Расстояние между струнами 6 струнной гитары. Оптимальная высота струн на электрогитаре

Часто начинающие гитаристы задаются вопросом: "Почему неудобно играть на гитаре? " Одной из причин может быть неправильная высота струн над грифом гитары. Чаще, они располагаются дальше от грифа, чем это необходимо, поэтому зажимать струны новичку очень сложно. Разберем, какая должна быть высота струн , а также как ее отрегулировать.

Чаще высоту струн определяют по 12 ладу. Отсчитываем 12-й лад на гитаре. Как отсчитать лады:

Как считать лады

И находим железный порожек 12-го лада. Прикладываем линейку, чтобы померить расстояние от этого порожка до струн:

Расстояние от порожка 12-го лада до струн должно быть около 4-х мм. Если больше - то струны будет просто трудно зажать. Можно меньше, но если переборщить - то струны будут жужжать при игре (касаться других ладовых порожков), но об этом позже.

Также можно померить высоту струн таким же образом на 1-м ладу. Она должна быть 1-2 мм.

Регулировка высоты струн

Посмотрим, как можно понизить (что требуется чаще) или повысить (требуется реже) высоту струн.

ПРИМЕЧАНИЕ : Чтобы не возникало путаницы, сразу скажу, что здесь я называю "порожком" разные части гитары:

• Пластмассовые порожки: находятся вверху и внизу гитары. На них лежат струны.
• Железные, ладовые порожки. Это железочки, которые отделяют лады.

Как уменьшить высоту струн: Нижний порожек

Для этого необходимо работать с нижним порожком, который выглядит вот так:

Нижний порожек гитары

Будем его подпиливать.

1. Снимаем струны (или можно их просто ослабить до такой степени, чтобы этот пластмассовый порожек можно было вытащить).
2. Снимаем порожек (если он не вклеенный).
3. Проводим линию карандашом, до какой степени будем стачивать порожек. Перед этим меряем, насколько нужно сточить порожек.
4. Берем наждачную бумагу мелкой зернистости и стачиваем порожек до нашей полоски. Стачиваем нижний край, а НЕ там, где лежат струны. То есть ровный край (а там, где лежат струны, он чуть скругленный).

После этого поставить струны на место () и проверить их высоту.

В общем-то, это вся инструкция по уменьшению высоты струн. Но есть несколько нюансов:

• Не все так просто с замерами. Если у Вас высота струн 5 мм (всё это смотрим по 12-му ладовому порожку), а нужно понизить ее, чтобы она стала 4 мм (то есть на 1 мм), то подтачиваем порожек на 2 мм. Примерно такие расчеты. Но Вы все равно подтачивайте по чуть-чуть и проверяйте, стало ли легче зажимать струны.
• Есть проблема, что Вы можете случайно переточить порожек, тогда струны станут так близко (низко) к грифу, что при игре они будут зацеплять соседние железные ладовые порожки, что будет вызывать жужжание. Поэтому прежде, чем подтачивать нижний порожек, не спешите, и подтачивайте по немного. А лучше, купите запасной пластмассовый порожек (или два), чтобы не бояться переточить.

Как уменьшить высоту струн: Верхний порожек

Если же и на первом ладу тоже большое расстояние, то подточка нижнего порожка может не решить проблему. Для этого придется подтачивать и верхний порожек, где лежат струны.

Вот как он выглядит :

В этом порожке, в отличие от нижнего, уже есть углубления для струн. Так вот, для регулировки высоты струн над первым ладом, а именно для уменьшения высоты струн, необходимо эти углубления сделать глубже. Но учтите, что Вы это делаете на свой страх и риск! Хорошо, если этот верхний порожек съемный и его можно заменить. Но проблема в том, что чаще эти порожки вклеенные.

Как же углубить эти углубления? Можно воспользоваться очень маленьким напильником или очень тонким надфилем. Данные инструменты с такими параметрами сложно найти. Но существуют специальные надфили для верхнего порожка гитары, они выглядят так:

Но если таких инструментов нет, можно сделать пропил самОй струной. Для этого, естественно, снимаем струны (или струну). Берём соответствующую струну и ею начинаем водить по пропилу туда-сюда. При это углубление будет углубляться.

Как увеличить высоту струн?

Как я уже говорил, такое редко, но всё же может потребоваться. Обычно такая необходимость возникает, когда струны жужжат, то есть касаются ладовых порожков, которых касаться не должны.

