времен Среднее Поволжье являлось пограничьем различных по происхождению этнических групп. Рядом селились русские, чуваши, татары, мордва, немцы, калмыки, украинцы, башкиры, евреи – всего 135 национальностей! Разные культуры, быт, традиции, религии, языки, формы хозяйствования – все это нашло отражение в народном костюме".
Помимо национальной пестроты сложности в работе добавлял и чрезвычайный дефицит подлинных свидетельств. Дело в том, что из-за страшного голода в Поволжье, случившимся в начале XX века, большая часть одежды была продана и поменяна на продукты, поэтому в домах губернии сохранилось немного вещей того времени. По словам Натальи Литвиновой, нашлись единичные фрагменты, например, юбка XIX века жительницы Кинельского района губернии, юбка и кофта нефтегорской женщины, пестравский сарафан. Кроме этого, обнаружился старинный мордовский костюм представительницы Ставропольского уезда, который в XIX веке находился на территории Красноярского района. Что касается более позднего, панёвного комплекса, то основными источниками тут послужили сохранившиеся записи, содержащие рассказы и воспоминания жителей губернии по поводу своей одежды и традиционных нарядов их предшественников.
"Мозаичный" наряд
Не взирая на немногочисленные вещественные материалы, Наталья Литвинова создала наряд самарской барышни по крупицам, как мозаику. Прообраз костюма, который мог бытовать в регионе в первой половине XIX столетия, за полвека до появления, так называемой "фабричной" двойки, вобрал в себя национальные и бытовые особенности народов проживающих на территории губернии. В итоге кукольный наряд сложился из длиннополой рубахи с чередующимися белыми и красными вставками, украшенными вышивкой с геометрическим узором, свойственным женскому наряду Пензенского уезда; из клетчатой пёстротканой юбки-панёвы, символизирующей распаханное поле и земледельческие традиции. К слову, коричневато-бардовые поневы часто встречались в самарской губернии, так как местные сельчане нередко красили ткань с помощью коры дуба, которая дает характерный цвет. Популярность такого способа окраса одежды объяснялась тем, что в то время на территории региона дубовые рощи имелись в избытке. Юбка сшита с характерной черной вставкой, имитирующей передник. Костюм дополняет пояс-кушак с концами одинаковой длины, символизирующими семейное равноправие. На голове куклы – платок, повязанный назад, как у татарок и мордовок. Налобная повязка – один из главных элементов головного убора, украшена бисером. Украшения - серебряной и медной ковки с цветными камнями: дутые стеклянные бусы, так как в Самаре не было жемчуга и янтаря. Этот народный костюм Самарской губернии, представляющий собой авторскую версию, созданную по мотивам исторического костюма, был одобрен экспертной комиссией в 2007 году. Потом началось его создание в натуральный рост.
"К этой работе я подошла еще более детально с соблюдением исторической достоверности, на что ушло несколько лет, - поделилась Наталья, - Например, рубаху скроила с косыми "поликами", сохранив историческую конструкцию, когда в прорез белого полотна вставляется кусок красной ткани. Изменился и платок: он стал шелковым с розами и бахромой. Юбку дополнил карман-лакомка, заимствованный из мордовского костюма. Карман отделан вязаным кружевом ручной работы, которое было в большом почете у женщин губернии. Вместо бус появился гайтан - нагрудное украшение из бисера, которое в старину в Самаре именно ткали, а не плели". Благодаря мастерице наша губерния, спустя много лет, обрела, наконец, свой собственный народный костюм, который вызвал огромный интерес ее коллег из других городов страны. Сейчас она продолжает работу, чтобы на свет появился еще один, более историчный, вариант костюма.

Одежда русского населения Самарской губернии до начала ХХ века представляла все три выше обозначенные этнографические группы: северную, южную и среднюю. На раннем этапе переселенцы переносили на новое местожительство традиции одежды, сложившиеся в районах их прежнего проживания. К концу 20-х годов ХХ века русский традиционный народный костюм практически вышел из употребления.

Главным элементом северорусского комплекса русского народного костюма является сарафан в сочетании с рубахой, головным убором и «душегреей» - короткой нагрудной одежды, имевшей различные названия (епанечка, коротена, перышки). В зависимости от материала и покроя сарафаны имели различные названия. Наибольшую известность получил сарафан - клинник - косоклинный, распашной, застегивавшийся на медные или оловянные пуговицы, пришитые сверху до подола, или со швом спереди и с фальшивой застежкой. Шили такой сарафан из кумача или китайки (отсюда и название - кумач, китайка), из крашенины (крашеного сукна), а богатые - из шелковой, иногда парчовой ткани всевозможных цветов.

В описаниях одежды конца XIX века в Самарской губернии встречался «русский сарафан (сукман)», который шился или из шерстяной материи синего цвета своего изделия, или же из холста того же цвета. Такой сарафан шился в талию, без оборов, перед его отделывался парчой или кумачом, который нашивался в две полосы во всю длину сарафана, а между полосами пришивали пуговицы.

Был распространен также сарафан с нагрудником или с перекладинкой. По описанию старожилов села Большая Рязань (Самарская Лука) этот тип сарафана выглядел следующим образом: «Он шился из четырех полотен, на застежке по центру, на узких лямках, с «опушкой» по подолу, сшитой из дру-гой ткани. Особо выделялась «грудина» сарафана каким-нибудь украшением- вышивкой, лентами, тесьмой или машинной строчкой определенного рисунка». В XIX веке сарафан стал общерусским элементом одежды в крае.

