Расстояние струн от грифа на акустической гитаре. Оптимальная высота струн на электрогитаре

Часто начинающие гитаристы задаются вопросом: "Почему неудобно играть на гитаре? " Одной из причин может быть неправильная высота струн над грифом гитары. Чаще, они располагаются дальше от грифа, чем это необходимо, поэтому зажимать струны новичку очень сложно. Разберем, какая должна быть высота струн , а также как ее отрегулировать.

Чаще высоту струн определяют по 12 ладу. Отсчитываем 12-й лад на гитаре. Как отсчитать лады:

Как считать лады

И находим железный порожек 12-го лада. Прикладываем линейку, чтобы померить расстояние от этого порожка до струн:

Расстояние от порожка 12-го лада до струн должно быть около 4-х мм. Если больше - то струны будет просто трудно зажать. Можно меньше, но если переборщить - то струны будут жужжать при игре (касаться других ладовых порожков), но об этом позже.

Также можно померить высоту струн таким же образом на 1-м ладу. Она должна быть 1-2 мм.

Регулировка высоты струн

Посмотрим, как можно понизить (что требуется чаще) или повысить (требуется реже) высоту струн.

ПРИМЕЧАНИЕ : Чтобы не возникало путаницы, сразу скажу, что здесь я называю "порожком" разные части гитары:

• Пластмассовые порожки: находятся вверху и внизу гитары. На них лежат струны.
• Железные, ладовые порожки. Это железочки, которые отделяют лады.

Как уменьшить высоту струн: Нижний порожек

Для этого необходимо работать с нижним порожком, который выглядит вот так:

Нижний порожек гитары

Будем его подпиливать.

1. Снимаем струны (или можно их просто ослабить до такой степени, чтобы этот пластмассовый порожек можно было вытащить).
2. Снимаем порожек (если он не вклеенный).
3. Проводим линию карандашом, до какой степени будем стачивать порожек. Перед этим меряем, насколько нужно сточить порожек.
4. Берем наждачную бумагу мелкой зернистости и стачиваем порожек до нашей полоски. Стачиваем нижний край, а НЕ там, где лежат струны. То есть ровный край (а там, где лежат струны, он чуть скругленный).

После этого поставить струны на место () и проверить их высоту.

В общем-то, это вся инструкция по уменьшению высоты струн. Но есть несколько нюансов:

• Не все так просто с замерами. Если у Вас высота струн 5 мм (всё это смотрим по 12-му ладовому порожку), а нужно понизить ее, чтобы она стала 4 мм (то есть на 1 мм), то подтачиваем порожек на 2 мм. Примерно такие расчеты. Но Вы все равно подтачивайте по чуть-чуть и проверяйте, стало ли легче зажимать струны.
• Есть проблема, что Вы можете случайно переточить порожек, тогда струны станут так близко (низко) к грифу, что при игре они будут зацеплять соседние железные ладовые порожки, что будет вызывать жужжание. Поэтому прежде, чем подтачивать нижний порожек, не спешите, и подтачивайте по немного. А лучше, купите запасной пластмассовый порожек (или два), чтобы не бояться переточить.

Как уменьшить высоту струн: Верхний порожек

Если же и на первом ладу тоже большое расстояние, то подточка нижнего порожка может не решить проблему. Для этого придется подтачивать и верхний порожек, где лежат струны.

Вот как он выглядит :

В этом порожке, в отличие от нижнего, уже есть углубления для струн. Так вот, для регулировки высоты струн над первым ладом, а именно для уменьшения высоты струн, необходимо эти углубления сделать глубже. Но учтите, что Вы это делаете на свой страх и риск! Хорошо, если этот верхний порожек съемный и его можно заменить. Но проблема в том, что чаще эти порожки вклеенные.

Как же углубить эти углубления? Можно воспользоваться очень маленьким напильником или очень тонким надфилем. Данные инструменты с такими параметрами сложно найти. Но существуют специальные надфили для верхнего порожка гитары, они выглядят так:

Но если таких инструментов нет, можно сделать пропил самОй струной. Для этого, естественно, снимаем струны (или струну). Берём соответствующую струну и ею начинаем водить по пропилу туда-сюда. При это углубление будет углубляться.

Как увеличить высоту струн?