Для регулировки высоты струн, когда нам нужно ее увеличить, работаем с нижним порожком. Тут все просто: если для уменьшения высоты мы подпиливали порожек, то сейчас, наоборот - будем что-то подкладывать. Что подложить? Например, спичку (или несколько, по всей длине порожка).

А можно просто купить новый нижний порожек, который будет выше предыдущего. Если он окажется сильно выше - то можно его и подпилить 🙂

Заключение

В любом случае, Вы можете не заморачиваться так сильно и не считать миллиметры. Если видите, что высота струн над грифом слишком большая - подпиливайте нижний порожек, пока не станет удобно играть. Я вот свой нижний порожек вообще выкинул и играю без него 🙂 Мне нравится, когда высота струн минимальная. Так удобнее играть.

Но, прежде чем ставить эксперименты, купите дополнительный порожек на всякий случай.

Точная отстройка электрогитары – процесс куда более сложный, чем отстройка акустической. Это связано с большим количеством механизмов и деталей у «электры», которые требуют дополнительной регулировки. В этой статье мы поэтапно рассмотрим, как правильно отстроить все необходимые элементы электрогитары.

Регулировка анкера

Анкер – это длинный металлический стержень, находящийся внутри грифа, который регулирует его прогиб.и препятствует деформации под натяжением струн. Чаще всего он отстроен хорошо и трогать не нужно, но если гитара дребезжит при средней силе игры, то придется повозиться.

Когда анкер отстроен не верно, гриф становится вогнутым или выгнутым. Что приводит к дребезжанию струн (если гриф выгнут) или к большому расстоянию между струнами и грифом (если гриф вогнут), из-за это становиться сложнее играть.

Как понять, что «виноват» именно анкер? Для этого существует специальная проверка: зажмите любую струну на первом ладу и ее же в месте крепления грифа к корпусу (приблизительно 20-21 лад). Теперь посмотрите на расстояние между порожком на 7 ладу и струной. В идеале оно составляет 1-3 миллиметра. Если это не так, то придется осуществить настройку анкера. Для этого нужно следовать следующему алгоритму:

1. Ослабьте все струны.
2. Открутите болты на шторке.
3. Вставьте шестигранный ключ и подтяните анкер.

В какую сторону крутить ключ? По часовой стрелке – выпрямление грифа, против – выгибание. Если вам что-то еще осталось непонятно – ниже мы разместили онлайн-видео с подробным описанием.

Важно! Поворачивайте ключи очень медленно и аккуратно пока не добьетесь нужного результата. Иногда хватает поворота ключа на 2-3 градуса чтобы получить нужный эффект.

После работы с анкером гитару можно настроить и приступить к игре. Но, есть большая вероятность, что через пару дней придется вновь прибегнуть к настройке, так как струны создадут давление которое может привести к небольшой деформации. В этом нет ничего страшного.

Если вы все сделали верно, но струны по-прежнему дребезжат или дребезжит только часть струн, тому есть несколько причин:

• Нужно заменить струны, так как их обмотка износилась (если струнам больше 6 месяцев);
• неправильно отстроен бридж гитары. Он может быть выше или ниже нормы;
• неправильно отстроены седла на бридже, возможно они опущены;
• износился верхний порожек грифа, или он не от этой гитары;
• деформация грифа. Это решается только заменой грифа.

Регулировка высоты струн

Если с грифом все хорошо, но гитара все равно дребезжит, то следует попробовать отрегулировать высоту струн. Чем выше они подняты над грифом, тем меньше вероятность дребезжания и тем сложнее их зажимать. Стандартный подъем струн над грифом описан в таблице.

Струна	Расстояние на последнем ладу
1-я	1,5 мм
2-я	1,6 мм
3-я	1,7 мм
4-я	1,8 мм
5-я	1,9 мм
6-я	2,0 мм

Перед тем, как приступить к работе не забудьте ослабить струны. После этого можно приступать к регулировке высоты седла. Многие гитаристы спрашивают, как определить оптимальную высоту? На этот вопрос нет ответа. Все зависит от особенностей вашего звукоизвлечения. Чем жестче вы играете и, чем сильнее вы играете, тем больше высота должна быть, чтобы струны не бились об порожки. Однако помните, что чем больше расстояние до струн, тем сложнее их прижимать. Новичкам всегда рекомендуется ставить минимальную высоту. Прикрепленное видео поможет вам разобраться с неясными моментами.

