Инструмент для замены грм форд фьюжен. Особенности замены ремня грм

Плановая замена ремня ГРМ Форд Фьюжн обычно производится при пробегах далеко за сто тысяч километров, однако для наших регионов производитель сократил гарантированный пробег, да и поговорка "Кашу маслом не испортишь" здесь как нельзя более кстати – проще поменять, чем потом кусать себя за локти.

Дано :

Автомобиль:
- Год выпуска: 2010
- Двигатель: 1.6л
- Особенности ДВС: Бензин
- Коробка передач: Автомат
- Привод: Перед
- Пробег: 73500

Требуется :

Со всеми смежными элементами

Первым делом загоняем автомобиль на мойку, чтобы не обтирать кузов рабочей одеждой: и не эстетично, и одежды на напасёшься, и краску поцарапаешь в два счёта.

Откидываем в сторону корпус воздушного фильтра.

Следом снимаем катушки зажигания и клапанную крышку.

Картина под капотом весьма радует, сразу видно, что масло не только меняли вовремя, но и выбирали по допуску – ни грязи, ни отложений.

На очереди ремень навесного оборудования и правая опора, не сняв которую, нельзя добраться к ремню ГРМ Форд Фьюжн.

Препятствия убраны, подбираемся к боковой пластиковой защите, она же кожух ремня ГРМ. Основная функция конструкции – защита от грязи, пыли и технических жидкостей, всё же несколько тысяч оборотов в минуту это не шутки.

Как видим, ремень ГРМ ещё жив, пусть и потрёпан жизнью, даже маркировка сохранилась.

Кронштейн правой опоры мешает открутить шестерни распредвалов, поэтому его пока тоже откручиваем и откладываем в сторону.

Фиксируем распредвалы при помощи специальной планки, которая вставляется с противоположной стороны от шестерен.

Повторяем процедуру для коленвала с той лишь разницей, что в качестве стопора выступает специальный винт.

Теперь можно смело менять ремень ГРМ Форд Фьюжн – метки не убегут, клапаны не пострадают. Начнём с верхней части системы газораспределения.

Снимаем шестерни распредвалов для под ними.

Подставляем тару и откручиваем помпу. Сколько перед этим антифриз не снимай, всё равно часть прольётся. Прямых показаний к замене водяного насоса нет, однако проще его сразу поменять раз уж мы здесь, чем потом повторять всю процедуру разборки и сборки.

Откладываем помпу в сторону. Вроде и мелочь, но в пункте приёма цветных и чёрных металлов она хорошо котируется.

Ждём пока прекратится течь антифриза – хороший повод выпить чашку кофе.

В целом процедура замены ремня ГРМ не столько сложная, сколько трудоёмкая: куча болтов, навесное оборудование, шкив коленвала, сальники, прокладки, ремни и ролики, всё попадает под раздачу.

Вот он, апогей работы, контрольная точка, после которой осталось повторить те же действия, но в обратном порядке. Начнём с помпы. Прокладка, естественно, новая, поставляется в комплекте.

Для начала насаживаем помпу, наживляем болты и проверяем как стала прокладка, после чего вооружаемся динамометрическим ключом и аккуратно протягиваем соединения.

Следующий на очереди новый сальник коленвала. Производитель рекомендует оригинальные запчасти, но многие аналоги ходят не хуже, главное правильно его установить.

Аккуратно запрессовываем новый сальник, проверяем чтобы он не выступал за поверхность привалочной плоскости.

Возвращаем на место шестерню коленвала.

Переходим к замене ремня ГРМ Форд Фьюжн. Он продаётся как отдельными позициями, так и в качестве комплектов. Последний вариант не только дешевле, но в него включены натяжитель и все болты. Да-да, болты системы ГРМ одноразовые, на таких мелочах экономить нельзя.

Первым делом прикручиваем натяжитель, но пока не снимаем фиксатор.

Вооружаемся новыми сальниками распредвалов. Они поставляются в специальной смазке.

Вооружаемся установочной проставкой и аккуратно запрессовываем сальники. Теперь можно не беспокоиться, что масло из старых уплотнений попадёт на ремень ГРМ и резко сократит срок его службы.

Устанавливаем на место ремень ГРМ Форд Фьюжн, после чего вытаскиваем штифт, блокирующий работу натяжителя, снимаем фиксаторы распредвалов и коленвала. Делаем несколько оборотов коленвала и на всякий случай проверяем совпадение меток. Убегать им некуда, но для успокоения совести не стоит пренебрегать процедурой.