Как я уже говорил, такое редко, но всё же может потребоваться. Обычно такая необходимость возникает, когда струны жужжат, то есть касаются ладовых порожков, которых касаться не должны.

Для регулировки высоты струн, когда нам нужно ее увеличить, работаем с нижним порожком. Тут все просто: если для уменьшения высоты мы подпиливали порожек, то сейчас, наоборот - будем что-то подкладывать. Что подложить? Например, спичку (или несколько, по всей длине порожка).

А можно просто купить новый нижний порожек, который будет выше предыдущего. Если он окажется сильно выше - то можно его и подпилить 🙂

Заключение

В любом случае, Вы можете не заморачиваться так сильно и не считать миллиметры. Если видите, что высота струн над грифом слишком большая - подпиливайте нижний порожек, пока не станет удобно играть. Я вот свой нижний порожек вообще выкинул и играю без него 🙂 Мне нравится, когда высота струн минимальная. Так удобнее играть.

Но, прежде чем ставить эксперименты, купите дополнительный порожек на всякий случай.

Точная отстройка электрогитары – процесс куда более сложный, чем отстройка акустической. Это связано с большим количеством механизмов и деталей у «электры», которые требуют дополнительной регулировки. В этой статье мы поэтапно рассмотрим, как правильно отстроить все необходимые элементы электрогитары.

Регулировка анкера

Анкер – это длинный металлический стержень, находящийся внутри грифа, который регулирует его прогиб.и препятствует деформации под натяжением струн. Чаще всего он отстроен хорошо и трогать не нужно, но если гитара дребезжит при средней силе игры, то придется повозиться.

Когда анкер отстроен не верно, гриф становится вогнутым или выгнутым. Что приводит к дребезжанию струн (если гриф выгнут) или к большому расстоянию между струнами и грифом (если гриф вогнут), из-за это становиться сложнее играть.

Как понять, что «виноват» именно анкер? Для этого существует специальная проверка: зажмите любую струну на первом ладу и ее же в месте крепления грифа к корпусу (приблизительно 20-21 лад). Теперь посмотрите на расстояние между порожком на 7 ладу и струной. В идеале оно составляет 1-3 миллиметра. Если это не так, то придется осуществить настройку анкера. Для этого нужно следовать следующему алгоритму:

1. Ослабьте все струны.
2. Открутите болты на шторке.
3. Вставьте шестигранный ключ и подтяните анкер.

В какую сторону крутить ключ? По часовой стрелке – выпрямление грифа, против – выгибание. Если вам что-то еще осталось непонятно – ниже мы разместили онлайн-видео с подробным описанием.

Важно! Поворачивайте ключи очень медленно и аккуратно пока не добьетесь нужного результата. Иногда хватает поворота ключа на 2-3 градуса чтобы получить нужный эффект.

После работы с анкером гитару можно настроить и приступить к игре. Но, есть большая вероятность, что через пару дней придется вновь прибегнуть к настройке, так как струны создадут давление которое может привести к небольшой деформации. В этом нет ничего страшного.

Если вы все сделали верно, но струны по-прежнему дребезжат или дребезжит только часть струн, тому есть несколько причин:

• Нужно заменить струны, так как их обмотка износилась (если струнам больше 6 месяцев);
• неправильно отстроен бридж гитары. Он может быть выше или ниже нормы;
• неправильно отстроены седла на бридже, возможно они опущены;
• износился верхний порожек грифа, или он не от этой гитары;
• деформация грифа. Это решается только заменой грифа.

Регулировка высоты струн

Если с грифом все хорошо, но гитара все равно дребезжит, то следует попробовать отрегулировать высоту струн. Чем выше они подняты над грифом, тем меньше вероятность дребезжания и тем сложнее их зажимать. Стандартный подъем струн над грифом описан в таблице.

Струна	Расстояние на последнем ладу
1-я	1,5 мм
2-я	1,6 мм
3-я	1,7 мм
4-я	1,8 мм
5-я	1,9 мм
6-я	2,0 мм

Перед тем, как приступить к работе не забудьте ослабить струны. После этого можно приступать к регулировке высоты седла. Многие гитаристы спрашивают, как определить оптимальную высоту? На этот вопрос нет ответа. Все зависит от особенностей вашего звукоизвлечения. Чем жестче вы играете и, чем сильнее вы играете, тем больше высота должна быть, чтобы струны не бились об порожки. Однако помните, что чем больше расстояние до струн, тем сложнее их прижимать. Новичкам всегда рекомендуется ставить минимальную высоту. Прикрепленное видео поможет вам разобраться с неясными моментами.

