Расстояние от струн до грифа электрогитары. Регулировка бриджа и высоты струн над грифом гитары

Качество игры и техника косвенно зависит от . Помню как я почувствовал разницу между моей Российской гитарой и классической, придя в первый класс к учителю в десять лет. У моей первой преподавательницы была хороший "лакированный" инструмент с нейлоновыми струнами. Да когда я приходил в , мне хотелось оставаться там, только из-за того, что там можно было поиграть на "нормальном" инструменте. Поэтому регулировка расстояния между струнами и грифом является немаловажным фактором в процессе обучения и игры на гитаре.

Каждую гитару есть возможность отрегулировать, пусть и пропилкой порожков, держащих струны. Давайте рассмотрим каждые по порядку:

Можно выделить два способа регулировки расстояния между струнами и грифом - это прогиб грифа, который можно регулировать анкерным болтом, пронизывающий весь гриф. Чем больше напряжение в анкере, тем больше выпрямляется гриф. Если же мы ослабляем анкерный болт то гриф соответственно прогибается - механика довольно проста.

Второй способ - это регулировка расстояния между струнами и грифом нижним порожком. На гитаре типа Вестерн и классика - это вызовет некоторые затруднения, так как придется подпиливать порожек, или наоборот наращивать его.

Два этих способа не уникальны и имеют свое назначение. Прогиба грифа влияет больше на звук струны зажатые на ладах ближе к первому (нулевому) порожку. Высота нижнего порожка, в свою очередь, в основном регулирует звучание для звуков, взятых на второй половине грифа, ближе к деке.

И еще одно небольшое замечание расстояния между струнами и грифом измеряется на 12-м ладу. В основном

Если высоты струн на гитаре вас не устраивают, то их настройка может быть как простейшей операцией по замене или обработке нижнего порожка, так и глобальным ремонтом в особо неприятных случаях. В каждой конкретный ситуации действовать можно немного по-разному, используя стандартные приемы в разных сочетаниях.

Особый случай гриф на винте. Настраивать высоту просто, но помните, когда вы крутите винт регулировки, вы изменяете расстояние между ладами и нижним порожком. Проблема усугубляется, если 12-й лад и точка упора грифа находятся на большом расстоянии. Такая картина часто наблюдается на советских гитарах. Гриф на винте также должен иметь правильную форму, быть ровным.

Какими должны быть высоты у нейлона на 12 ладу

Сначала вспомним какие расстояния должны быть и как их измерить. Если приставить линейку к двенадцатому ладу, то до центральной линии первой струны должно быть 3.5мм, а на шестой это расстояние, постепенно должно увеличиться до 4.5-5мм и даже до 5.5мм. Ещё раз - это расстояния для нейлона.

(Для металлических струн все ниже: до 2 мм для первой и 3.5 для шестой.)

Высота струн над декой в районе подставки должна быть от 9 до 15мм. Нижний порожек должен уверенно держаться в пропиле.

Причины неверных высот

Факторов, влияющих на высоту струн, достаточно много. И причиной больших расстояний может быть как ошибка или неточность при изготовлении, так и изменения в гитаре по прошествии какого-то времени, предсказуемые и не очень.

Очевидные ситуации. Без понимания вопроса сменили металл на нейлон или наоборот. Гитара изготавливалась специально с другими высотами и вам они не подходят. На гитаре не та косточка.

Самая серьезная проблема - при изготовлении неверно установили гриф и подстройки косточкой не хватает, чтобы это скомпенсировать.

Самая распространенная причина - гриф со временем прогнулся и требуется только опустить косточку или ещё его выпрямить. Несколько прогнуться может и сам корпус гитары, тогда надо просто опустить косточку, обратив внимание не поплыла ли ещё мензура.

Классическая проблема: прогиб грифа

Это системная проблема грифов без анкера, т.е. грифов классических гитар. Шейка может излишне прогнуться под натяжением струн и вы получите увеличение высоты струн.

Исправлять такую проблему надо выпрямлением грифа , а не понижением нижнего порожка. Почему?

Если просто опустить косточку, тогда получится яма, на выходе из которой струна будет звенеть. Дно ямы в районе 7-го лада, после нижней точки ямы лады начинают подниматься вверх и струна будет касаться следующего лада.

