Она не бывает второй свежести сканворд. Непревзойденные цитаты из романа «Мастер и Маргарита

Ранее на нашем сайте вы могли прочесть про выражение из романа М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита ", "Аннушка уже купила свое масло ".(см. что означает выражения Аннушка уже купила масло)

В этой статье мы будем разбирать другой крылатый фразеологизм,на который так богата эта книга - "Осетрина второй свежести ".
Действие разворачивается в 18 главе книги под названием "Неудачливые визитеры". Буфетчик из Варьете прибывает в квартиру № 50,что бы решить свои насущные вопросы.
Однако,едва представившись товарищу артисту,то не дал даже ему договорить.
Артист возмущенно на повышенных тонах стал говорить о том,что проходил давеча возле витрины в буфете,где увидел зеленую брынзу.
Воланд поморщился и продолжал,голубчик не бывает брынзы зеленого цвета,она бывает только белого.
А ваш чай,продолжает артист,это помои,а не чай.Я видел,как неопрятная девушка подливала некипяченой воды в самовар.А осетрину я до сих пор забыть не могу.

Буфетчик начинает оправдываться,что мол это не его вина,что осетрину привезли уже второй свежести .
На что Воланд резонно замечает,что не бывает осетрины второй свежести ,а бывает только первой.

Осетрина второй свежести - это тухлая осетрина.

Крылатые выражения из романа "Мастер и маргарита"

По сути это единственное достойное произведение,не в обиду автору.Остальные произведения Булгакова наводят только тоску и раздражение.Дело в том,что он описывал по большей части злободневные сюжеты.Сейчас же нам не вполне ясны мотивы граждан тех лет.

Только "Мастер и Маргарита" пережили свое время и до сих пор необыкновенно популярны.Единственное,что многим не нравится отступление от сюжетной линии Москвы 20 века,когда автор переносит читателя во времена Иисуса Христа.
Зачем это было сделано?Насколько сейчас это действительно популярно?
Жаль,что почти половина книги рассказывает про жизнь Иисуса.Многие граждане негодуют,"если бы я хотел прочитать про Иисуса,я бы открыл библию".
Действительно места,где упоминается Понтий Пилат вызывает лишь желание побыстрее пролистать это место.
А происходяще в 20 веке в Москве вызывает множество чувств,от сильного страха и до веселого смеха,когда следишь за приключениями двух неразлучных друзей кота Бегемота и Азазело.
Впервые читатели смогли ознакомиться с содержимым этой книги в 1966 году,когда она стала издаваться в журнале "Москва",правда в сильно урезанном виде.Полностью книга увидела свет лишь в перестройку устроенную неоднозначным Горбачевым.

Совет,что бы не скушать нечаянно "осетрину второй свежести"

«У приказных ворот собирался народ Густо;
Говорит в простоте, что в его животе Пусто!
«Дурачье! — сказал дьяк,
- из вас должен быть всяк В теле;
Еще в Думе вчера мы с трудом осетра Съели!»
А.К. Толстой

Фаина Османова

Писатель Виктор Ерофеев как-то признался, что многие его взгляды и привычки сформировались из-за того, что в молодые годы он был перекормлен черной икрой. Автор этих строк, как минимум в детстве, принадлежал к совершенно иной «страте» советского общества. Можно сказать, к той, которая была максимально удалена от «столичного бомонда». И от таких, ныне почти забытых прелестей советского образа жизни, как распределитель.

Маленький городок на впадавшей в Каспий реке. Очереди за самым необходимым. Только та самая заветная черная икра и рыба осетровых пород благодаря браконьерам были доступны в неограниченном количестве. До сих пор перед глазами маленький казахский мальчик, чумазый, бредущий по пыльной улице с огромным куском хлеба и толстым слоем икры на нем. Или лежащий в прихожей осетр, рано-рано утром принесенный рыбаками. Настолько огромный, что через него, отправляясь в школу, было трудно перешагнуть. И еще тогда, в детстве, подспудно, потаенно зародилась мысль о связи еды со статусом, властью. Вернее - с близостью к ней. Крайности, таким образом, сошлись, чтобы потом вновь разойтись. И уже окончательно.