Регулировка мензуры

Мензура – это расстояние между верхним и нижним порожком, проще говоря, рабочая длинна струны, то есть такая, которая непосредственно участвует в «звучании». От того, насколько хорошо настроена мензура зависит чистота звучания гитары. У большинства гитар ее длинна составляет 25,5” или 24,7”. При покупке она настроена примерно и часто приходиться выполнять настройку самостоятельно.

Сперва настройте инструмент в стандартный строй, а затем выберете в тюнере хроматический режим. Теперь извлекайте звук на 12 ладу и смотрите на стрелку тюнера: если она откланяется вправо, то мензуру нужно «удлинить», а если влево то, наоборот, укоротить, то есть сдвинуть седло ближе к центру. Не забывайте подстраивать гитару после каждого передвижения седла.

Что делать, если гитара все равно фальшивит? Скорее всего, ее придется нести в мастерскую. Высока вероятность, что проблема кроется в неправильном расположении порожков, бриджа или неверной разметке ладов. Нередко бывает и так, что лады изнашиваются и точка соприкосновения струны и порожка меняется. В таком случае точно отстроить мензуру не получиться, необходимо стачивать и полировать лады заново. В видео, прикрепленном ниже онлайн разобраны все самые важные моменты.

Замена струн

Еще один важный момент, с которым рано или поздно приходится сталкиваться всем гитаристам – . Это процесс несложный, но все же имеющий свои нюансы.

В таблице ниже, мы привели примерное количество витков струн на колках. Это не имеет важной роли, но послужит ориентиром для новичков, какую длину струны нужно оставлять. Это не абсолютная истина и соответствие этому правилу никак не повлияет на гитару.

Струна	Количество витков
1-я	4-5
2-я	4
3-я	2-3
4-я	2
5-я	2
6-я	2

Ну и небольшой лайфхак напоследок. Чтобы струны служили вам дольше, за ними нужно ухаживать. Самая большая проблема – это отложения кусочков кожи и пота на струнах, которые взаимодействуя с гитарой, разрушают структуру струны, окисляя металл. Тем самым срок службы струн сокращается. Чтобы замедлить этот процесс, всегда подходите к инструменту с чистыми руками и протирайте струны спиртом хотя бы раз в неделю.

Вы также можете посмотреть онлайн видео, если какие-то моменты остались неясны.

Ну вот и вся информация, которая может пригодиться вам при отстройке гитары. Возможно, отстройка электрогитары кажется сложной: настройка анкера, высоты струн, мензуры, но если сеть и разобраться, то окажется, что все не так сложно и даже приносит удовольствие! Спасибо, что прочитали статью, надеемся, что вы нашли ответы на все свои вопросы. Если что-то осталось еще неясным, спрашивайте в комментариях ниже. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, там вы найдете еще больше полезных и свежих материалов для гитаристов. Пока!

Со временем и под натяжением струн, акустическая гитара, так или иначе, меняется, а в частности, её корпус. В отличие от нас, старых гитаристов, инструмент начинает демонстрировать свой возраст. Пузо выпячивается, плечи прогибаются, шея склоняется вперёд.

Согласен, не самое лучшее сравнение.

Хотя гитару можно рассматривать как организм.
Под натяжением шести струн, «плечи» около немного прогибаются вперёд. Дерево верхней деки вокруг резонаторного отверстия чуть-чуть проваливается вниз, а дерево вокруг подставки и за ней становится выпуклым. Нижняя дека наоборот сглаживается и фактически становится чуть длиннее. Каждое из этих изменений влияет на гриф. Даже если он вам кажется прямым, есть вероятность, то ниже 14-ого лада он уже начинается прогибаться.

Я бы хотел тут повторить то, что я писал в . Анкерный стержень не влияет на угол наклона грифа. Он помогает не гнуться самому грифу и с его помощью можно контролировать прогиб грифа от верхнего порожка до 15-16 ладов (то есть на 1-2 лада дальше того места, где накладка грифа лежит уже на корпусе гитары). изменяет угол наклона только гибкой части грифа.

