Презентация на тему «Национальные костюмы Белгородской области. Традиционный костюм белгородской губернии Схемы на рубахах вышивки народные белгородский регион

Фото куклы 71-го выпуска серии Куклы в народных костюмах. Белгородская губерния.

Куклы в народных костюмах №71. Летний костюм белгородской губернии.

Сарафан - это старинный вид одежды, который носили и девушки и женщины. Их шили из домотканой шерсти, окрашенной обычно в черный цвет. Девичий и будничный сарафан почти не украшали. Девичий был сшит из 2-х полотнищ, а в женский по бокам вставляли клинья, чтобы был пышнее.

Куклы в народных костюмах 71. Белгородская губерния, фото куклы.

Кукла со спинки. Куклы в народных костюмах 71. Белгородская губерния.

На Белгородчине было сильно влияние украинской культуры. После административного разделения, проведенного Екатериной II, на территории губернии оказалось много украинских сел. Русские и украинцы начали перенимать друг у друга некоторые традиции в костюмах, вышивке и украшениях.

Головной убор - сорока, мягкий головной убор из парчи с трапециевидным тканевым позатыльнем. Вид сзади.

Праздничные сарафаны богато украшали: грудь и лямки обшивали красной материей, позументом, серебряным шнуром, подол выкладывали лентами, полосками бархата, использовалась вышивка. Надевали сарафан на вышитую праздничную рубаху, носили без передника, повязывая широким поясом.

Куклы в народных костюмах 71. Белгородская губерния, анонс куклы.

Преобладающими на территории Белгородчины были рубахи с прямыми (прямоугольными) плечевыми вставками - поликами. Косые (трапециевидные) плечевые вставки, широко бытовавшие в южных губерниях, здесь встречались крайне редко.

Косоклинные и туникообразные сарафаны на Белгородчине шили из чёрной домотканой волосени. Их редко украшали вышивкой, основными элементами декора были атласные и тканые узорчатые ленты, позумент, парча, тесьма. В некоторых селах на сарафан надевался передник, короткий или длинный.

Как и понёвы, сарафаны подпоясывались длинными полосатыми домоткаными кушаками.

Самыми древними головными уборами, сохранившимися до XX века в южнорусском костюме, были сорока и кокошник, причем, каждому комплексу одежды соответствовал свой убор: с поневой носили сороку, а с сарафаном и юбкой - кокошник. Кокошники и сороки в конце XIX - начале XX века во многих селах вытесняются или сосуществуют с чепцами, повойниками и разнообразными головными уборами из платков.

Помимо бус из стекла и поделочных камней, снизок бисера белгородские крестьянки использовали монеты или их имитацию в сочетании с бусами (монисто), сетчатые ожерелья из бисера (поддушник, душегрея, сеточка), кресты, иконки, ладанки на лентах.

В селах Воронежско-Белгородского региона носили грибатки - круги и полукружья на тесьме, расшитые шленкой, золотыми нитями, бисером.

Уточнение от Надежды: Очень недолго при Екатерине II была Белгородская губерния, потом образовали Курскую губернию, в которой Белгород стал уездным городом, а сейчас и Курская, и Белгородская области.

Куклы в народных костюмах №72 . Девичий костюм Коми.

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

2 слайд

Описание слайда:

Русский народный костюм - явление уникальное в истории мировой культуры не только по высокой художественности, но и по удивительной многовариантности, не имеющей аналогов в мире. Формируясь на обширной территории на протяжении длительного времени и подвергаясь влиянию таких факторов, как географическая среда, соседство славянских и неславянских народов, социально-экономические условия, традиционная русская одежда утвердилась во множестве форм, сохраняя при этом некоторые общие черты.

3 слайд

Описание слайда:

1. Из истории женского костюма Белгородской области. 2. Виды и символика орнамента. Символизм цвета. 3. Этнографических подрегионы (локусы) костюмов Белгородчины и соответствующие им комплексы одежды: - Курско Белгородский- сарафанный комплекс. - Приосколье – юбочный комплекс. - Воронежско Белгородский – понёвный комплекс. 4.Творческие задания для учащихся на материале панёвного и сарафанного комплексов. Тематика занятий.