Регулировка мензуры

Мензура – это расстояние между верхним и нижним порожком, проще говоря, рабочая длинна струны, то есть такая, которая непосредственно участвует в «звучании». От того, насколько хорошо настроена мензура зависит чистота звучания гитары. У большинства гитар ее длинна составляет 25,5” или 24,7”. При покупке она настроена примерно и часто приходиться выполнять настройку самостоятельно.

Сперва настройте инструмент в стандартный строй, а затем выберете в тюнере хроматический режим. Теперь извлекайте звук на 12 ладу и смотрите на стрелку тюнера: если она откланяется вправо, то мензуру нужно «удлинить», а если влево то, наоборот, укоротить, то есть сдвинуть седло ближе к центру. Не забывайте подстраивать гитару после каждого передвижения седла.

Что делать, если гитара все равно фальшивит? Скорее всего, ее придется нести в мастерскую. Высока вероятность, что проблема кроется в неправильном расположении порожков, бриджа или неверной разметке ладов. Нередко бывает и так, что лады изнашиваются и точка соприкосновения струны и порожка меняется. В таком случае точно отстроить мензуру не получиться, необходимо стачивать и полировать лады заново. В видео, прикрепленном ниже онлайн разобраны все самые важные моменты.

Замена струн

Еще один важный момент, с которым рано или поздно приходится сталкиваться всем гитаристам – . Это процесс несложный, но все же имеющий свои нюансы.

В таблице ниже, мы привели примерное количество витков струн на колках. Это не имеет важной роли, но послужит ориентиром для новичков, какую длину струны нужно оставлять. Это не абсолютная истина и соответствие этому правилу никак не повлияет на гитару.

Струна	Количество витков
1-я	4-5
2-я	4
3-я	2-3
4-я	2
5-я	2
6-я	2

Ну и небольшой лайфхак напоследок. Чтобы струны служили вам дольше, за ними нужно ухаживать. Самая большая проблема – это отложения кусочков кожи и пота на струнах, которые взаимодействуя с гитарой, разрушают структуру струны, окисляя металл. Тем самым срок службы струн сокращается. Чтобы замедлить этот процесс, всегда подходите к инструменту с чистыми руками и протирайте струны спиртом хотя бы раз в неделю.

Вы также можете посмотреть онлайн видео, если какие-то моменты остались неясны.

Ну вот и вся информация, которая может пригодиться вам при отстройке гитары. Возможно, отстройка электрогитары кажется сложной: настройка анкера, высоты струн, мензуры, но если сеть и разобраться, то окажется, что все не так сложно и даже приносит удовольствие! Спасибо, что прочитали статью, надеемся, что вы нашли ответы на все свои вопросы. Если что-то осталось еще неясным, спрашивайте в комментариях ниже. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, там вы найдете еще больше полезных и свежих материалов для гитаристов. Пока!

Приветствую вас начинающие гитаристы! Вы не знаете, как правильно производится регулировка бриджа и высоты струн над грифом гитары? Ну что ж раз так, тогда сегодня я постараюсь вам помочь разобраться с этим вопросом. Ничего сложного здесь нет, нужно только немного усидчивости и свободного времени, потому что данная процедура требует настройки не только самого бриджа, но и строя гитары в целом. После прочтения этой статьи, вам останется только лишь выполнить все нижеописанные действия и уже в будущем с легкостью применять эти знания.

С чего начать?

Перед тем, как вы начнете делать регулировку бриджа, необходимо убедиться в том, что гитара настроена в той тональности, в которой вы привыкли играть. Но все же, лучше производить регулировку в стандартной тональности (E).

Следующее, что нужно сделать, так это замерить расстояние (высоту) от струны до 12 лада, причем это необходимо повторить с каждой струной, от 1 до 6 . Полученные данные нужно записать на бумагу и уже прикидывать, что делать дальше.

Какая же нам нужна высота струн?

Важно! В зависимости от вашей манеры игры на гитаре можно приподнять, но вот ниже опускать не рекомендуется, потому что струне для колебаний необходимо пространство, в противном случае звук будет невыразительный и тусклый.

0,8 мм – такую высоту устанавливают те гитаристы, которые предпочитают скоростную игру и соответственно легкость прижатия струн к грифу. Но при такой высоте необходимо учитывать то, что выполнить такую настройку достаточно сложно, потому что крайне важно не допустить дребезг струн об лады. Если же дребезг устранить не удается, а струны хочется опустить ниже, тогда придется отшлифовывать и выравнивать лады.