Вопросов к работе нет, осталось поставить на место кожух ремня ГРМ.

Прикручиваем обратно шкив коленвала. Обязательно используем новый болт.

Низ собран, осталось дело за малым – за герметичностью верхней части.

Отмываем клапанную крышку, вычищаем посадочные места, ставим новую прокладку и прикручиваем крышку.

Осталось вернуть на место ремни навесного оборудования, опору, запустить двигатель и насладиться его ровной работой.

Вся процедура заняла 3 часа 30 минут , однако наша машина времени сократила её до одной минуты. Наслаждайтесь!

Детали :

Ремень ГРМ комплект 1,6

Прокладка клапаной крышки 1,6

Сальник коленвала

Сальник распредвала

Насос системы охлаждения 1,6

На кассе :

Замена ремня ГРМ: 8000 руб.
- запасные части и материалы: 8650 руб.

Действующие лица :

Механик-автослесарь: Синенок Руслан
- мастер-приёмщик: Пономаренко Артем

Видео: Андрей Резниченко

Процедура замены ремня ГРМ очень ответственная. Мало того, что ни в коем случае нельзя упускать срок регламентной замены, предписанный изготовителем автомобиля . Так же вопрос остро стоит при замене б/у-шного автомобиля: ведь Вы не узнаете, когда менялся ремень ГРМ и менялся ли он вообще. Так же ответственно стоит подходить к работе по замене : это не та процедура, которую можно доверить первому попавшемуся гаражному сервису – ставки очень высоки. Ведь при обрыве ремня ГРМ Форд Фьюжн крайне велик риск «встречи» клапанов и поршней . В конечном итоге дорогого капитального ремонта мотора Ford Fusion не избежать. Так же не стоит экономить при замене и на дешевых запчастях сомнительных производителей. Поверьте, не те это деньги. Да и операцию по замене этого узла приходится производить достаточно редко. Отдельно стоит упомянуть о сопутствующих запчастях, которые так же стоит обязательно менять при замене ремня ГРМ Форд Фьюжн , а именно: помпа , приводной ролик , болт шкива коленвала . Как бы Вас не уверяли, многие крепежи запчастей одноразовые и использовать их второй раз станет себе дороже. Так же настоятельно рекомендуется заменить прокладку клапанной крышки двигателя Форд Фьюжн и сальник шкива коленвала – они одноразовые и ставить их второй раз как минимум неправильно. В случае использования запчастей или прокладок по второму кругу потом придётся потерять ещё больше при последующей необходимости разборки мотора FordFusion заново.

Начинаем со снятия переднего правого колеса автомобиля.

Для большего удобства или при отсутствии смотровой ямы или подъёмника рекомендуется снять подкрылок (пять саморезов с головкой Торкс 25 и один пистон крепления к бамперу). В нашем случае работы выполняются на подъёмнике, поэтому нам ничего не мешает. Отворачиваем крепления грязезащитного щитка ремня ГРМ и снимаем его. Так же отсоединяем шланг, идущий ниже него.

Крышка двигателя, она же являющаяся корпусом воздушного фильтра, снимается, открутив два винта. Далее ослабляем два хомута воздушных патрубков и сдёргиваем их. Извлекаем корпус воздушного фильтра.

Снимаем свечные катушки, выворачиваем свечи.
Катушка зажигания (указана стрелкой) не мешает и снимать её не требуется.

Отворачиваем один винт, удерживающий расширительный бачок охлаждающей жидкости Ford Fusion , отсоединяем два шланга, идущие к нему и снимаем бачок. Если Вы недавно заглушили мотор – имейте ввиду, что антифриз горячий. Можно обжечься.

Обязательно немного поддомкрачиваем двигатель и лишь потом снимаем правую опору двигателя. Отворачиваем три гайки, три болта.

Отворачиваем болты крепления клапанной крышки двигателя и снимаем её.

Срезаем приводные ремни.

Отворачиваем шкив помпы (четыре болта).

Снимаем шкив коленвала.

Откручиваем два болта головкой на 13 и отводим генератор вперёд, к правой фаре.

Снимаем защитную крышку ремня ГРМ.