4 слайд

Описание слайда:

5 слайд

Описание слайда:

Из истории костюма Белгородской области. В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области, оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. Средоточие на Белгородчине многообразных форм народной одежды обусловлено прежде всего историческими особенностями заселения края. При всем разнообразии традиционно-бытовой культуры Белгородчины в ней проявлялись сходные черты, характерные как для общеславянской, так и для общерусской и южнорусской культур. Рубахи с поликами, клетчатая набедренная одежда, «рогатость» головных уборов, украшения в виде лент в той или иной степени присутствуют в одежде всех восточнославянских народов. Типично южнорусскими можно считать преобладание черного цвета в понёвах и сарафанах, их яркая декорировка ярусами лент и ковровой вышивкой, многосоставные головные уборы. Сказалось в белгородском костюме также и украинское влияние, обусловленное большим количеством украинских сел на территории области. Русские крестьянки перенимали отдельные детали одежды, вышивку, украшения. Костюмы Белгородчины можно разделить на три этнографических подрегиона (локуса): Белгородско-Курский, Белгордско-Оскольский и Белгородско-Воронежский.

6 слайд

Описание слайда:

Комплекс одежды – устойчивая совокупность типов компонентов одежды, из которых складывается костюм в целом. Этнографы выделяют 3 комплекса женской одежды на территории России – сарафанный, понёвный и юбочный. В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго- восточной части Курской и нескольких западных районов Воронежской области. Оказался практически весь спектр видов костюма сложившегося в России. Регионы с характерными комплексами традиционного костюма. 1. Курско Белгородский- сарафанный комплекс. 2. Приосколье – юбочный комплекс. 3. Воронежско Белгородский – понёвный комплекс

7 слайд

Описание слайда:

Понёвный комплекс, с чёрноузорной рубахой. Алексеевского района «Уложенный» сарафан. Грайворонского района Юбочный комплекс Губкинского района.

8 слайд

Описание слайда:

Виды и символика орнамента. Слово «орнамент» происходит от латинского глагола ornare – украшать, ornamentum - украшение. Свое понятие о мире древний человек выражал условными знаками, которые становились элементами орнамента, поэтому орнамент имел сакральный характер. Если рассмотреть древние орнаменты народов мира, то можно выделить в них одинаковые элементы - крест, круг, квадрат (ромб). Крест - центр пространства, точка пересечения верха и низа (неба и земли), правого и левого; стоящая с раскинутыми руками человеческая фигура имеет форму креста, и сам человек воспринимал себя как живую модель оси мира, соединяющей небо и землю. Круг - это вечность, круговорота бытия, это «колесо-солнце», «небо-круг» и «время года» Форма квадрата символизируется: с землёй, природными явлениями.

9 слайд

Описание слайда:

Виды и символика орнамента. В Белгородской области при украшении костюма чаще всего использовался растительный и геометрический виды орнаментов

10 слайд

Описание слайда:

11 слайд

Описание слайда:

12 слайд

Описание слайда:

Рубаха Основу женского традиционного костюма составляла рубаха. Преобладающими на территории Белгородчины были рубахи с прямыми (прямоугольными) плечевыми вставками - поликами. Туникообразные рубахи имели косой разрез у ворота (косоворотки) с застежкой на пуговицу. Обязательным элементом как мужских, так и женских рубах были ластовицы - ромбообразные или прямоугольные вставки из кумача или набивного ситца, вшивавшиеся в рукав и боковые полотнища рубахи. С рубахой связано множество обрядов и поверий. Украшение рубахи выполняло не только и не столько эстетическую, но прежде всего сакральную, оберегающую функцию.