1,2 мм – а вот такая высота струн считается нормальной для большинства гитаристов, т.к. такое расстояние позволит достаточно удобно и быстро играть на гитаре. Это, так сказать, золотая середина.

1,6 мм – для любителей более высокого положения и большего калибра (диаметра) струн, но тут нужно учитывать, что чем больше высота, тем сложнее прижимать струны к ладам.

Еще одна немаловажная деталь – радиус грифа, а также, что не маловажно – стиль вашей игры на гитаре. Если на грифе установлена накладка с небольшим радиусом, как это встречается на большинстве Стратокастеров, а в верхних позициях вы иногда любите делать бенды, то скорее всего вам нужно будет приподнять 2 и 3 струну, чтобы при тех же бендах избежать дребезга.

Приступаем к регулировке бриджа

После того, как вы уже определились с необходимой высотой струн, при этом учитывая все ранее сделанные и записанные замеры, можно приступать к регулировке бриджа. Если необходимо опустить или поднять все струны одновременно, тогда вам придется настраивать бридж по высоте, если конечно его конструкция это позволяет. Другой вариант – регулировка высоты одной или же нескольких струн по отдельности.

Ниже изображены бриджи наиболее распространенные и устанавливаемые на многие современные электрогитары. Давайте их рассмотрим подробнее.

Tune-o-Matic

На данном гибсоновском бридже регулировка высоты струн производится с помощью двух колесиков расположенных по краям непосредственно под ним. Ниже на изображении стрелкой указаны эти колесики.

Hardtail

Этот телекастеровский бридж представляет нам индивидуальную регулировку высоты в отдельности для каждой струны. Выполняется она при помощи двух подстроечных винтов, которые расположены на каждом седле. Возьмите шестигранник и вращайте эти винты пока не добьетесь нужной высоты седла и всего бриджа в целом.

Vintage Tremolo

Классическое стратовское тремоло регулируется аналогично телекастеровскому бриджу, т.е. здесь также можно отрегулировать индивидуально каждую струну по высоте с помощью тех же подстроечных винтов на каждом седле, и для этого вам понадобится ключ шестигранник.

Floyd Rose

Регулировка высоты струн на плавающем флойд роуз производится при помощи опорных винтов тремоло (на рисунке они обозначены стрелкой). Вращая эти винты по часовой стрелке, вы тем самым опустите его, и наоборот, против часовой – тремоло будет подниматься.

Когда вы произвели все нужные регулировки и выставили для себя комфортную высоту струн, после этого вам необходимо полностью проверить гриф гитары на дребезг – зажимаем на каждом ладу каждую струну и смотрим, не дребезжит ли она в каком-нибудь месте. Если же дребезг будет присутствовать, то вам в таком случае сперва нужно определить его причину и уже потом постараться его устранить, делая соответствующие подстройки.

Как показывает практика и многолетний опыт – дребезг струн есть всегда независимо от регулировки, просто он может быть не сильно заметен. Легкий дребезг, как по мне, не так страшен. Но учитывайте главное – он не должен попадать в комбик или усилитель и портить общее звучание гитары.

Что еще нужно знать о регулировке?

На бриджах типа Tune — o — Matic , а также Floyd Rose , основание, на котором крепятся седла, специально разработано с учетом того, какой на грифе имеется радиус накладки. И вот поэтому регулировка каждой отдельной струны по высоте возможна, если под седло Floyd Rose подложить прокладку, а на Tune-o-Matic придется заменить лезвие седла, что довольно таки проблематично. По крайней мере, я не встречал еще седла разного размера для такого бриджа.

На Vintage Tremolo и бриджах типа Hardtail настраивать вам придется два подстроечных винта для каждой струны на одну высоту, причем относительно друг друга. Важно и то, чтобы все седла были ровно установлены и не имели перекоса в какую-либо сторону.

Если же вы являетесь обладателем электрогитары, гриф которой крепится на болтах, а регулировка бриджа по высоте не позволила вам опустить струны без возникновения дребезга до комфортного уровня, тогда в таком случае нужно под пятку грифа подложить подкладку и заново произвести настройку бриджа.