«Властный» продукт

Осетровые и черная икра не случайно стали в России признаком благополучия и значимости. Недаром осетровых на Руси называли «красной рыбой». Обязательное украшение царского стола. Иван Грозный обожал уху из так называемой сизьменской стерляди. Правда, после введения в эксплуатацию канала Москва-Волга и реки-то такой, Сизьмы, больше нет. Вместо нее - Сизьменский разлив чуть севернее Череповца. В лучшем случае теперь можно выловить разве что подлещика или окуня. В худшем - придется довольствоваться бычками в томате из консервной банки. Грозный бы очень расстроился и принял бы меры. Скорее всего - радикальные. А И ван Васильевич к рыбе относился всерьез. Недаром же он, изгнав в 1554 году из Астрахани хана Янгурея, обязал нового хана поставлять к своему двору 3000 крупных белуг и осетров ежегодно. Русским же официально разрешили беспошлинно ловить рыбу «от Казани до моря». А то ведь во времена Золотой Орды астраханские татары, чтобы осетровые не доходили до «русских вод», придумали перегораживать протоки и ставить на главных рукавах Волги так называемые учуги - бревенчатые сооружения, посередине которых для задержки рыбы строились ловушки-избы и дворики в виде заборов.

Правда, постепенно осетрина, оставаясь «властным» продуктом, перестала быть блюдом исключительно царским. Но сохранила при этом свой высокий статус. Немудрено поэтому, что Собакевич на завтраке у полицмейстера наметил для себя гигантского осетра и «в четверть часа с небольшим доехал его всего». Когда же хозяин и гости вспомнили об этом «произведении природы», от него остался один хвост, «а Собакевич пришипился так, как будто и не он, и, подошедши к тарелке, которая была подальше прочих, тыкал вилкою в какую-то сушеную маленькую рыбку. Отделавши осетра, он сел в кресла и уж более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами…»

Рыба«филантроп»

Осетрина стала также и продуктом «филантропическим». Мельников-Печерский в романе «На горах» описывает, как состоятельные купцы присылали в бедные дома и монастыри «рыбные снеди» к Масленице. Описание приношений купцов звучит, как фрагмент настоящей поэмы: «Рыбы осетрины свежей шесть пудов, да белужины столько ж, да севрюги соленой четыре пуда. Тешки белужьей да потрохов осетровых по пуду. Икры садковой полпуда, осетровой салфеточной пуд…» Для человека наших дней стоит пояснить, что икру садковую получали от разводимой в садках стерляди, а салфеточная - не что иное, как икра паюсная, та, которую можно было резать ножом. Кстати, введенный в современной России мораторий на черную икру представляется, с одной стороны, справедливым, с другой - несколько странным. Ведь современные технологии, по сути являющиеся усовершенствованными садками купцовфилантропов Мельникова-Печерского, позволяют получать икру без значимого ущерба для поголовья «диких» осетровых. Во всяком случае, французская «садковая» черная икра (предки живущих во французских садках осетров были из СССР) вкусна и, по сравнению с иранской, сравнительно недорога.

Как бы то ни было, но «доехать» осетра собакевичам наших дней затруднительно. И дело вовсе не в дороговизне исходного продукта. Оборудование современной кухни, за исключением кухни профессиональной, не позволяет приготовить такую рыбину целиком. Последний известный автору пример - осетры, которых подавали на банкете по поводу инаугурации первого и по настоящий момент единственного президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Да и подавляющее большинство современных беллетристов уделяет осетровой теме до обидного мало места. Их герои или сидят по модным заведениям, где их потчуют глобалистической кухней фьюжн, или же пробавляются осетриной из пластиковой упаковки. Этаким дорогим фаст-фудом, в котором от прежней осетровой прелести осталось лишь только название продукта...

Осетр жареный по-гурьевски:

Разделать осетра не так-то просто. Сначала необходимо разрезать брюхо. Если рыба икряная, освободить от икры, вынуть аккуратно внутренности, дабы не проколоть желчный пузырь. Отделив голову и хвост (это сгодится для приготовления вкуснейшей ухи), разделить рыбу на несколько крупных частей и опускать их по очереди в кипящую воду (не более, чем на полторыдве минуты) для того, чтобы облегчить процесс удаления кожицы, плавников и шипов. Рыбу нарезать крупными круглыми кусками (примерно по 5-6 см), посолить, поперчить. Особых пряностей лучше не использовать: рыба настолько хороша сама по себе, что пряности могут забить вкус и аромат рыбы. Начать жарить в кипящем растительном масле на большой чугунной (!) сковороде с деревянной (!) крышкой. Когда рыба с двух сторон обжарится и покроется золотистой корочкой, убавить огонь, сверху уложить крупно нарезанный картофель, обложить репчатым луком, положить крупно нарезанные кружочками помидоры «бычье сердце» (!), накрыть крышкой и, не открывая крышку, довести до готовности. Выложить на блюдо, посыпать укропом, украсить лимоном, подать с хреном. И попробовать «доехать» в один присест…

Ингредиенты: осетр - 1–1,5 кг, 5–6 крупных картофелин, 2–3 крупные луковицы, помидоры - 3–4 шт., соль, перец, масло растительное.