13 слайд

Описание слайда:

Орнамент Орнаментальное искусство, основа основ народного творчества. Особенно была развита вышивка. В колорите белгородской вышивки преобладал красный цвет, традиционным было также сочетание черного и красного цветов. В подавляющем большинстве белгородских сел господствовали растительно-геометрический и растительный орнаменты, выполненные крестом или счетной гладью.

14 слайд

Описание слайда:

Понёва Понёва - одна из самых древних деталей русского костюма, в отличие от более поздних видов одежды, имела ритуальное значение. Она символизировала совершеннолетие. Наиболее пышно украшались понёвы женщин детородного возраста, среди элементов орнамента преобладали символы плодородия. Одними из самых красивых по праву считаются поневы, расшитые гарусом сочных, контрастных цветов, бытовавшие в селах Алексеевского, Красненского и Красногвардейского районов Белгородской области в комплекте с черноузорной рубахой.

15 слайд

Описание слайда:

Передники–запоны («занавески», «завесы») имеют удивительное своеобразие в Белгородском костюме. Завесы надевались поверх рубахи с поневой, оставляя открытыми узорные рукава рубахи. Передники (фартуки) Ситец, атлас

16 слайд

Описание слайда:

Пояс Среди особо почитаемых на Руси предметов одежды – пояс. На Белгородчине его называют «подпояска». Круг – оберег, считалось, что пояс увеличивает силу человека, оберегает его от напастей.

17 слайд

Описание слайда:

18 слайд

Описание слайда:

Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафанам (род платья без рукавов). Он включал рубаху, сарафан, передник. Эта одежда была наиболее характерной для северных и центральных губерний. На территории Белгородской области сарафан появился вместе с переселениями служилых людей и крестьян в XVI-XVIII вв из центральных губерний. На территории области существовали практически все типы сарафанов: глухой туникообразный, косоклинный во множестве разновидностей, прямой (круглый), а также сарафан-платье из фабричной ткани, который обычно называли «саяном». Туникообразный сарафан в качестве девичьей одежды бытовал в воронежских селах с поневным комплексом. Косоклинные и туникообразные сарафаны на Белгородчине шили из черной домотканой «волосени». Их редко украшали вышивкой, основными элементами декора были атласные и тканые узорчатые ленты, позумент, парча, тесьма. В некоторых селах на сарафан надевался передник, короткий или длинный.

19 слайд

Описание слайда:

20 слайд

Описание слайда:

Факт появления в южнорусском костюме юбочного комплекса исследователи связывают с переселением в южные края служилого сословия с польско-литовских рубежей и датируют XVII веком. Рубаха с большим отложным воротником, домотканая полосатая, клетчатая или однотонная юбка, жилетка и фартук - одежда, практически ничего общего с русским костюмом не имеющая. Однако она смогла укорениться на довольно обширной территории и даже оказать влияние на районы с поневным комплексом, где встречаются иногда как полосатая юбка, так и жилетка Юбочный комплекс Юбочный комплекс: чёрноузорная рубаха,жилет, завеска, пояс. Новооскольский район.

21 слайд

Описание слайда:

Головные уборы Одна из самых интересных и загадочных составляющих народного костюма - головной убор. Всевозможные виды кокошников и сорок, бытовавших в белгородских селах, порой так же мало сходны между собой, как и с головными уборами других областей России. Многие из этих уборов можно считать результатом местного творчества. Однако есть в них общие детали, некая первооснова, позволяющая относить их именно к русскому и шире - к славянскому костюму. «Кукошник» Ракитянский район Венец. Старооскольский район Позатыльник. Яковлевский район.

22 слайд

Описание слайда:

Головные уборы. Самыми древними головными уборами, сохранившимися до XX века в южнорусском костюме, были сорока и кокошник, причем, как правило, каждому комплексу одежды соответствовал свой убор: с поневой носили сороку, с сарафаном и юбкой - кокошник. Однако порой и сорокой, и кокошником в белгородских селах часто называли седловидные формы - сложные многосоставные конструкции, относящиеся кичкообразным уборам, состоящим из кички, сороки (кокошника), позатыльника (позатыльня), иногда еще и налобника. Существовали кички лопатообразные, копытообразные, в виде обруча и другие, однако наиболее архаичной была рогатая. К рожкам подшивался кусок холста с тесемками - «волосник», «чупок». Кичка надевалась на узел из волос на макушке, «волосникн покрывал узел и затягивался вокруг него тесемками.