По моему опыту, почти всем обычным акустическим гитарам с металлическими струнами со временем необходимо делать переустановку грифа (neck reset). Как правило, гитарам облегченной конструкции переустановка требуется раньше, чем тем, что потяжелей. Например, Martin живут без переустановки грифа в среднем 20-25 лет, но после такой процедуры время и натяжение струн продолжают влиять на корпус гитары и не всегда легко угадать, как инструмент поведёт себя. В любом случае, добротно сделанные гитары смогут пережить своих хозяев…

По мере того, как гриф немного выворачивается относительно верхней деки, увеличивается высота струн, особенно высоких позициях (от 6 лада и ниже). На самом деле, если знать, что делаешь, то легко выявить необходимость переустановки грифа, глядя на высоту струн.

Я пользуюсь тремя разными способами, чтобы выяснить есть ли проблемы с углом наклона грифа. Чаще всего пользуюсь третьим при первичном осмотре гитары. Имейте в виду, что предварительно нужно правильно отстроить анкер, это очень важно.

«Прицеливаясь» грифом так, чтобы уголки ладов были в одну линию, я обращаю внимание на то, есть ли явный изгиб грифа в том месте, где он крепится к корпусу:

В этом месте гриф слишком толстый, чтобы анкер мог его согнуть, но если гриф не выровнен относительно корпуса, то окончание накладки может выгибаться наружу. Бывает, что прогиба не видно из-за строения гитары, например, слишком большая часть накладки лежит на корпусе. Но если есть прогиб накладки над корпусом гитары, то тут явные проблемы с углом наклона грифа.

Если же гриф на глаз оказался ровным, то я беру линейку на 60см:

Я не смогу ей воспользоваться, если накладка изогнута, потому что линейка не будет касаться всех ладов, и невозможно правильно оценить угол наклона грифа. Поэтому убедитесь, что с накладкой и ладами всё в порядке.

Теперь ставлю линейку на деревянную часть подставки:

Большинство гитар устроено так, что если линейка легла на подставку и касается всех ладов, то я могу быть уверен, что с углом наклона всё в порядке.
К сожалению, эта гитара ясно даёт нам понять, что нужна переустановка грифа:

Линейка висит в 0,3см (1/8”) от корпуса.

Этот способ достаточно прост, но при его использовании не учитывается толщина самой подставки. Если она была уменьшена, а линейка легла как надо, то угол наклона грифа может быть и не идеален. Можно измерить высоту подставки (без учета высоты нижнего порожка) и надеяться, что будет где-то от 8 до 9,5 мм (5/16" - 3/8"), или использовать способ полегче.

Вот способ, который не связан ни с ладами, ни с накладкой, ни с высотой подставки.

Сперва, убедитесь, что гриф прямой, потом посмотрите, какая высота струн над 12-ым ладом. Например, она в пределах нормы, то есть от вершины 12-ого лада до нижнего края шестой струны у нас где-то от 2,4 до 3,2 мм (3/32” – 4/32”). Теперь посмотрим, какая высота этой же струны ближе к подставке.

Если от корпуса гитары до нижней границы шестой струны 12,7 мм (1/2"), то угол наклона грифа правильный:

Если расстояние меньше сантиметра (3/8”), то с углом наклона очевидно проблемы:

На фото струны очень близко к корпусу, значит, подставку и/или порожек понижали.

Если под рукой нет линейки, то можно на глаз или пальцем измерить расстояние, меньше ли оно 1см или больше.

Вот еще некоторые моменты, указывающие на проблемы угла наклона:

Расстояние над 12-ым ладом очень большое, больше 3,8мм (4/32”)

НО ПРИ ЭТОМ нижний порожек ОЧЕНЬ низкий:

Существуют проблемы связанные и с «обратным» углом наклона грифа, которые возникают либо при низкокачественном производстве, либо в результате неудачного ремонта. Это видно, если нижний порожек очень высокий, а высота струн наоборот, чрезмерно низкая.

Высота этого порожка в порядке, и ее не стоит увеличивать, так что, если высота струн нормальная, то и угол наклона грифа скорее всего тоже правильный:

Однако, если струны очень низко, то я бы посоветовал переустановку грифа.