Вот собственно и все! Как видите регулировка бриджа и высоты струн над грифом гитары выполняется довольно просто, пробуйте и у вас обязательно все получится. Если у вас есть что от себя добавить или спросить, то внизу можете оставить свой комментарий, я обязательно вам отвечу. Подписывайтесь на обновления сайта, чтобы всегда быть в курсе событий. Делитесь с друзьями в социальных сетях, буду очень вам за это благодарен!

Самая распространенная «доводка» гитары в домашних условиях - опускание струн.
Мало кто довольствуется стандартным значением 3,7 мм по 12 ладу. Всегда хочется меньше, еще меньше, еще и еще - покуда струны не начинают «ладить». И тогда доводка начинается по новому кругу, но уже с причитаниями о некачественной заводской сборке.

Попробуем рассказать о самом, на наш взгляд, рациональном способе уменьшения высоты струн.

Ничего сложного в нем нет. Есть только строгая последовательность действий. И, конечно, аккуратность. Важно помнить, что спешка нужна совсем в другом деле.

Прежде всего, условимся, что у нас стандартная ситуация, при которой высота косточки (бриджевого порожка) - достаточна для маневра, а гриф - без дефектов и прямой.

Сразу замерим высоту шестой (самой толстой) струны над порожком 12 лада.
Измеряется такая высота одним единственным способом - от ВЕРХА ЛАДА до НИЗА СТРУНЫ. Никаких других способов не существует. Не нужно ничего придумывать.
Берем слесарную (металлическую) линейку, где ноль - заподлицо, ставим её нулем ЗА шестую струну - прямо на лад. Так лучше всего видно. И смотрим расстояние от верха порожка до низа струны.

Предположим, что у нас получилось - 3,5 мм.

Нам нужно:
Ослабить струны настолько, чтобы их можно было:

1. не снимать полностью, но


2. просто освободить от них накладку грифа, зафиксировав где-нибудь снизу с помощью прищепки, проволоки - любым способом.

Струны зафиксированы внизу.
Далее - выводим анкер в среднее положение, т.е. в такое, при котором анкер не влияет на гриф. Находится такое положение легко - крутим анкер в разные стороны и находим место, где он крутится безо всяких усилий. Так и оставляем.
Теперь - пусть древесина грифа немного отдохнет и примет свое естественное положение. Оставим гриф в покое на часа два.

Следующий шаг.
Контролируя линейкой - выравниваем гриф с помощью анкера. Гриф должен стать прямым настолько, насколько это возможно. Не каждый инструмент позволяет добиться идеально прямого грифа. Постараемся, во всяком случае, чтобы изгиб был минимален, а лучше всего - чтобы никакого изгиба не было.

Теперь - отрегулируем высоту косточки.
Берем за основу первоначальную высоту струн над порожком 12 лада. Как мы помним, у нас получилось 3,5 мм. А мы хотим, опять же предположим, 2,5 мм.
Нужно убрать 1 мм.

Не спешим сразу стачивать косточку на 1 мм. Что мы хотим - не равно тому, что у нас получится. Может быть, что мы сможем опустить струны еще ниже, а может случиться и так, что остановимся на долях миллиметра.

Достаточно стачивать за раз по половине миллиметра.
Стачиваем на любой ровной абразивной поверхности. Можно взять шкурку - и закрепить ее на ровном бруске, можно использовать напильник, можно шлифовальный круг. Подойдет что угодно - лишь бы абразивная поверхность была идеально ровной.

Стачиваем косточку понемногу, периодически возвращая ее на место и натягивая струны. Все струны можно не натягивать - достаточно трех самых толстых. У них наибольшая амплитуда колебаний и именно с ними возникают проблемы с задеванием ладов.

Теперь, - внимание! - принцип такой:
Нужно стачивать косточку ровно до того момента, как струны начнут немного «ладить», т.е. задевать лады. У каждого гитариста этот момент наступит по-разному, в зависимости от индивидуального стиля игры, от силы атаки.
Гитаристу с экспрессивной техникой игры - не стоит и думать о слишком низком положении струн. Законы физики не изменить. Амплитуда колебаний струны не должна превышать расстояние струны до ладов.

Итак.
Мы сточили косточку при ровном грифе настолько, что струны стали чуть-чуть «ладить».
Отлично.
Устанавливаем все струны обратно, ставим их в привычный строй, а после - опять даем грифу время отреагировать - теперь уже на давление струн, выгибающих его к корпусу. Часа два будет достаточно.