23 слайд

Описание слайда:

Головные уборы Сорока. Алексеевский район Рогатая кичка. Алексеевский район Сорока. Алексеевский район. Бархотник. Грайвороновский район

24 слайд

Описание слайда:

Головные уборы – платки, шали Самым распространенным видом головного убора в селах Белгородчины был платок. Иногда из него делали чалмообразные повязки, продолжавшие традицию древних полотенчатых уборов, но чаще повязывали самым обычным образом. Платки заменили и старинные девичьи головные уборы - венцы, налобники, повязки, которые в начале XX века уже практически не встречались в белгородских селах. Возможно, они ушли из быта в силу того, что не имели такого ритуального значения, как женские уборы, к тому же платки были красивы, удобны и, что немаловажно, модны.

25 слайд

Описание слайда:

Обувь Обувь в среде белгородских крестьян отражала этнические и социальные различия. В украинских и некоторых однодворческих селах носили исключительно кожаную обувь, в остальных однодворческих селах, хоть и использовали лапти, но преимущественно как рабочую обувь. На праздники надевали грубые кожаные туфли, изготавливаемые местными сапожниками («башмаки», «черевики»).

26 слайд

Описание слайда:

27 слайд

Описание слайда:

28 слайд

Традиционный костюм Белгородской губернии отражает историю заселения этого края. Здесь бытовали два комплекса женской одежды, сложившихся в России, - сарафанный и поневный.

Основные черты костюма.

Рубаха женская Село Шараповка Новооскольского района Белгородской области.

В одежде Белгородского края при всем ее разнообразии и уникальности проявлялись черты, свойственные общерусской и южнорусской культуре. Общие элементы костюма - рубаха с плечевыми вставками, набедренная одежда из клетчатой материи, рогатые головные уборы, украшения лентами. К типично южнорусским чертам относятся сложносоставные головные уборы, темный цвет понев, яркий декор чередующихся полос вышивки, лент и аппликаций.

На Белгородчине было сильно влияние украинской культуры. После административного разделения, проведенного Екатериной II, на территории губернии оказалось много украинских сел. Русские и украинцы начали перенимать друг у друга некоторые традиции в костюмах, вышивке и украшениях.

Женские рубахи

Декор оплечья рубахи женской. Алексеевский район Белгородской области.

Белгородские женщины носили рубахи с прямыми поликами (редко с трапециевидными, бытовавшими на юге России). Рубаха состояла из верхней части - стана, сшитого из тонкой материи, и нижней - подставы из грубого полотна, которую по мере изношенности отпарывали и пришивали новую.

Самый распространенный материал для рубах - замашка - конопляная материя домашнего производства. В селах с развитым искусством ткачества мастерицы изготавливали узорные полотна в технике белым по белому) с рельефными геометрическими орнаментами. С середины XIX века для верхней части рубах стали использовать хлопчатобумажные ткани: ситец, сатин, кисею и миткаль, а в самых богатых семьях их шили целиком из атласа.

Рубаха - один из древних предметов одежды, с которым связано немало традиций и ритуалов. Особая тема - украшение рубах вышивкой. Это было чрезвычайно важное и ответственное дело, поскольку узоры, размещенные на вороте, подоле и манжетах рубахи несли не только эстетическую, но и сакрально-защитную функцию. Кроме того, белгородские женщины украшали специальными символами плечи и предплечья, чтобы из рук никогда не уходила сила, так необходимая для работы на земле.

В большинстве белгородских деревень были в ходу геометрический и растительный орнаменты, которые вышивались счетной гладью или крестом. В цветовой гамме вышивок преобладал красный цвет, а также сочетание красного и черного.