Вместе с северными переселенцами пришла традиция изготовления короткой нагрудной одежды, имевшей самые различные названия. Из Нижегородского края русские жители принесли так называемую епанечку, шившуюся из яркого красного (бордового, синего) бархата, украшенную золотым и серебряным шитьем - затейливыми растительными узорами, рассыпанными по бархату.

Согласно этнографическим сведениям конца XIX века, на юге Самарской губернии встречались « телогрейки, кроившиеся без рукавов, с широкими мышками, густыми сборами сзади и с полами на пуговицах спереди, шушунчики из шерстяной самодельной ткани синего цвета со сборами сзади, стеганая коротайка, покрытая казинетом, шушпан белого цвета, наподобие шушунчика, только сбористее, душегрейки зеленого цвета, стеганные, без рукавов, со сборами и только до пояса».

Особенностью южнорусского комплекса русского народного костюма являлась понёва - набедренная одежда, надеваемая поверх рубахи. Она шилась из 1-3 полотнищ шерстяной домотканины. В XIX - начале ХХ века понева являлась элементом женского костюма. Надевание поневы приуро-чивалось к свадьбе, иногда - ко дню совершеннолетия девушки.

Основным элементом женского костюма на протяжении XIX века оставалась длинная рубаха. Несмотря на различие рубах по покрою, внешне они были похожи. В каждой из них соблюдалось одинаковое соотношение между длиной основного полотнища - «стана» и рукавов. Вокруг шейного выреза делалось большое количество сборок. Рукава были широкими и пышными. Отличие заключалось в принципе кройки собственно рукавов и остова рубахи, в их украшениях.

Длина рукавов могла быть разной, обычно доходила до кистей рук, но бытовали и короткие рукава, до локтя. Концы рукавов оставляли свободными или собирали в сборки на манжет. Иногда рукава обшивали кружевами, расшивали вышивкой - гладью или крестом, как правило, двух цветов - красным и черным.

Все типы рубах имели ворот в виде узкой полоски ткани - обшивки. Спереди на вороте делали небольшой разрез, который застегивался на одну пуговицу и нитяную петлю. Края ворота иногда покрывали вышитым рисунком или тесьмой красного цвета.

Характерной деталью русского женского костюма был фартук - запон. В прошлом его шили из холста, позднее - из ситца и коленкора, а в зажиточных семьях - из шелка разнообразных расцветок. Запон мог подвязываться под мышками или на талии. В южных районах губернии широко бытовала другая его разновидность - запон с грудинкой. В этих же местах в конце XIX - начале XX века встречалась завеска из холста - разновидность передника с узкими рукавами: спереди она спускалась до колен, а сзади лишь прикрывала лопатки. К подолу пришивали кружева собственного плетения.

На рубеже XIX-XX веков типичной одеждой русских женщин становится «парочка», состоящая из юбки и кофты. В этом выражалось сходство костюма жителей села и города. Юбки шились, в основном, из 4-6 полос домашнего холста, собранных на поясе. Низ при этом украшали различными декоративными деталями: воланами, оборками, нашивными лентами или полосками ткани контрастного цвета; 2-3 полоски черного бархата по подолу юбки назывались «земля». Юбки часто красили в отваре из дубовой коры, в результате чего они приобретали «теплые» оттенки - от оранжевого до коричневого. Именно такие юбки сегодня представлены в коллекциях городских и сельских музеев Самарской области (например, в сёлах Богатое и Арзамасцевка Богатовского района).

Кофты шили с разрезами спереди, сбоку, а также нераспашные, которые надевались через голову. В Бугульминском и Бугурусланском уездах широкое распространение получили кофты красного и синего цвета с застежкой на боку или спине, с глухим стоячим воротником. Грудь и рукава, собранные в небольшие складки, обычно отделывали полосками из разнообразной ткани. Крестьянки из зажиточных семей носили бархатные кофты, широкие, отделанные атласом и кружевами.

В некоторых селениях бывшего Бугурусланского уезда бытовали теплые кофты из черного сатина, на вате, с отложным воротником, расклешенные к низу и отделанные полосками из черного или синего бархата. Такие кофты носили в осенне-весенний период.

Кофты с передним разрезом были тоже достаточно широко распростра-нены. Спереди они застегивались на пуговичках и имели отложной ворот-ничок. Рукава у кистей рук часто собирали в складки и украшали круже-вами. Грудь, ворот и низ кофты обшивали цветными лентами и тесьмой. В южных уездах такие кофты назывались кохтами или накидками (сёла Марьевка, Красная Поляна Николаевского уезда).

Во многих местах носили кофту под названием казачок (казачка). Она кроилась до талии, к которой пришивалась «баска» в оборку, от чего кофта выглядела очень нарядно (сёла Падовка, Малоархангельское нынешнего Пестравского района). Кофту аналогичного покроя в селе Жигули Ставропольского района называли коротайкой, но шили ее из более дорогой ткани - милестина и надевали поверх более легкой кофты.

В ряде случаев кофты заправляли в юбку, имевшие отрезную баску - надевали поверх юбки. Пышные, буфонированные у плеча рукава постепенно сужались у кисти. Изготавливался такой костюм из фабричных пестрых и гладких тканей. Однотонные кофты украшали лентами, сутажом, кружевами по вороту, груди и рукавам. В другом варианте кофта, присобранная на вороте сзади на спине, выпускалась поверх юбки, закрывая пояс.