Через два часа - подстраиваем струны и проверяем. Вполне может случиться так, что наши струны, которые до этого немного «ладили», «ладить» уже перестанут, т.к. гриф немного пошел к корпусу и приподнял их.
Если такого не произошло и струны все же «ладят» - снова берем в руки анкерный ключ и начинаем очень аккуратно натягивать гриф к корпусу. Никаких резких движений - совсем понемногу, по четверти оборота.
Нам нужен такой изгиб грифа, при котором струны перестанут задевать лады.

Как только это произошло - поздравляю! - регулировка закончена. Получившееся расстояние - минимальное для вашей гитары и для вашего стиля звукоизвлечения.
На более низкое расстояние вы опустить их уже не сможете.

Такой способ подходит и для акустических, и для классических гитар Crusader, т.к. все они оснащены анкерами. Для классических гитар некоторых фирм, не оснащенных анкерным стержнем, способ снижения высоты струн будет другой.

Если высоты струн на гитаре вас не устраивают, то их настройка может быть как простейшей операцией по замене или обработке нижнего порожка, так и глобальным ремонтом в особо неприятных случаях. В каждой конкретный ситуации действовать можно немного по-разному, используя стандартные приемы в разных сочетаниях.

Особый случай гриф на винте. Настраивать высоту просто, но помните, когда вы крутите винт регулировки, вы изменяете расстояние между ладами и нижним порожком. Проблема усугубляется, если 12-й лад и точка упора грифа находятся на большом расстоянии. Такая картина часто наблюдается на советских гитарах. Гриф на винте также должен иметь правильную форму, быть ровным.

Какими должны быть высоты у нейлона на 12 ладу

Сначала вспомним какие расстояния должны быть и как их измерить. Если приставить линейку к двенадцатому ладу, то до центральной линии первой струны должно быть 3.5мм, а на шестой это расстояние, постепенно должно увеличиться до 4.5-5мм и даже до 5.5мм. Ещё раз - это расстояния для нейлона.

(Для металлических струн все ниже: до 2 мм для первой и 3.5 для шестой.)

Высота струн над декой в районе подставки должна быть от 9 до 15мм. Нижний порожек должен уверенно держаться в пропиле.

Причины неверных высот

Факторов, влияющих на высоту струн, достаточно много. И причиной больших расстояний может быть как ошибка или неточность при изготовлении, так и изменения в гитаре по прошествии какого-то времени, предсказуемые и не очень.

Очевидные ситуации. Без понимания вопроса сменили металл на нейлон или наоборот. Гитара изготавливалась специально с другими высотами и вам они не подходят. На гитаре не та косточка.

Самая серьезная проблема - при изготовлении неверно установили гриф и подстройки косточкой не хватает, чтобы это скомпенсировать.

Самая распространенная причина - гриф со временем прогнулся и требуется только опустить косточку или ещё его выпрямить. Несколько прогнуться может и сам корпус гитары, тогда надо просто опустить косточку, обратив внимание не поплыла ли ещё мензура.

Классическая проблема: прогиб грифа

Это системная проблема грифов без анкера, т.е. грифов классических гитар. Шейка может излишне прогнуться под натяжением струн и вы получите увеличение высоты струн.

Исправлять такую проблему надо выпрямлением грифа , а не понижением нижнего порожка. Почему?

Если просто опустить косточку, тогда получится яма, на выходе из которой струна будет звенеть. Дно ямы в районе 7-го лада, после нижней точки ямы лады начинают подниматься вверх и струна будет касаться следующего лада.

Стандартная проверка, если вы опустили струны до нормальной высоты над 12 ладом и они начали все позвякивать начиная с середины грифа, значит у вас излишний прогиб.

Сразу для контраста: если струны звенят на первых ладах о следующий лад, тогда у вас струны слишком низко или есть загиб грифа.

Специально указываю причину звона, о следующий лад, так как причина может быть иной, например, призвук на верхнем или нижнем порожках. Это другая проблема, связанная с их формой.

На кривом грифе можно настроить только какой-то его участок для нормальной игры. В каком-то смысле это оправданно, если вы играете только в первых позициях. Величина прогиба напрямую влияет на сложность ситуации. С маленьким излишним прогибом мириться ещё как-то можно. Если струны звенят уже на пятом ладу, то это и для простого аккомпанемента слишком.