Плов каспийский из белуги

Принцип приготовления такой же, как и в классическом плове из баранины. Но время приготовления сокращается вдвое. Ибо рыба, а тем более белуга - продукт очень деликатный и готовится очень быстро. Все дело, как всегда, в нарезке. Рыба должна быть нарезана крупными кусками, дабы не разварилась и не потеряла своего вида. В отличие от плова классического, сначала в чугунном (!) казане на раскаленном растительном масле обжариваются лук и морковь. Посолить, добавить пловные пряности в достаточном количестве, рассчитывая соленость и остроту на рис, так как помешивать плов каспийский ни в коем случае будет нельзя. Сверху уложить крупнонарезанную рыбу, накрыть крышкой минут на 15. Вымочить в холодной воде рис. Когда вы останетесь довольны вкусом зирвака (все, что мы до этого приготовили, называется «зирвак»), залить холодной водой, когда вода закипит, добавить рис, выровнять, проделать дырочки от поверхности до дна. Накрыть крышкой и готовить на очень медленном огне. Готовность определяется по рису. Выложить плов на красивое (!) блюдо, подать к нему нарезанную зеленую редьку, помидоры, зелень, горячие лепешки, горячий, крепкий, ароматный чай. Не повредит рюмка холодной водки…

Ингредиенты: белуга - 600–700 г, рис - 500 г, лук репчатый - 3–4 шт., морковь - 4–5 шт., соль.

Пловный набор: перец (черный и красный), зира, барбарис. Особым изыском плов будет обладать, если туда добавить куркуму, называемую в Средней Азии «зарчава». Вносят куркуму либо перед закладкой риса, когда полностью готов зирвак, либо за три–пять минут до готовности плова, когда вода почти полностью выкипела.

Русские израильтяне уделяют чтению информационных этикеток на пищевых продуктах меньше внимания, чем израильтяне коренные. Об этом есть даже специальное исследование сотрудников Хайфского университета и Мины Цемах.

Но и те из наших, кого не интересуют белки-жиры-углеводы и , обращают внимание на дату, что обязательно присутствует на упаковке. Иногда это просто дата, иногда со словами на иврите и/или английском. Слова, как правило, не читают. Да и зачем? Разве не понятно, что до этой даты продукт свежий, а вот после нее… А кстати, что после?

На самом деле датировка может относиться к таким разным параметрам, как безопасность продукта, сохранность его качества и возможность продажи. Параметры хоть и связанные между собой, но не тождественные. Поэтому и различают три срока.

В таблице представлены их русские названия и толкования по ныне действующему российскому ГОСТу Р 51074-2003 , а также английские и ивритские термины для этих датировок.

Для продуктов, маркированных сроком годности , никакая вторая свежесть не допускается. Просрочил - выбрось. Иначе производитель не отвечает за последствия. «А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая! »

Но если просрочен срок хранения продукта, то его можно не выкидывать, но надо быть готовым к тому, что его потребительские свойства (запах, структура) ухудшатся, не представляя угрозы для здоровья. Истечение срока хранения не означает, что продукт не пригоден для использования по назначению . Этот срок указывают в случаях, когда допустима вторая свежесть продукта.

Срок реализации устанавливают на пищевые продукты с учетом некоторого разумного периода хранения продуктов в домашних условиях, то есть вторая свежесть наступит уже у вас дома, а не в магазине. Это информация предназначена для продавца.

Вот, вроде и все, что нужно знать потребителю, чтобы осознанно читать дату на этикетке, не отравиться просроченным и не выкинуть вполне еще пригодное. Но это в теории. А на практике все гораздо сложнее.

Во-первых, многие продукты датированы только цифрами без поясняющего текста.

Во вторых, в разных странах требования к тексту маркировки могут сильно различаться. Отсюда у импортеров/экспортеров разное понимание того, к чему относится дата. Вот и спорят переводчики, как перевести best before на этикетках пищевых продуктов - срок хранения или срок годности? (Дискуссия переводчиков на русский ).

В Израиле ситуация не лучше. Наиболее часто встречающаяся ивритская фраза «последняя дата для использования», которая должна обозначать только срок годности (2.11 по ГОСТу) на английском звучит и как срок годности, и как срок хранения, и даже как срок продажи. И наоборот, ивритская фраза «последний срок продажи» дублируется английским Exp. Date - «срок годности».