Обязательным элементом женского костюма являлись головные уборы, ношение которых различалось по возрастному признаку. Замужняя женщина должна была тщательно скрывать свои волосы от постороннего взгляда. Девушки волосы не прятали, заплетая их в косу, в которую обычно вплетали какое-нибудь украшение - так называемые косоплетки, бантом привязывали длинную цветную шелковую ленту. Иногда к ленте прикрепляли небольшой вышитый или парчовый треугольник, который получил название косник. В южных уездах Самарской губернии девушки в праздники надевали на головы венки из полевых цветов с лентами, свободно ниспадавшими по спине, наподобие украинских девичьих головных уборов.

Замужние женщины носили волосинки, которые в различных местностях назывались по-разному: сетка-волосник, повойник, чехол, чехольчик, наколка.

Среди праздничных женских головных уборов были известны различные кокошники, бытовавшие в крае повсеместно, за исключением южных левобережных районов. Наиболее широко был распространен кокошник с закругленным верхом, имевший вид полумесяца (Бугульминский, Бугурусланский уезды). Его бытование связано с основной коло-низационной волной, шедшей в Поволжье из центральных районов России, для которых он был характерен.

Кокошник имели право надевать молодые женщины и молодушки, только что вышедшие замуж. В некоторых местностях было принято носить кокошник до рождения первого ребенка, затем его заменяли волосником, который женщина носила до конца жизни.

Со второй половины XIX века кокошник начинает постепенно выходить из употребления. Волосник, как основной вид будничного головного убора, продолжал бытовать примерно до 30-50-х годов ХХ века. В некоторых местах его носили и как праздничный головной убор. В это же время в быту широко распространяются платки и шали. Обувью в середине XIX века являлись лапти. Когда на улице было сыро и грязно, к подошвам лаптей при-вязывали иногда деревянные колодки, каждая из которых состояла из двух дощечек (для передней части ступни). Надевали лапти поверх шерстяных чулок, доходящих до колен. Среди них известны писаные чулки, вязанные с вкраплением различных узоров: в змейку, кочетами, цветочками, репьями. Зимой носили валенки, реже валяные туфли - чунки. В праздничные дни женщины надевали высокие глухие или с небольшим разрезом впереди ботинки с кожаными вставками и вязаным узорчатым верхом (вязанки). В это же время в моду вошли полусапожки или ботинки с резинками на небольших каблуках, с застежками или на шнурках - гусарики. Достаточно широко были распространены и штиблеты - разновидность сапог из кожи, с козырьком, крючками и матерчатыми вставками, которые плотно облегали ноги. Эту обувь привозили с ярмарок и базаров, она распространялась в сельской местности под влиянием городской моды. Несмотря на широкое проникновение в деревню с конца XIX-начала ХХ века валяной и кожаной обуви, основная масса крестьянского населения продолжала носить плетеную обувь, лишь мечтая о приобретении кожаных сапог или ботинок.

Женские украшения, входившие в комплекс традиционного русского костюма, можно условно разделить на четыре группы: ушные, шейные, украшения для рук и одежды.

Непременным украшением девушек и женщин являлись серьги. В большинстве случаев они представляли собой медные или серебряные подвески разнообразной формы со вставленными в них цветными стеклышками. Золотые серьги носили лишь в зажиточных семьях. Во многих селениях в качестве ушных украшений применяли гусиные пушки. Их вставляли в уши вместе с серьгами. В некоторых деревнях Бугульминского и Бугурусланского уездов пушки было принято окрашивать в разные цвета.

На шею надевали бусы, ожерелья, монеты, кружева. Бусы были дутые, стеклянные, янтарные. В селе Покровка Борского района янтарные бусы называли ожерелки.

Руки украшали кольцами и перстнями: девушки - с дешевыми камнями разных цветов, а женщины - оловянными, серебряными, а иногда и золотыми.

Самобытным украшением женской одежды были пояса - опояски, к которым иногда пришивали карманы. Они служили не только украшением, в них обычно держали нитки, деньги, сладости. Именно поэтому в некоторых местах такой навесной карман назывался лакомкой (сёла Марьевка, Красная Поляна ныне Пестравского района).

Мужская одежда, по сравнению с женской, однообразна. Ее основными элементами были рубаха и штаны - нательные и выходные одновременно.

Мужская - ряднинная - рубаха шилась из одного куска домашнего холста, с боков вшивались два клина. Рукава кроили прямыми, под мышками делали вставки-ластовицы. Такая рубаха застегивалась на пуговицы или завязывалась на тесемки. Застежка располагалась на верхней левой стороне грудного разреза - косоворотка, но могла находиться и посередине груди. В будни надевали некрашеные рубахи, а в праздники - разноцветные: красные, синие, черные, зеленые.

На рубеже XIX-XX веков появился еще один тип мужской рубахи -толстовка. Ее шили из шерстяных тканей, поскольку она предназначалась для зимы.

Рубаху подпоясывали поясом под живот. Пояса были самые разнообразные: от самотканых и плетеных до покупных шелковых, с бахромой и кистями на концах. Они являлись украшением праздничной одежды, а свадебная рубаха подпоясывалась обычно более широким и нарядным кушаком.