На востоке края по одной из древних традиций Белгородчины вышивку делали только черными шерстяными нитками в технике набор. В местах ее бытования лучше всего сохранились архаичные линейно-геометрические орнаменты.

В XIX веке в пограничных районах русские крестьянки охотно перенимали украинский обычай украшать одежду реалистичными изображениями цветов роз, васильков, ромашек, сплетенных в гирлянды, и даже вазонов с букетами. В то время на обёртках популярного в народе брокаровского мыла печатались образцы узоров для вышивок в русском стиле, которые разрабатывали профессиональные художники.

Брокаровское мыло. Новая Заря

Брокаровское мыло - мыло производства компании Брокар и Ко, основанной Генрихом Афанасьевичем Брокером. Этот французский парфюмер переехал в Россию в середине XIX века, а в конце столетия основал собственную парфюмерную компанию, которая после революции получила название Новая заря.

Понева

Понева - один из самых древних элементов русского женского костюма.

В XIX веке ее носили лишь в южных губерниях.

Ранний вариант поневы представлял собой несколько сшитых шерстяных полотен, отходящих от пояса. Со временем у нее появились разновидности, например глухая понева, распространенная на Белгородщине. Ее шили из четырех полотен - на заднее и боковые шла шерстяная клетчатая материя, на переднее - черная прошва.

Понева имела ритуальное значение. В древности девушка впервые надевала ее в период созревания, что означало ее готовность к сватовству. Позднее в поневу стали обряжаться в день свадьбы. Ее сакральное значение определялось в том числе и вышитыми на ней орнаментами, символизировавшими жизнь, плодородие, землю, материнство. Богатым декором отличались поневы молодых замужних женщин.

На рубеже XIX-XX столетий этот элемент одежды помимо вышивки и узорного тканья оформляли лентами, тесьмой и аппликациями из разноцветных тканей. В ряде сел самым красивым декором считалась отделка гарусом - кручеными шерстяными нитками сочных цветов, контрастировавших с темным полем поневы.

Сарафан

Поневный комплекс. Село Розоватое Старооскольского района Белгородской области.

Сарафаны появились позже поневы и считались более современным видом одежды. В Белгородском крае поневу носили местные жители, а также выходцы их рязанских, тульских и орловских земель. Сарафаны же бытовали у выходцев из среднерусских губерний, в частности из Московской. В отдельных деревнях поневы и сарафаны пользовались одинаковой популярностью.

На Белгородчине носили все известные типы сарафанов: туникообразный, прямой и множество разновидностей косоклинного. Позднее появились сарафаны, по покрою напоминавшие платья. Их называли саяны и шили исключительно из фабричных тканей. Традиционные виды сарафанов - туникообразные и косоклинные - изготавливали из волосени - домотканой материи черного цвета. Вышивок на них не делали, зато обильно украшали атласными и узорчатыми лентами, полосами парчи, тесьмой и позументом.

Пояс

И поневы, и сарафаны дополняли поясом, который наряду с выполнением сакральной функции оживлял красочность костюма. На Белгородчине его называли подпояском. Самый распространенный вид пояса - длинный полосатый кушак. Его изготавливали на стане, на бедрышке, на дощечках, на пальцах, на вилочке, на спицах.

В курской части губернии носили полосатые, так называемые корейские, пояса, купленные на Курской ярмарке близ Корейского монастыря. Их делали из домотканой мягкой и тонкой пряжи приглушенных цветов.

За исключением Приосколья, на всей Белгородчине носили фабричные пояса из однотонной материи с цветными полосками по краям. Женщины украшали их вышивкой, блестками, бисером и кружевом.

Костюм с юбкой

Костюм парочка. Село Шаталовка Старооскольского района Белгородской области.

Комплекс с юбкой появился в Белгородском крае в XVII веке. В то время в южные регионы России начали переселяться служилые люди с польско-литовской границы. В их костюмах имелись детали, характерные для польской одежды: большой отложной воротник, полосатая или однотонная юбка, жилетка. Эти элементы со временем прочно вошли в обиход жителей многих южнорусских губерний.