Стандартная проверка, если вы опустили струны до нормальной высоты над 12 ладом и они начали все позвякивать начиная с середины грифа, значит у вас излишний прогиб.

Сразу для контраста: если струны звенят на первых ладах о следующий лад, тогда у вас струны слишком низко или есть загиб грифа.

Специально указываю причину звона, о следующий лад, так как причина может быть иной, например, призвук на верхнем или нижнем порожках. Это другая проблема, связанная с их формой.

На кривом грифе можно настроить только какой-то его участок для нормальной игры. В каком-то смысле это оправданно, если вы играете только в первых позициях. Величина прогиба напрямую влияет на сложность ситуации. С маленьким излишним прогибом мириться ещё как-то можно. Если струны звенят уже на пятом ладу, то это и для простого аккомпанемента слишком.

Кривой гриф требует выпрямления. Перед выпрямлением определитесь с высотами, что у вас получится в конце концов. Воспользуйтесь необходимостью ровнять накладку и четко попадите на желаемую высоту. В зависимости от того какую сторону накладки вы будете обрабытывать в большей степени, так у вас и будет меняться окончательный результат по высоте струн.

Высота над первым ладом

Очевидно, что открытая струна не должна звенеть о первый лад. Слишком же большое расстояние - это ненужное мучение для гитариста.

Чтобы быстро прикинуть достаточную высоту нужно при правильном зазоре на 12 ладу зажать струну на первом ладу и посмотреть на расстояние над порожком второго лада. Расстояние на первом ладовом порожке у открытой струны практически такое же. Подробно настройку этих высот обсудим в следующей статье о верхнем и нижнем порожках гитары.

Регулировка нижнего порожка

Понятно, что есть штатная возможность изменить высоту нижнего порожка. Это очевидная настройка. Если косточку надо опустить, то ее просто надо сточить, если поднять, то по большому счету ее надо заменить. Ремонт с подклейкой приемлем, но склейка не должна слишком высоко поднятся в пропиле. Приклеиваете твердое дерево, кость или что-то подобное к нижнему порожку на суперклей. Такой подход приемлем для недорогих гитар. Далее что делать если косточка слишком большая или слишком маленькая для своей подставки.

Обратите внимание, чтобы поднять струну на 0.5 мм над 12 ладом, косточку надо поднять уже на 1 мм.

Работа с подставкой

Очень часто требуется правка самой подставки, т.е. косточка такая высокая, что плохо держится или наоборот такая низкая, что тонет в пропиле.

Слишком высокий нижний порожек

Если косточка становится слишком высокой для старого пропила, нужно углубить и желательно расширить его. Косточка должна уверенно сидеть в пропиле. Делайте эту операцию с пониманием что такое компенсация строя.

Надо учесть возможности деки сопротивляться большему напряжению. Для толстых дек высокий порожек может пойти и на пользу. Поднимая кость вы увеличиваете рычаг и крутящий момент на подставке, она с большей силой начинает выламывать деку.

Также бывает необходимо уменьшить угол захода струны на косточку. Струны слишком резко поднимаются на нижний порожек, фактически выламывая его. Крепление с помощью косички(т.е. обычное крепление за одно отверстие) само по себе снижает этот нежелательный эффект, позволяет струне подтянуться вверх. Можно увеличить высоту панельки крепления струн, совместить это с приятным и приклеить что-то декоративное сверху. Тогда петля струны будет выше подтягивать струну, уменьшать угол, снижать опрокидывающий момент на косточку.

Слишком низкий нижний порожек

Если косточку надо опустить ниже уровня подставки, тогда можно несколько срезать её губу, сделать её ниже, чтобы нижний порожек достаточно выглядывал. Но есть подводный камень – надо следить за углом отсечки струн, поэтому ход настройки этим способом небольшой и не всегда осуществим.

Угол отсечки струн также зависит от способа и положения отверстия для крепления струн. Если надо угол увеличить, то отверстие должно быть максимально низко и следует применить крепление за два отверстия или с помощью поговички.

Можно рассмотреть вариант смены способа крепления струн. Например, у вас обычная подставка с креплением за отверстие. Подставка высокая. Вы можете перейти на способ крепления струн с помощью колков, как на вестернах или цыганских гитарах. Для классической гитары это подойдет только в особых случаях, но об этой возможности нужно помнить.