Мужские брюки-порты или портки (позже - штаны) шили из двух прямоугольных кусков домотканины. Брюки застегивали, подвязывали веревкой или шнурком. Встречались также и шаровары - более широкие брюки, которые надевали обычно под заправку в сапоги.

Обувь, как и одежда, была повседневной и праздничной. В праздники носили кожаные или хромовые сапоги. Самой распространенной будничной обувью оставались лапти. В холодное время года лапти надевали на онучи - длинные узкие полосы ткани из шерсти или поскони (конопли). Онучами оборачивали стопы и голень до колен, перевязывали опорками. Зимой носили валенки, реже бахилы - сапоги из выделанной овечьей шкуры. С конца XIX века в деревню проникает мода на галоши. Сначала они считались праздничной обувью. Резиновые галоши надевали поверх сапог, а кожаные носили самостоятельно.

С весны до осени мужчины носили фуражки и картузы, представлявшие собой разновидность военной фуражки с блестящим жестким козырьком. Этот вид головного убора со второй половины XIX века стал преобладающим. Зимой мужчины носили шапку-ушанку.

Некоторые изменения в мужском костюме произошли во второй половине XIX века в связи с проникновением в деревню городской моды. Рубашки стали шить из покупных тканей (сатина, шелка), шаровары - из плиса. Поверх рубахи носили жилетку и поддевку (легкую стеганную жилетку с большим количеством сборов сзади), а также - пинджак и городское пальто.

Верхняя одежда русского населения Самарского Поволжья в прошлом имела много универсальных черт и мало отличалась от одежды народов Поволжья.

Брюнчугина Дарья

Скачать:

Предварительный просмотр:

Исследовательский проект

Народный костюм

Обучающаяся 9 класса

ГБОУ СОШ с. Новокуровка

Хворостянского района

Самарской области

Научный руководитель –

Веселова Александра Владимировна

Учитель истории о обществознания

ГБОУ СОШ с. Новокуровка

Хворостянского района

Самарской области

Новокуровка, 2016 год

Введение………………………………………………………………………………...3

1. Особенности этнического народного костюма Самарской области………………5

1.1 Женская рубаха……………………………………………………………………..5

1.2 Головной убор и украшения……………………………………………………....10

1.3 Обувь………………………………………………………………………….........13

1.4 Верхняя одежда……………………………………………………………………14

2. Этническое влияние на народный костюм Самарской области………………….16

Заключение…………………………………………………………………………….18

Список используемых источников и литературы …………………………………...19

Приложения……………………………………………………………………………20

Введение

Изучение истории культуры России, свидетельствует о том, что и в системе теоретических воззрений, и в практической деятельности наблюдается циклический процесс обращения к народной культуре. Различные ее проявления исследуются широким кругом гуманитарных дисциплин: этнологией, культурологией, фольклористикой, искусствоведением, историей культуры.

Одежда, как и сам человек, сообщает информацию о возрасте, половой и этнической принадлежности индивида, о месте его проживания, социальном статусе, профессии и т. д. Костюм может многое рассказать об эпохе, в которую был создан. Таким образом, одежда формирует внешний облик человека в соответствии со знаковой функцией культуры общества. Многозначность одежды представляет собой широкое исследовательское поле, в котором особый интерес вызывает этническая знаковость костюма.

Актуальность исследования определяется тем, что изучение истории народного костюма позволяет познать тесную связь времени и общества, приобщить наше новое поколение к исторической памяти народа, привить уважительное отношение к родной земле, к народным традициям, обычаям, искусству.

Народный костюм, наряду с языком, мифом и обрядом, чаще всего образует единую знаковую систему. А поскольку знак есть материальный, чувственно воспринимаемый предмет, выступающий в процессе познания и общения в качестве представителя другого предмета и используемый для получения информации о нем, то и одежду (как вариант знака или предмета) следует рассматривать как своеобразный язык культуры, который благодаря своей способности аккумулировать в себе традиции, социально-психологические установки, эстетические запросы и все это вместе взятое, отражает определенный образ жизни.

Цель работы: исследовать особенности этнического влияния на народный костюм Самарской области

Задачи:

1. Определить особенности народного костюма, характерного для Самарской области

2. Определить приоритетное этническое влияние на народный костюм Самарской области.

Объект исследования: народный костюм Самарской области

Предмет исследования: особенности этнического влияния на народный костюм на территории Самарской области

Гипотеза: интенсивное взаимопроникновение и обогащение материальной и духовной культур различных народов на сравнительно небольшой территории сделало Самарскую область уникальной и неповторимой в этнографическом отношении

Методы работы:

1. Метод сбора информации с использование интернет- ресурсов и специализированной литературы.

2. Метод системного анализа – в первую очередь был важен для выявления этнических особенностей народного костюма на территории села.

Теоретическая значимость данного исследования расширяет существующую информацию о народном костюме, систематизирует знания о культуре в жизни человека, о процессе создания костюма.

Практическая значимость проведенного исследования помогло узнать много нового. Практическая ценность работы состоит в том, что материалы исследования и приложения могут быть использованы на уроках истории культуры, литературы, искусствоведение.

1. Особенности этнического народного костюма Самарской области

Самарский край в этнографическом отношении является уникальным регионом России, где на протяжении веков взаимодействовали друг с другом различные по происхождению этнические группы (русские, чуваши, татары, мордва, немцы, калмыки, украинцы, башкиры, евреи – всего 135 национальностей).