Понева краснополоска. Село Роговатое Старооскольского района Белгородской области.

До середины XIX века юбки в таких комплексах шили из домотканины, позже - из покупных тканей. Переход на материю фабричной выделки сказался на фасоне изделий - они стали пышнее, их начали украшать широкими рюшами. Также из мануфактурных тканей изготавливали жилеты и фартуки, а вот рубахи до начала XX века кроили из домотканых материалов и оформляли вышивкой.

Пояса чаще всего также были домашнего производства.

Городская мода вошла в деревню, и с ней юбочный комплекс стал утрачивать старинные традиции. Вместо рубах начали носить кофты из той же ткани, что и юбки. Подобные парочки крестьянкам пришлись по вкусу, они выглядели по-городскому, а значит, современно, а кроме того, избавляли от необходимости вышивать их.

Они стали столь популярны, что вытеснили практически все виды старинной одежды, лишь в некоторых селах на свадьбы и праздники продолжали надевать традиционные костюмы.

Украшения

Серьга. Село Доброе Грайворонского района Белгородской области.

В общем оформлении костюма жительницы Белгородщины старались подчеркнуть связь женского начала с солнцем, светом и добром, то есть с тем, что в языческом мировоззрении славян символизировали птицы.

Большую роль в декоре костюма отводили украшениям. На всей территории края женщины носили бусы из стекла и поделочных камней, кресты, ладанки, мониста и бисерные ожерелья в виде сеток. В Воронежско-Белгородском районе комплект украшен ий дополняли грибатками - круглым или полукруглым ожерельем из тесьмы, расшитой бисером и золотыми нитями. В селах, расположенных на берегах реки Пены, носили наспинные украшения из лент с текстильным узором, которые надевались как пелерина.

Обувь

Обувь белгородских крестьян служила показателем не только благосостояния семьи, но и ее этнической принадлежности. Так, в русских деревнях носили в основном московские лапти косого плетения с круглым мысом.

Сарафанные комплексы.

Праздничный вариант их в белгородских селениях называли по-разному: писаные, с гарусом, с венчиками, дробненькие. Их делали из мелкого лыка, выплетая на мыске затейливые узоры.
Летом во многих деревнях носили чуни - разновидность лаптей, сплетенных из конопляных веревок.

Кожаная обувь у русских крестьян была редкостью. В украинских селах, напротив, носили сапоги, башмаки и черевики - открытые туфли с закругленным мыском и наборным каблуком. Их изготавливали из кожи грубой выделки.

В начале XX века по всей Белгородчине распространилась мода на городскую обувь - щиблеты, гусары и особенно румынки - высокие кожаные ботинки на шнуровке. Зажиточные крестьяне носили их в будни, а бедные - исключительно по праздникам.

По материалам журнала Куклы в народных костюмах.

Завесу в мир некоторых символов и их не позабытых смыслов приоткрывает старший научный сотрудник отдела научно-методического и информационного обеспечения Ирина Шведова .

Начало начал

Поэтесса. Художник. Дизайнер. В 2006 году она заинтересовалась значением различных символов, окружающих человека. В 2013-м, через год после окончания педагогического факультета НИУ «БелГУ», интерес к народному искусству привёл её в музей. Понимала, что навыки обработки информации (а в 1990–2000-х Ирина Викторовна работала в прессе), помноженные на мастерство художника и дизайнера, могут дать хорошие плоды.

«Ещё Конфуций говорил: «Знаки и символы управляют миром...», – комментирует своё увлечение Ирина Шведова. – Символы – целая философия, помогающая понять картину мироздания».

Расшифровав немалое количество образцов орнаментов белгородских рушников и рубах, она взялась за разработку музейных уроков для детей самых разных возрастов: от первачков до старшеклассников. Так родились «Азбука красоты. Орнамент», «Плодородие и Рожаница», «Дороги на полотне».