Тут мы фактически доходим до возможности смены подставки. Вариант приемлем, особенно в комплексе с другими факторами. Старая подставка некрасивая, поломанная, кривая и оторванная, не закрывает каких-то пятен.

Старые отверстия в подставке можно заделать чепиками твердого дерева с эпоксидной смолой и просверлить ниже другие отверстия. Сделать на приклееной подставке это можно с помощью некой спицы с прикрепленным к ней сверлом. Так как сверлить мало, то можно использовать и просто заточку на спице. Сверлить со стороны нижнего клеца, обороты низкие.

Большие ошибки, т.е. фактически неверная установка грифа в гитару может быть исправлена помимо переустановки грифа правкой накладки, а также пилением пятки. Сделать пропил очень близко к обечайкам, как будто вы хотите отпилить гриф заподлицо к корпусу, но остановиться перед накладкой. Теперь нужно лишь подобрать вставку из плотного дерева, чтобы, склеив с ней все назад, получить верный угол вклейки грифа. Ремонт радикальный, но эффективный.

Часто начинающие гитаристы задаются вопросом: "Почему неудобно играть на гитаре? " Одной из причин может быть неправильная высота струн над грифом гитары. Чаще, они располагаются дальше от грифа, чем это необходимо, поэтому зажимать струны новичку очень сложно. Разберем, какая должна быть высота струн , а также как ее отрегулировать.

Чаще высоту струн определяют по 12 ладу. Отсчитываем 12-й лад на гитаре. Как отсчитать лады:

Как считать лады

И находим железный порожек 12-го лада. Прикладываем линейку, чтобы померить расстояние от этого порожка до струн:

Расстояние от порожка 12-го лада до струн должно быть около 4-х мм. Если больше - то струны будет просто трудно зажать. Можно меньше, но если переборщить - то струны будут жужжать при игре (касаться других ладовых порожков), но об этом позже.

Также можно померить высоту струн таким же образом на 1-м ладу. Она должна быть 1-2 мм.

Регулировка высоты струн

Посмотрим, как можно понизить (что требуется чаще) или повысить (требуется реже) высоту струн.

ПРИМЕЧАНИЕ : Чтобы не возникало путаницы, сразу скажу, что здесь я называю "порожком" разные части гитары:

• Пластмассовые порожки: находятся вверху и внизу гитары. На них лежат струны.
• Железные, ладовые порожки. Это железочки, которые отделяют лады.

Как уменьшить высоту струн: Нижний порожек

Для этого необходимо работать с нижним порожком, который выглядит вот так:

Нижний порожек гитары

Будем его подпиливать.

1. Снимаем струны (или можно их просто ослабить до такой степени, чтобы этот пластмассовый порожек можно было вытащить).
2. Снимаем порожек (если он не вклеенный).
3. Проводим линию карандашом, до какой степени будем стачивать порожек. Перед этим меряем, насколько нужно сточить порожек.
4. Берем наждачную бумагу мелкой зернистости и стачиваем порожек до нашей полоски. Стачиваем нижний край, а НЕ там, где лежат струны. То есть ровный край (а там, где лежат струны, он чуть скругленный).

После этого поставить струны на место () и проверить их высоту.

В общем-то, это вся инструкция по уменьшению высоты струн. Но есть несколько нюансов:

• Не все так просто с замерами. Если у Вас высота струн 5 мм (всё это смотрим по 12-му ладовому порожку), а нужно понизить ее, чтобы она стала 4 мм (то есть на 1 мм), то подтачиваем порожек на 2 мм. Примерно такие расчеты. Но Вы все равно подтачивайте по чуть-чуть и проверяйте, стало ли легче зажимать струны.
• Есть проблема, что Вы можете случайно переточить порожек, тогда струны станут так близко (низко) к грифу, что при игре они будут зацеплять соседние железные ладовые порожки, что будет вызывать жужжание. Поэтому прежде, чем подтачивать нижний порожек, не спешите, и подтачивайте по немного. А лучше, купите запасной пластмассовый порожек (или два), чтобы не бояться переточить.

Как уменьшить высоту струн: Верхний порожек

Если же и на первом ладу тоже большое расстояние, то подточка нижнего порожка может не решить проблему. Для этого придется подтачивать и верхний порожек, где лежат струны.