Издавна Самарская область, формируясь в качестве органичной составной части многонационального Российского государства, стал местом взаимодействия культур Востока и Запада с характерными для них системами хозяйственно- бытового уклада, религиозных верований, общественных норм, менталитета.

У каждой этнической группы есть свои особенности народного костюма, которые проявляются в традициях, эстетической культуре и все это вместе взятое, отражает определенный образ жизни.

Сведения об одежде русских сохранились куда более скудные, чем по другим народам, населяющим Самарскую область. Они весьма малочисленны, не всегда имеют конкретную территориальную принадлежность, что не дает возможности представить ретроспективно весь тот колорит русской одежды, который когда-то здесь существовал.

Женская рубаха

Обычно женская рубаха не имела украшений. Лишь в южных, левобережных районах Самарской области, где русские живут по соседству с украинцами, в прошлом бытовали украинские рубахи. Так, раньше носили праздничные рубахи, грудь, ворот и рукава которых богато украшали вышивками.(Приложение 1)

Чаще они отличались по расцветкам. Например, "рукава" было принято шить из красной материи, а стан - из домотканого материала - пестряди темно-синего цвета в черную полоску.

Длина рукавов была различной. Обычно они доходили до кисти, но бытовали и короткие рукава, до локтя. На верхнюю часть рубахи уходило обычно 3-4 аршина ситца.

Спереди, на вороте делали небольшой прямой разрез, который застегивался на одну пуговицу и нитяную петлю.

На уровне груди к рукавам пришивали станушку. Ее обычно шили из 4 полотнищ ("точь") холста шириной примерно по 40 см каждая. В месте соединения с рукавами полосы собирали в борики (т.е. насбаривали). Ее шили без всяких украшений. Редко подол праздничной рубахи обшивали оборками или "брызжиками" (т.е. защипами), делали вставки из кружев, кисеи.

Одну рубаху, как правило, никогда не носили ни дома, ни тем более на улице. На нее надевали сарафан, а позднее - юбку. Лишь в страдную пору она употреблялась в качестве самостоятельной одежды для покоса. В этих случаях ее носили, подпоясав, и, сделав небольшой напуск на животе, чтобы было удобнее работать.

Во всех остальных случаях на рубашку было принято надевать юбку, и при выходе из дома - сарафан. (Приложение 2) Юбка под сарафан надевалась для того, "чтобы толще казаться". На рубеже веков такие юбки часто шили еще из домашнего холста. Она была достаточно широкой, так как на ее пошив уходило от 4 до 6 точей домотканины. Насбаривалась она почти по всему периметру и пришивалась к поясу. Низ такой юбки обычно украшался какими-нибудь декоративными деталями: воланами -"уборочками" или нашивными лентами или полосками ткани каких-нибудь контрастных цветов.

Обычно такие юбки окрашивали дубовой корой, в результате чего они получались или коричневыми, или оранжевыми. А в селе Иловатовка Новоузенского уезда юбки шили из покупной шерстяной ткани в полоску различного цвета: красного, синего, зеленого, голубого и т.д.

Такие юбки были заимствованы русскими у немок, живущих в соседних селениях. (Новоузенский уезд являлся одним из мест поселения немецких колонистов в Самарской губернии.)

В середине XIX века на большей части территории Самарской области бытовал косоклинный сарафан. Переселившись в Поволжье с южновеликорусским комплексом одежды, и, попав в преимущественное окружение средних великоруссов, постепенно восприняли прямой или московский сарафан, получивший широкое распространение со второй половины прошлого столетия.

Был распространен и сарафан с нагрудником или "с перекладинкой". Он был похож на круглый сарафан, но многочисленные сборы шли у него от небольшой кокетки, обычно украшенной вышивкой. У старух они были широкие, длиной примерно до середины икр, а у молодых - поуже, но подлиннее, до щиколоток.

Кроме указанных типов в этот период начинает широко распространяться сарафан с лифом .

Нагрудник пришивался к юбке, ничем не отличающейся от круглого сарафана. Он, видимо, являлся одной из переходных форм от сарафана к юбке. Так, сарафаны носили только русские, да и то, в 90-х годах их почти перестали носить.

Сарафан с лифом имел две основные разновидности. Первый напоминал круглый сарафан. Верхний край лифа был выше груди. Лиф застегивался на пуговицах.

Второй вариант этого типа сарафана напоминал платье, только без рукавов. Кроился он из пяти прямых полос (4 сзади и 1 спереди), которые пришивались к лифу. Задние полотна собирались в борики (т.е. в сборку). По бокам сарафана прорезали карманы. Одежда аналогичного покроя под названием "мисинер" была зафиксирована в разных местах Самарской области. Перед у них делался с прямыми длинными полами. Подобная одежда, несомненно, являлась переходной от сарафана к платью и кофте с юбкой.

Сарафаны, как косоклинные, так и прямые, раньше обязательно носили с поясами шириной 4-5 см, в большинстве случаев покупных. Он являлся неотъемлемой частью как женской, так и мужской одежды. Его завязывали на талии сбоку узлом и спускали два конца, украшенные кистями из разноцветной шерсти или цветными шерстяными шариками. Праздничные пояса было принято украшать яркими узорами и покрывать разнообразными надписями, главным образом религиозного содержания. Такие пояса в основном изготовлялись в монастырях.