Урок начинает с начала начал – знакомства с тремя базовыми графическими символами: кругом, квадратом, крестом.

«Круг – солнце, как оберег-покровитель, символ жизни и её движения. Квадрат – материальное поле деятельности человека, крест в наиболее общем смысле – знак Творца, – поясняет Ирина Шведова. – Далее начинаем создавать древнейший символ плодородия: ромб-арепей. Ромб, пустой внутри – это «Око Божье», весенний взгляд солнца-Ярилы на землю. Этот же ромб, но уже поделённый крест-накрест на четыре маленьких, – пашня. Засеваем пашню зерном: ставим по точке в каждый её квадратик. Так развивается символ, с каждой чёрточкой приобретая новое значение. Теперь уже это – засеянное поле, символ плодородия. Затем поле прорастает: у ромба появляются крючки-колючки, и вот перед нами уже настоящий арепей, пришедший из глубины столетий. Хочешь кому-то пожелать богатства и достатка – поднеси каравай на рушнике с древним арепейным узором».

В языке традиционного народного орнамента важна каждая деталь. Так, прямой равносторонний крестик – знак Творца. Линии косого креста – муж и жена. А сдвоенный, восьмиконечный – это уже освящённый богом семейный союз.

Забегая немного вперёд, скажем, самый старинный русский орнамент – геометрический. Примеры его можно увидеть в вышивке черноузорных рубах Белгородско-Воронежского региона.

Фото из архива Ирины Шведовой

Орнаментальная тайнопись

В вышивках наших предков не было праздных линий. Каждая что-то обозначала. Со временем знание утрачивалось, размывалось под влиянием многих обстоятельств. Потому найти и расшифровать орнаментальные коды из-за обилия выхолощенной декоративности сегодня нелегко... Но вот, к примеру, праздничная тканая пелёнка для младенца из фондов Белгородского музея народной культуры.

Фото из архива Ирины Шведовой

«Вот узнаваемый символ – «Око Божье», то есть ромб. Пусть «Око» сопровождает младенца всю жизнь – таково пожелание ткавшей узор мастерицы. Повсюду рассыпаны точки, обозначающие брошенные в землю зёрна (пусть дорога малыша будет хлебной). Сама пелёнка почти идентична форме старинной скатерти – настольника. В орнаментальной кайме этого образца можно увидеть символы жены и мужа – косые крестики. Мама и папа соединились вместе, и семья тоже будет добрым оберегом в этой дороге, которая должна быть цветущей, плодородной», – поясняет Ирина Шведова.

Человеку несведущему нелёгкой покажется и символика рушника. Когда-то, следуя канонам, мастерицы изображали на нём народное представление о трёхъярусности мира: нижний мир – подземный, мир ушедших, средний – земной, верхний – божественный.

«За нижний всегда отвечало кружево, в нём обыкновенно располагалось «спящее» зерно, иногда перевёрнутые изображения растений. В земном - символы блага, плодородия, меандровые волны бесконечности жизни, вдоль них – цветы, леса, – рассказывает Ирина. – В небесном помещали изображения птиц, рожениц, Древа жизни. И это, конечно, только азы старинного языка, который мы заново сейчас осваиваем».

«Растительная» традиция

Белгородский край благодатен для изучения костюма и орнамента. Их история идёт от времён строительства Белгородской оборонительной черты. Не побоявшиеся жить и защищать окраины государства служилые люди и переселенцы начиная с XVI-XVII веков приезжали из самых разных его уголков и заселяли белгородский край. Везли с собой одежду, рушники, традиции. Немудрено: рождались новые семьи, и перемешалось всего понемногу. Конечно же, внушительную лепту внесло соседство с украинцами.

«Из Украины к нам пришёл растительный орнамент, разбавив исконно русский – геометрический. На рубахах конца XIX века мы нередко видим его смешанный тип, с элементами обоих. Однако же, можно отметить, что в нашей традиции было украшение преимущественно верхней части рукавов (полики), а вот украшать цветами весь рукав рубахи – уже украинское влияние», – рассказывает Ирина Шведова.