Тут нужно понимать, что все эти показатели не абсолютны. Большинство акустических гитар имеют параметры схожие с гитарами Martin, но для других типов гитар будут уже другие рекомендации. Также играют роль личные предпочтения музыканта в высоте струн. Можно легко пережить, если угол наклона грифа немного неправильный. В конце концов, для гитариста неправильный, а для другого - самый раз. Что подойдёт для задорного исполнителя кантри, может быть неприемлемо для джаз-гитариста.

Также, в статье я имел в виду здоровые инструменты, которые содержатся при нормальной влажности. Высокая или низкая влажность имеет большое влияние на гриф.

В таком деле лучше всего поможет опыт, когда через руки проходят тысячи гитар. Опытный мастер развивает интуицию и буквально чувствует подобные проблемы, учитывает десятки нюансов. У каждого производителя свои стандарты, свои гарантии и степень ремонтопригодности инструмента. А каждый мастер выбирает свой способ ремонта, который зависит типа, стиля, возраста, производителя и состояния инструмента.

Самая распространенная «доводка» гитары в домашних условиях - опускание струн.
Мало кто довольствуется стандартным значением 3,7 мм по 12 ладу. Всегда хочется меньше, еще меньше, еще и еще - покуда струны не начинают «ладить». И тогда доводка начинается по новому кругу, но уже с причитаниями о некачественной заводской сборке.

Попробуем рассказать о самом, на наш взгляд, рациональном способе уменьшения высоты струн.

Ничего сложного в нем нет. Есть только строгая последовательность действий. И, конечно, аккуратность. Важно помнить, что спешка нужна совсем в другом деле.

Прежде всего, условимся, что у нас стандартная ситуация, при которой высота косточки (бриджевого порожка) - достаточна для маневра, а гриф - без дефектов и прямой.

Сразу замерим высоту шестой (самой толстой) струны над порожком 12 лада.
Измеряется такая высота одним единственным способом - от ВЕРХА ЛАДА до НИЗА СТРУНЫ. Никаких других способов не существует. Не нужно ничего придумывать.
Берем слесарную (металлическую) линейку, где ноль - заподлицо, ставим её нулем ЗА шестую струну - прямо на лад. Так лучше всего видно. И смотрим расстояние от верха порожка до низа струны.

Предположим, что у нас получилось - 3,5 мм.

Нам нужно:
Ослабить струны настолько, чтобы их можно было:

1. не снимать полностью, но


2. просто освободить от них накладку грифа, зафиксировав где-нибудь снизу с помощью прищепки, проволоки - любым способом.

Струны зафиксированы внизу.
Далее - выводим анкер в среднее положение, т.е. в такое, при котором анкер не влияет на гриф. Находится такое положение легко - крутим анкер в разные стороны и находим место, где он крутится безо всяких усилий. Так и оставляем.
Теперь - пусть древесина грифа немного отдохнет и примет свое естественное положение. Оставим гриф в покое на часа два.

Следующий шаг.
Контролируя линейкой - выравниваем гриф с помощью анкера. Гриф должен стать прямым настолько, насколько это возможно. Не каждый инструмент позволяет добиться идеально прямого грифа. Постараемся, во всяком случае, чтобы изгиб был минимален, а лучше всего - чтобы никакого изгиба не было.

Теперь - отрегулируем высоту косточки.
Берем за основу первоначальную высоту струн над порожком 12 лада. Как мы помним, у нас получилось 3,5 мм. А мы хотим, опять же предположим, 2,5 мм.
Нужно убрать 1 мм.

Не спешим сразу стачивать косточку на 1 мм. Что мы хотим - не равно тому, что у нас получится. Может быть, что мы сможем опустить струны еще ниже, а может случиться и так, что остановимся на долях миллиметра.

Достаточно стачивать за раз по половине миллиметра.
Стачиваем на любой ровной абразивной поверхности. Можно взять шкурку - и закрепить ее на ровном бруске, можно использовать напильник, можно шлифовальный круг. Подойдет что угодно - лишь бы абразивная поверхность была идеально ровной.