На сарафан, как правило, надевали фартук (запон), который подвязывался под мышками или на талии и спускался ниже колен. Запоны вначале шили из двух точей холста, позднее - из ситца и коленкора, а богатые - из шелка разнообразных расцветок.

В южных районах Самарской области широко бытовал другой вид запона - "с грудинкой". В этом случае нижнюю часть запона завязывали на поясе двумя лямками, а к верхним углам более узкой части нагрудника пришивали тесьму, которая перекидывалась через голову и держалась на шее. На уровне позвоночного хребта вырезалось окошечко, обшитое тесьмой. К подолу пришивались кружева собственного плетения. Сверху завески мог надеваться шушпан белого цвета со складками по бокам. Это - заимствование их южнорусского комплекса одежды.

Другим южнорусским заимствованием можно считать ношение поневы (или панева) в некоторых местах нашего края, например, в Бузулукском уезде - Памятная книжка Самарской губернии за 1863-1864 гг., изданная в Губернской типографии 1864 года. По своему крою поневы делились на распашные и глухие. Распашная не сшивалась, и разрез ее приходился посредине или на боку. Края такой поневы подтыкали за пояс. Глухая понева - это юбка с прошивой в ширину полотнища из однотонной ткани черного или синего цвета.

С конца XIX в. начинают появляться различные переходные формы от сарафана к платью и юбке, разнообразные жакеты городского, мещанского покроя; стали входить в быт нижние рубашки, сшитые без рукавов, с большим шейным вырезом и с широкими проймами.

Кофты по покрою были с разрезом спереди, сбоку, а также - нераспашные, которые надевали через голову. Грудь и рукава обычно отделывались полосками разнообразной ткани, собранных в небольшие складки.

Зажиточные крестьянки носили бархатные кофты, широкие, отделанные атласом и кружевами.

Были распространены теплые кофты из черного сатина, на вате, с отложным воротником, расклешенные книзу, отделанные полосками черного или синего бархата. Такие кофты носили осенью и весной. Кофты с разрезом спереди были тоже широко распространены. У них была застежка на пуговичках и отложной воротник. Рукава у кисти часто собирались в складки и были украшены кружевами. Грудь, ворот, низ кофты также обшивали цветными лентами, тесьмой.

Обычно кофты были прямого покроя, и носили их поверх сарафана. Во многих селах носили еще кофту под названием "казачок", "казачка". Она кроилась в талию, к которой пришивалась баска, вся насборенная, от чего эта кофта выглядела очень красиво.

К концу XIX - началу XX вв. распространенным общерусским вариантом одежды становится т.н. "парочка".

В этом выразилось и экономическое развитие страны, и влияние городской моды.

Вначале юбку шили как сарафан, которая пришивалась к "рукавам" на уровне груди в том месте, где рукава примыкали к сарафану, точнее к "мышкам". Очевидно, это была переходная форма от сарафана к юбке. Затем уже она стала шиться от талии. Их делали преимущественно из покупных тканей, но в конце XIX века носили еще много и домотканых юбок. Дома их носили, как правило некрашеными, отбеленными на снегу, а в праздники - разноцветные, из покупных тканей.

Свадебный наряд невесты вплоть до 20-30-х годов русского населения Самарской области тоже состоял из юбки и кофты, сшитых из покупных тканей разных цветов. Кофта шилась со стоячим воротником, по груди украшалась кружевами. Голову невесты украшала вуаль из широкого газового шарфа белого цвета примерно 1,5 метра длиной, собранного вверху "брыжами". На них крепили ленту, на нее - "браманты" - блестящие камушки, либо - венок из восковых цветов.

В начале ХХ века в деревню стали проникать платья. Но их носили главным образом представители сельской интеллигенции (жены учителей, врачей, священнослужителей и т.д.). Среди крестьян, считавших платье "городской одеждой", оно не получило широкого распространения.

1.2 Головной убор и украшения

Большое сходство в одежде народов Самарского края проявилось в украшениях- шейных, нагрудных, поясных, для изготовления которых разнокультурные народы региона использовали одинаковую технику и материал- металл, раковины, бисер, бусы.

Модернизированный традиционный национальный костюм либо его отдельные элементы начали использоватсья только как обрядовые- свадебные, похоронные, в организации массовых общественных мероприятий для их участников.(Приложение 3)

Женские украшения, входившие в комплекс народного русского костюма, можно условно разделить на четыре группы: ушные, шейные, украшения рук и одежды.

Из украшений одежды следует отметить пояса - "опояски". Женщины к поясу пришивали "карманы".

Они служили не только украшением, но и имели чисто практическое значение. В них обычно держали иголку с ниткой, деньги, а иногда, при уходе на работу в поле - небольшой завтрак.

На руках носили кольца и перстни. Девушки - перстни, обрамленные дешевыми камнями разных цветов, а женщины - оловянные, серебряные, а иногда и золотые кольца без камней.

Непременным внешним атрибутом ушей девушек и женщин являлись серьги. В большинстве случаев они представляли собой медные или серебряные подвески разнообразной формы со вставленными в них цветными стеклышками. Золотые серьги носили лишь богатые крестьянки.

Во многих местах в качестве ушных украшений применялись еще гусиные пушки. Их вставляли в уши вместе с серьгами.

Головные уборы являлись обязательным элементом женского костюма, причем они значительно различались по половозрастному признаку. Замужняя женщина должна была тщательно скрывать свои волосы от постороннего взгляда. Непокрытые же волосы считались показателем девственности, поэтому девушки волосы не прятали.