Фото из архива Ирины Шведовой

Мастерицы русских сёл, граничащих с украинскими, стали перенимать традицию цветочной вышивки с пышными розами, лилиями, васильками... Возможно, прельщала определённая понятность реалистичных узоров. Ведь значение сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов стало со временем забываться. Хотя, не везде. К примеру, Красненский, Красногвардейский и Алексеевский районы, где бытовал комплекс одежды с понёвой, сохранили старинную геометрию своей элегантной чёрной вышивки, в которой читаются ещё индоевропейские космогонические символы. А вот в Грайворонском – все рушники и рубахи в цветах.

«Завивайся, хмелюшка, на мою сторонку...»

Украшение рубахи считалось делом ответственным. Орнамент в народном костюме был традиционным оберегом, защитником от злых сил. Декор по наставлениям предков вышивали на самых важных местах – воротнике, подоле, манжетах. Иными словами, везде, где есть отверстия, в которые якобы сможет проникнуть нечистая сила. Особенно богат орнамент верхней части рукавов, здесь часто можно увидеть символы плодородия, столь необходимые земледельческому народу.

Кстати, и каждый цветочек, перенятый у соседей-украинцев, тоже может о многом рассказать. Роза – символ девушки-невесты, василёк – её невинность, скромность, чистота; дуб – сила предков, он популярен и на женских, и на мужских рубахах. Верили в силу этого дерева – что защитит от недобрых людей, придаст силы и мужества. Потому вышивали и мальчишкам «дубовые» каймы-обереги, чтобы сила и энергия приумножалась с каждым днём.

Одним из популярных узоров является, особенно в украинском рушнике, хмель – символ молодости, любви. Прославили у нас это растение в одной из застольных свадебных песен: «За рекою хмелюшка не стелется – вьётся. Завивайся, хмелюшка, на мою сторонку!...» (село Фощеватово Волоконовского района). Хмель, уже завивающий свои усы, считался символом жениха. Но, как и изображение соловья, который ассоциировался с молодым холостым парнем, был совсем неприличен в вышивке рушников свадебного обряда. Здесь уже царили восьмиконечные звёзды-мальвы, семейное древо, пары голубей и другие избранные мотивы.

Фото из архива Ирины Шведовой

Сейчас знанием психологии народного костюма, значением его цветов и их соответствия возрасту пренебрегают даже народные вокальные коллективы региона. Допустим, наряжаются в полыхающие красным цветом наряды и кокошники женщины далеко уже не детородного возраста...

«А это ведь цвет невесты и молодухи первых лет после свадьбы. С годами красный цвет в костюме становится всё более приглушённым, а потом и вовсе исчезает из вышивки. Считается, что человек переходит в так называемый духовный возраст, и задачи его в обществе уже совсем иные. Отношение к нему уважительное. А на рубахе остаётся только белый – божественный цвет. И украшают её только белые кружевные вставки-форботы, сохранившие, пожалуй, самые древние наши орнаментальные мотивы», – поясняет Ирина Шведова.

К слову, традиционные для белгородского орнамента – два цвета: красный и чёрный. Последний особенно любим в регионе. Никогда не был он символом смерти или траура. Понёвы, чёрные, украшенные лентами сарафаны – особенность наших южнорусских земель. Под чёрным подразумевали чернозём, плодородную землю, которую наши предки величали матушкой-кормилицей. А красный в его общем значении – цветущая красота этой земли и одновременно – будущая плодовитость девушки-невесты.

Единое знание

«Красоту и смысл древнего изобразительного языка, сохранённого для нас поколениями, в основе необходимо знать каждому. Находить когда-то утраченное, сопоставляя украинское, русское и белорусское, как частицы когда-то великого единого знания. Используемое современными модельерами, дизайнерами, художниками и просто любителями hand made, оно очень пригодится для нас», – отмечает Ирина Шведова.

Ольга Муштаева