Что же делать? Думать! Если не понятно, к чему относится указанный срок, то логично предположить, что для скоропортящихся продуктов это будет срок годности, а для нескоропортящихся - срок хранения. А что делать, если вы не знаете скоропортящийся это продукт или нет? Посмотрите на то, в каких условиях он находится в магазине: если лежит на охлаждаемых прилавках, то у него срок годности, а если просто на полках - то срок хранения. (Это справедливо лишь для хороших магазинов).

И не забывайте, что указанные сроки действительны при соблюдении условий хранения, особенно температурных.

Или: где купить настоящую осетрину.

В Москве - отнюдь не в магазинах. Там под видом осетрины в аквариумах плавают бестеры, т.е. смесь белуги и стерляди. Кстати, еще не так давно стерлядь можно было купить везде, а сейчас она тоже пропала.
Обычный рядовой осетр весит 10-15 кг. И у него не такая острая и вытянутая "морда", как у тех рыбок, которых предлагают под видом осетра. Хотя, это все рыбы семейства осетровых, но все же не осетры.

Чем же так хорош осетр, кроме отличного качества мяса?

Очень мало несъедобных частей.
Вместо костного скелета у осетровых хрящи, а вместо позвоночкика - хрящевая хорда, голова тоже состоит из хрящей. И все это варят и едят в основном в солянках и рассольниках, а хорду перерабатывают в вязигу. Слышали про пирожки с вязигой? А я ела, когда-то давно бабушка пекла - это изумительно вкусно!

Еще одно преимущество в том, что при тепловой обработе практически нет потери весa.
Осетры замечательны отварные, жареные, паровые, как в горячем, так и в холодном виде. Вот только на котлеты их пускать - кощунство. Для этого подойдет и рыба попроще. Oсетры же - это царская, "красная" рыба, хотя мясо у осетровых белое, а у самого осетра янтарно-желтое c розовым отливом, за счет того, что между мышцами у него содержится жир. Красным осетра называли не за цвет мяса, а как синоним красивого, ценного.

На рынке можно еще найти (конечно, только мороженого) настоящего крупного осетра. И стоит он в 2 раза дороже, чем то, что плавает в аквариуме. Чем осетр крупнее, тем дороже он стоит.

С этого куска (тут только часть того, что я прикупила) я сняла кожу и вынула хорду - позвоночник, убрала для рыбной солянки.

Самый вкусный осетр - отварной и жареный. Пробовала его коптить - мне не понравилось - получается суховат. Для этого, правильно, есть другая рыба.
И два рецепта из культовой книги "Книга о вкусной и здоровой пище".

Осетрина паровая

Для приготовления осетрины паровой необходимо:

• 500 г. рыбы


• 200 г. свежих грибов


• 3 столовые ложки белого столового вина


• 1 столовая ложка муки


• 2 столовые ложки масла

Очищенную, ошпаренную, промытую и нарезанную рыбу положить в неглубокую кастрюлю. Между кусками рыбы положить очищенные, вымытые и нарезанные ломтиками грибы (белые, шампиньоны).

Рыбу посолить, посыпать перцем, прибавить белое вино, стакан бульона (или воды) и, накрыв кастрюлю, варить 15 - 20 минут.

Когда рыба сварится, бульон слить в другую кастрюлю, поставить на огонь и кипятить до тех пор, пока его не останется около стакана. Прибавить к нему неполную столовую ложку муки, смешанную с таким же количеством масла, и, помешивая, кипятить еще 3 - 4 минуты. Полученный соус снять с огня, положить в него кусочек сливочного масла и снова размешать, чтобы масло соединилось с соусом, добавить соль и процедить.

Если рыба будет вариться без вина, то в готовый соус добавить чайную ложку лимонного сока или разведенной лимонной кислоты.

При подаче на стол куски рыбы переложить на подогретое блюдо, сверху на каждый кусок положить грибы и полить приготовленным соусом. К рыбе можно подать отварной картофель, огурцы или салат, а также ломтики очищенного лимона.

Примечание.
Грибы белые, вино белое, но ни за что бы не подумала, что все прекрасно сочетается. Очень вкусный соус, который изумительно подходит к рыбе с грибами.

Осетрина жареная с помидорами и луком

Для приготовления жареной осетрины необходимо:

• 750 г. рыбы (или 500 г. готового филе)


• 3 столовые ложки масла


• 2 столовые ложки муки


• 1/4 стакана молока


• 4 помидора


• 1 головкa лукa

Подготовленные куски рыбы опустить в молоко, смешанное с солью и перцем, обвалять в муке и поджарить. Отдельно поджарить в масле свежие или консервированные помидоры, разрезанные пополам, подсоленные и посыпанные перцем. Лук, очищенный и нарезанный кольцами, также подрумянить на сковороде в масле.