Девушки ходили с непокрытой головой, с заплетенной одной косой, в которую обычно вплетали "косоплетку", а к ней привязывали длинную цветную шелковую ленту, завязывающуюся бантом. Иногда к ленте привязывали небольшой вышитый или парчовый треугольник, так называемый "косник".

На праздники девушки надевали на головы венки из полевых цветов, а сзади к ним прикрепляли ленты, которые свободно ниспадали по спине. (Приложение 4) Замужние женщины носили волосники (повойник, кичка, чехол). Этот вид головного убора представлял собой холщовую, бумажную или вязаную шапочку с небольшим обручиком на темени (или без него). Богатые крестьянки имели волосники из бархата и даже из парчи. Сзади, под затылком, его завязывали шнурком, продетым в края. Спереди собирали в складки "елочкой" " и носили часто без платка. В некоторых селениях такой чехол назывался еще "наколкой", в других - "сеткой-волосником" 262 или "чехольником" .

Среди праздничных женских головных уборов употреблялись разнообразные кокошники. Это было вызвано, с одной стороны, их отсутствием в прошлом в тех или иных местах, вследствие того, что население, пришедшее из южновеликорусских губерний, их не носило; с другой стороны, настолько давним исчезновением данного головного убора, что население его не помнит.

Наиболее широко был распространен кокошник с закругленным верхом, имеющий вид полумесяца, о чем свидетельствуют рассказы местных жителей. (Приложение 5) Кокошники имели право надевать лишь молодые женщины и молодушки, только что вышедшие замуж. В одних случаях его носили до рождения первого ребенка, т.е. до тех пор, пока женщина не переходила в следующую возрастную группу - женщины-матери. Затем кокошник заменялся волосником, который носился бабами до конца жизни. А в некоторых уезда, например, молодая женщина носила кокошник, обшитый золотыми и серебряными нитями, на первом году замужества. Он надевался сразу после венчания в церкви и не снимался на протяжении первых трех дней после свадьбы. В продолжении всего первого года он носился в дни церковных праздников, но сверху уже повязывался белой кисеей, а поверх ее - еще шелковым платком.

Во все остальные дни на голове носилась "ширипка", с вышитыми на концах рисунками с зооморфным орнаментом.(Приложение 6)

Во второй половине XIX в. кокошник является исчезающим головным убором. Его надевали лишь на свадьбы, во время народных праздников и гуляний. Волосники же и повойники, как основной вид будничного головного убора еще продолжали бытовать. Вместе с тем, в это время в быт широко входят платки и шали.

Было несколько способов завязывания платков. Обычно, при повседневной носке, его складывали на угол и двумя свободными концами завязывали под подбородком. В более торжественных случаях под подбородком платок закалывали булавкой, то есть "носили под булавочку". Во время сельскохозяйственных работ его для удобства завязывали двумя концами сзади.

В некоторых местах, замужние женщины, после того, как надевали платок, оттягивали его верхнюю часть так, что в области темени получался небольшой "носик", как говорили крестьяне, "для красоты".

1.3 Обувь

Основной будничной женской обувью в середине прошлого века являлись лапти. (Приложение 7) Надевали их поверх шерстяных чулок, доходящих длиной до колен. Их называли еще "писаные чулки", так как часто они вязались с различным узором: "в змейку", "цветочками", "репьями", "кочетами" и т.д. Зимой носили валенки, а также - валеные туфли "чунки".

В праздничные дни женщины надевали высокие глухие или с небольшим разрезом спереди ботинки, с кожаными вставками и вязаным узорчатым верхом. Это были так называемые вязанки.

Со второй половины XIX в. повсеместное распространение получают "полусапожки" или ботинки с резинками, на небольшом каблучке, если же они были с застежками или на шнурках, то назывались "гусарики". Достаточно широко были распространены и "штиблеты". Это были кожаные сапожки с козырьком, с крючками и с матерчатыми вставками, которые растягивались точно по ноге.

Однако, в целом, несмотря на весьма сильное проникновение в деревню в конце XIX и начале ХХ вв. валяной и кожаной обуви, основная масса крестьянства продолжала носить плетеную обувь, лишь мечтая о приобретении кожаных сапог или ботинок.

1.4 Верхняя одежда

Верхняя одежда состояла из различных "круток" (курток), кафтанов, шуб, чапанов, тулупов. Покроены они были преимущественно в талию, со сборками сзади, хотя широко бытовала и одежда прямого, халатообразного покроя, которую надевали в прошлом веке при выходе из дома, при работе на усадьбе, зимой или в дождливую погоду. (Приложение 8)

Наиболее распространенным видом женской одежды были куртки (холодники, ватошники, душегреи, стуколки и т.д.). Это была короткая, длиной до середины бедер одежда, которую шили из домотканого сукна и покупных тканей (с в талию, с прямым или отложным воротником и с большим количеством оборов сзади.

В некоторых деревнях куртки были значительно короче. Куртка доходила лишь до пояса. Она была стеганная на вате, с небольшим прямым воротником и застежкой на левой стороне. Эту удобную, легкую, и в то же время достаточно теплую одежду надевали женщины при молотьбе, разнообразной работе по дому. Праздничные куртки шили из цветных тканей, иногда шелка, отделывали бархатом или парчой.