Стачиваем косточку понемногу, периодически возвращая ее на место и натягивая струны. Все струны можно не натягивать - достаточно трех самых толстых. У них наибольшая амплитуда колебаний и именно с ними возникают проблемы с задеванием ладов.

Теперь, - внимание! - принцип такой:
Нужно стачивать косточку ровно до того момента, как струны начнут немного «ладить», т.е. задевать лады. У каждого гитариста этот момент наступит по-разному, в зависимости от индивидуального стиля игры, от силы атаки.
Гитаристу с экспрессивной техникой игры - не стоит и думать о слишком низком положении струн. Законы физики не изменить. Амплитуда колебаний струны не должна превышать расстояние струны до ладов.

Итак.
Мы сточили косточку при ровном грифе настолько, что струны стали чуть-чуть «ладить».
Отлично.
Устанавливаем все струны обратно, ставим их в привычный строй, а после - опять даем грифу время отреагировать - теперь уже на давление струн, выгибающих его к корпусу. Часа два будет достаточно.

Через два часа - подстраиваем струны и проверяем. Вполне может случиться так, что наши струны, которые до этого немного «ладили», «ладить» уже перестанут, т.к. гриф немного пошел к корпусу и приподнял их.
Если такого не произошло и струны все же «ладят» - снова берем в руки анкерный ключ и начинаем очень аккуратно натягивать гриф к корпусу. Никаких резких движений - совсем понемногу, по четверти оборота.
Нам нужен такой изгиб грифа, при котором струны перестанут задевать лады.

Как только это произошло - поздравляю! - регулировка закончена. Получившееся расстояние - минимальное для вашей гитары и для вашего стиля звукоизвлечения.
На более низкое расстояние вы опустить их уже не сможете.

Такой способ подходит и для акустических, и для классических гитар Crusader, т.к. все они оснащены анкерами. Для классических гитар некоторых фирм, не оснащенных анкерным стержнем, способ снижения высоты струн будет другой.

И так, мы определились.
ШАГ ВТОРОЙ
Дальше нужно снять с гитары струны, делать это можно обычным способом
или «коромыслом», советую, очень удобно и быстро.

Потом этим же «коромыслом» извлекаем струны из корпуса гитары.

ШАГ ТРЕТИЙ
Далее — аккуратно вытаскиваем порожек.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Ищем ровную поверхность: например мраморная плита, стекло и т.д.
Делаем метку на порожке (сколько нужно срезать) Приставляем остро наточенный карандаш к нижней (ровной) части порожка, которую мы будем стачивать, и фиксируем угол карандаша. Затем проводим ровную линию. Верхнюю часть (где ложатся струны, я бы не советовал трогать, т.к. там уже сделан правильный радиус по соотношению к грифу гитары) и мы можем сделать только хуже.

Берем наждачную бумагу с зернистостью где-то 150 (существенной разницы нет), приставляем порожек той стороной, которую мы отметили, и не торопясь снимаем толщину до отметки карандаша, плотно прижимая порожек к бумаге.
Примечание:
Если Вы не уверены, сколько миллиметров нужно снять, для начала снимите не большой слой. Поставьте струны, и Вы поймете, что делать дальше.

Ну вот и всё. Ставим струны, и радуемся, теперь на Вашем инструменте можно исполнять виртуозные произведения. Возможно у Вас теперь будут звенеть струны. Возможны несколько причин:
1. Старые струны с вмятинами под ладами.
2 . Износ ладов :
_ _ а) Потребуется замена ладов у гитарного мастера.
_ _ б) в домашних условиях.
3 . Нужно настроить анкерный прут в грифе гитары (если он предусмотрен)

Чтоб узнать, ровный ли у Вас гриф , делаем следующее:

Ложим гитару (струнами вверх)так, чтоб гриф был с левой стороны. Прижмите для примера шестую струну на первом ладу мизинцем левой руки, пальцем правой руки прижимаем эту же струну на 14 ладу. Большим пальцем левой руки достаем до седьмого лада, и прижимающими действиями определяем расстояние между 6-ым ладом и струной. Зазор между струной и порожком должен быть 0.10” = 2.5 мм. Если у Вас не такие показатели, нужно отрегулировать анкерный винт. Когда Вы все процедуры сделаете правильно, уверяю, Вы останетесь инструментом очень довольны.