Вот как он выглядит :

В этом порожке, в отличие от нижнего, уже есть углубления для струн. Так вот, для регулировки высоты струн над первым ладом, а именно для уменьшения высоты струн, необходимо эти углубления сделать глубже. Но учтите, что Вы это делаете на свой страх и риск! Хорошо, если этот верхний порожек съемный и его можно заменить. Но проблема в том, что чаще эти порожки вклеенные.

Как же углубить эти углубления? Можно воспользоваться очень маленьким напильником или очень тонким надфилем. Данные инструменты с такими параметрами сложно найти. Но существуют специальные надфили для верхнего порожка гитары, они выглядят так:

Но если таких инструментов нет, можно сделать пропил самОй струной. Для этого, естественно, снимаем струны (или струну). Берём соответствующую струну и ею начинаем водить по пропилу туда-сюда. При это углубление будет углубляться.

Как увеличить высоту струн?

Как я уже говорил, такое редко, но всё же может потребоваться. Обычно такая необходимость возникает, когда струны жужжат, то есть касаются ладовых порожков, которых касаться не должны.

Для регулировки высоты струн, когда нам нужно ее увеличить, работаем с нижним порожком. Тут все просто: если для уменьшения высоты мы подпиливали порожек, то сейчас, наоборот - будем что-то подкладывать. Что подложить? Например, спичку (или несколько, по всей длине порожка).

А можно просто купить новый нижний порожек, который будет выше предыдущего. Если он окажется сильно выше - то можно его и подпилить 🙂

Заключение

В любом случае, Вы можете не заморачиваться так сильно и не считать миллиметры. Если видите, что высота струн над грифом слишком большая - подпиливайте нижний порожек, пока не станет удобно играть. Я вот свой нижний порожек вообще выкинул и играю без него 🙂 Мне нравится, когда высота струн минимальная. Так удобнее играть.

Но, прежде чем ставить эксперименты, купите дополнительный порожек на всякий случай.

И так, мы определились.
ШАГ ВТОРОЙ
Дальше нужно снять с гитары струны, делать это можно обычным способом
или «коромыслом», советую, очень удобно и быстро.

Потом этим же «коромыслом» извлекаем струны из корпуса гитары.

ШАГ ТРЕТИЙ
Далее — аккуратно вытаскиваем порожек.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Ищем ровную поверхность: например мраморная плита, стекло и т.д.
Делаем метку на порожке (сколько нужно срезать) Приставляем остро наточенный карандаш к нижней (ровной) части порожка, которую мы будем стачивать, и фиксируем угол карандаша. Затем проводим ровную линию. Верхнюю часть (где ложатся струны, я бы не советовал трогать, т.к. там уже сделан правильный радиус по соотношению к грифу гитары) и мы можем сделать только хуже.

Берем наждачную бумагу с зернистостью где-то 150 (существенной разницы нет), приставляем порожек той стороной, которую мы отметили, и не торопясь снимаем толщину до отметки карандаша, плотно прижимая порожек к бумаге.
Примечание:
Если Вы не уверены, сколько миллиметров нужно снять, для начала снимите не большой слой. Поставьте струны, и Вы поймете, что делать дальше.

Ну вот и всё. Ставим струны, и радуемся, теперь на Вашем инструменте можно исполнять виртуозные произведения. Возможно у Вас теперь будут звенеть струны. Возможны несколько причин:
1. Старые струны с вмятинами под ладами.
2 . Износ ладов :
_ _ а) Потребуется замена ладов у гитарного мастера.
_ _ б) в домашних условиях.
3 . Нужно настроить анкерный прут в грифе гитары (если он предусмотрен)

Чтоб узнать, ровный ли у Вас гриф , делаем следующее:

Ложим гитару (струнами вверх)так, чтоб гриф был с левой стороны. Прижмите для примера шестую струну на первом ладу мизинцем левой руки, пальцем правой руки прижимаем эту же струну на 14 ладу. Большим пальцем левой руки достаем до седьмого лада, и прижимающими действиями определяем расстояние между 6-ым ладом и струной. Зазор между струной и порожком должен быть 0.10” = 2.5 мм. Если у Вас не такие показатели, нужно отрегулировать анкерный винт. Когда Вы все процедуры сделаете правильно, уверяю, Вы останетесь инструментом очень довольны.