В это же время носили саки и полусаки. Они кроились из сукна с подкладом или стеганые. Шились приталенными, а от талии насбаривались по всему периметру. Носили их в основном молодые девушки, так как они считались модными. Сак был удлиненный как пальто, полусак - покороче. Это была праздничная одежда. Другой ее разновидностью была бекешка.

Здесь же, в ряде селений, было отмечено бытование безрукавной одежды, которую одевали поверх сарафана. Она являлась неприменной принадлежностью одежды украинских женщин. Она широко бытовала и у поволжских украинцев. Очевидно, это и является причиной ее появления у русских, живших в Поволжье).

Зимней одеждой женщин повсеместно были шубы, которые шили из дубленых овчин, окрашенных в желтый и черный цвета. Иногда их покрывали тканями и тогда они назывались суконными шубами. Покрой их был аналогичен кафтану. Они шились в талию с небольшим стоячим воротником и застежкой на левой стороне. Рабочая шуба была без сборов и каких-либо украшений. Такие шубы носили большинство крестьянок. Богатые шили их с большим количеством "боров" сзади, а полы и грудь украшали вышивкой, нашитыми полосками сафьяна или отороченным дорогим мехом.

Описанный комплект широко бытовал на протяжении XIX в., с той лишь разницей, что чем позднее, тем больше появлялось покупных тканей, которые постепенно вытесняли домотканину.

В начале ХХ века в качестве верхней одежды появляются разнообразные жакеты, сшитые из сукна, драпа, шерсти; пальто и шубы городского покроя. Все это носили главным образом жены зажиточных крестьян, торговцев и т.д. Основная же масса крестьянского женского населения сохраняла традиционную одежду и некоторые ее переходные формы.

Вывод: наиболее ярким показателем выработки общих черт в материальной культуре народов края явилась женская одежда, головные уборы и украшения. Общность в традиционном национальном костюмном комплексе населения Самарского края демонстрируется покроем одежды и материалом для ее изготовления. Несомненно, костюмы, должны соответствовать эстетическим требованиям и гигиены.

2. Этническое влияние на народный костюм Самарской области

О многонациональном составе населения региона свидетельствуют данные переписи населения: из общей численности жителей Самарского региона - 83,2 % составляют русские; 3.6 % -мордва;; 3,6 %- татары; 3,7 %- чуваши; 2,5 %- украинцы; 1,2 %- немцы;2,2 % - казахи.

В результате анализа данных, большая часть населения – русские, на втором месте –мордва, на третьем –татары.

Так как целью моей работы является выяснить особенности этнического влияния на народный костюм на территории Самарской области, то сопоставительный анализ будет исходить из приоритетных (в данном случае) национальностей.

В итоге народный костюм сложился из длиннополой рубахи с чередующимися белыми и красными вставками, украшенными вышивкой с геометрическим узором, свойственным женскому русскому наряду; из клетчатой пёстротканой юбки-панёвы, символизирующей распаханное поле и земледельческие традиции. К слову, коричневато-бардовые поневы часто встречались в самарской области, так как местные сельчане нередко красили ткань с помощью коры дуба, которая дает характерный цвет. Популярность такого способа окраса одежды объяснялась тем, что в то время на территории региона дубовые рощи имелись в избытке. Юбка сшита с характерной черной вставкой, имитирующей передник. Костюм дополняет пояс-кушак с концами одинаковой длины, символизирующими семейное равноправие. Головной убор – платок, повязанный назад, как у татарок и мордовок. Налобная повязка – один из главных элементов головного убора, украшена бисером. Украшения - серебряной и медной ковки с цветными камнями: дутые стеклянные бусы.(Приложение 9)

Этот народный костюм Самарской области, представляющий собой авторскую версию. Мастерица из села Хилково Красноярского района Самарской области Наталья Литвинова - презентовала уникальную одежную «Самарочка». Данный народный костюм является «визиткой» Самарской области.

Заключение

Работа по изучению народного костюма интересна и увлекательна. Она дает возможность сосредоточиться на частностях, деталях, сопоставить их с целым, уловить взаимосвязи отдельных элементов. Все это помогает понять глубже специфику художественной композиции народного костюма.

Костюм не живет сам по себе, по существу он неотделим от человека. Возникает желание видеть костюм на людях. И встречи детей с такими людьми обязательно оставят свой след в душе каждого ребенка. Воспитание в человеке уважения и понимания своего народа, знание своих исторических, культурных истоков позволят и поможет стать гражданином, личностью. Возрождение традиций народной культуры может вновь превратить людей из потребителей культурных ценностей в их творцов, что будет способствовать духовному подъему общества.

Список используемых источников и литературы:

1. Бородина, Н. В. Народный костюм Самарского края / Н. В. Бородина, Т. И.

Ведерникова; рук. и гл. ред. Т. И. Ведерникова; фото: С. А. Осьмачкина, Н. В

Бородина.- Самара: Издат. дом «Агни», 2007.- 236 с.

2. Ведерникова, Т. И. Русские Самарского края: история и традиционная культура

/ Т. И. Ведерникова.-Самара: Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2007.-220 с

Народный костюм самарской губернии. Исследование особенностей народного костюма самарской губернии

Выделялись следующие типы рубах: СЛАЙД 22(Типы рубах)

Народное музыкальное творчество Самарского края (2009 г.)

Скачать:

Предварительный просмотр:

Выделялись следующие типы рубах:
СЛАЙД 22(Типы рубах)