Кривой гриф требует выпрямления. Перед выпрямлением определитесь с высотами, что у вас получится в конце концов. Воспользуйтесь необходимостью ровнять накладку и четко попадите на желаемую высоту. В зависимости от того какую сторону накладки вы будете обрабытывать в большей степени, так у вас и будет меняться окончательный результат по высоте струн.

Высота над первым ладом

Очевидно, что открытая струна не должна звенеть о первый лад. Слишком же большое расстояние - это ненужное мучение для гитариста.

Чтобы быстро прикинуть достаточную высоту нужно при правильном зазоре на 12 ладу зажать струну на первом ладу и посмотреть на расстояние над порожком второго лада. Расстояние на первом ладовом порожке у открытой струны практически такое же. Подробно настройку этих высот обсудим в следующей статье о верхнем и нижнем порожках гитары.

Регулировка нижнего порожка

Понятно, что есть штатная возможность изменить высоту нижнего порожка. Это очевидная настройка. Если косточку надо опустить, то ее просто надо сточить, если поднять, то по большому счету ее надо заменить. Ремонт с подклейкой приемлем, но склейка не должна слишком высоко поднятся в пропиле. Приклеиваете твердое дерево, кость или что-то подобное к нижнему порожку на суперклей. Такой подход приемлем для недорогих гитар. Далее что делать если косточка слишком большая или слишком маленькая для своей подставки.

Обратите внимание, чтобы поднять струну на 0.5 мм над 12 ладом, косточку надо поднять уже на 1 мм.

Работа с подставкой

Очень часто требуется правка самой подставки, т.е. косточка такая высокая, что плохо держится или наоборот такая низкая, что тонет в пропиле.

Слишком высокий нижний порожек

Если косточка становится слишком высокой для старого пропила, нужно углубить и желательно расширить его. Косточка должна уверенно сидеть в пропиле. Делайте эту операцию с пониманием что такое компенсация строя.

Надо учесть возможности деки сопротивляться большему напряжению. Для толстых дек высокий порожек может пойти и на пользу. Поднимая кость вы увеличиваете рычаг и крутящий момент на подставке, она с большей силой начинает выламывать деку.

Также бывает необходимо уменьшить угол захода струны на косточку. Струны слишком резко поднимаются на нижний порожек, фактически выламывая его. Крепление с помощью косички(т.е. обычное крепление за одно отверстие) само по себе снижает этот нежелательный эффект, позволяет струне подтянуться вверх. Можно увеличить высоту панельки крепления струн, совместить это с приятным и приклеить что-то декоративное сверху. Тогда петля струны будет выше подтягивать струну, уменьшать угол, снижать опрокидывающий момент на косточку.

Слишком низкий нижний порожек

Если косточку надо опустить ниже уровня подставки, тогда можно несколько срезать её губу, сделать её ниже, чтобы нижний порожек достаточно выглядывал. Но есть подводный камень – надо следить за углом отсечки струн, поэтому ход настройки этим способом небольшой и не всегда осуществим.

Угол отсечки струн также зависит от способа и положения отверстия для крепления струн. Если надо угол увеличить, то отверстие должно быть максимально низко и следует применить крепление за два отверстия или с помощью поговички.

Можно рассмотреть вариант смены способа крепления струн. Например, у вас обычная подставка с креплением за отверстие. Подставка высокая. Вы можете перейти на способ крепления струн с помощью колков, как на вестернах или цыганских гитарах. Для классической гитары это подойдет только в особых случаях, но об этой возможности нужно помнить.

Тут мы фактически доходим до возможности смены подставки. Вариант приемлем, особенно в комплексе с другими факторами. Старая подставка некрасивая, поломанная, кривая и оторванная, не закрывает каких-то пятен.

Старые отверстия в подставке можно заделать чепиками твердого дерева с эпоксидной смолой и просверлить ниже другие отверстия. Сделать на приклееной подставке это можно с помощью некой спицы с прикрепленным к ней сверлом. Так как сверлить мало, то можно использовать и просто заточку на спице. Сверлить со стороны нижнего клеца, обороты низкие.

Большие ошибки, т.е. фактически неверная установка грифа в гитару может быть исправлена помимо переустановки грифа правкой накладки, а также пилением пятки. Сделать пропил очень близко к обечайкам, как будто вы хотите отпилить гриф заподлицо к корпусу, но остановиться перед накладкой. Теперь нужно лишь подобрать вставку из плотного дерева, чтобы, склеив с ней все назад, получить верный угол вклейки грифа. Ремонт радикальный, но эффективный.