Специальную планку (примерно 22 на 3 см) вставьте в пазы на распределительных валах. Пластина должна встать легко, если нет, то нужна регулировка выполняемая поворотом коленвала. Если пазы и пластина не совпадают значительно, то нужно провернуть коленчатый вал Ford Fusion еще на оборот по часовой стрелке.

После всего этого находим болт-заглушку. Она расположена рядом с внутренним правым ШРУСом, в районе сливной пробки масла двигателя. Ключом на 13 выворачиваем его, и закручиваем туда же другой болт М10, с размерами 45 мм и шагом 1,5. Болт вкручивается на 10 мм. Вытаскиваем фиксационную пластину и слегка проворачиваем коленвал против часовой стрелке. Закручиваем болт полностью и проворачиваем коленвал уже по часовой стрелки до момента, пока вал не соприкоснется с вкрученным болтом. Пробуем снова вставить фиксационную пластину. Если она не входит, то немного проворачиваем коленвал против часовой стрелки и выкручиваем немного болт. Опять верните коленвал в прежнее положение и снова пробуйте вставить пластину. Итак все отрегулировано: коленвал упирается в болт, а распредвалы фиксируются пластиной.

Ярким маркером ставим метки на ремне ГРМ и на двух звездочках распредвалов. Так же отмечаем положение коленвала и звездочки, расположенной на нем.

Снимаем обгонный ролик ремня ГРМ Форд Фьюжн .

Снимаем и удаляем ремень ГРМ.

Надеваем новый ремень ГРМ , совместив все нарисованные метки на шестернях и ремне. Отжимаем ролик и натягиваем его. Прикручиваем нижний кожух ремня ГРМ, надеваем шкив и закручиваем болт. Всё выполняем осторожно, без фанатизма, дабы не погнуть болт фиксирующий коленвал. Зафиксировав рычагом маховик, выкручиваем фиксирующий болт, удаляем фиксационную пластину с распредвалов и затягиваем коленвальный болт с усилием 45 Н-м, далее подтягиваем его дополнительно на 90 градусов. Пару раз проворачиваем коленвал и выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Вставляем фиксирующую пластину и вкручиваем фиксирующий болт – должно всё совпадать! Далее приступаем к сборке в обратной последовательности.

Рис. Схема установки ремня ГРМ на FORD Fiesta, Fusion

Модель: Fiesta 1,4 TDCi; Fusion 1,4 TDCi
Год: 2002-2009
Двигатель: F6JA, F6JB, F6JC

Периодичность замены:

• Замена через 240 000 км или 10 лет.

Обрыв ремня:

• Повреждение двигателя – ДА

Время обслуживания:

• Снятие и установка: 1,80 ч

Специальный инструмент:

• Установочный палец распределительного вала Ford №21-263 (303-735).
• Фиксатор маховика Ford №21-262 (303-734).
• Установочный палец коленчатого вала ТНВД Ford №21-260 (303-732).

Специальные указания:

• Отсоедините минус аккумуляторной батареи.
• Не вращайте валы двигателя при снятом ремне.
• Демонтируйте свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала
• Проворачивайте коленчатый вал только по направлению нормального вращения.
• Не вращайте коленчатый вал за шестерню распределительного вала или другие шестерни.
• Соблюдайте рекомендованные моменты затяжки резьбовых соединений.

Снятие ремня ГРМ на FORD Fiesta, Fusion

1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
3. Отсоедините шланг от расширительного бачка системы охлаждения двигателя.
4. Отверните винты крепленая расширительного бачка системы охлаждения. Сдвиньте в сторону расширительный бачок.
5. Отсоедините:
   • Разъем датчика температуры топлива.
   • Жгут проводов на верхней крышке ремня привода ГРМ.
6. Снимите:
   • Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (1).
   • Крышку дополнительного приводного ремня.
   • Дополнительный приводной ремень.
7. Установите фиксатор маховика (2). Специнструмент №303-734 (21-262).
8. Снимите:
   • Шкив коленчатого вала (4).
   • Фиксатор маховика (2).
9. Отсоедините жгут проводов от нижней крышки ремня привода ГРМ.
10. Снимите нижнюю крышку ремня привода ГРМ (5).
11. Установите болт шкива коленчатого вала (3).
12. Медленно поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке, пека метка на звездочке распределительного вала не переместится в положение “2 часа”; (6).
13. Установите Специнструмент №303-735 (21-263).
14. Вставьте установочное приспособление коленчатого вала “8”. Специнструмент №303-732 (21-260).
15. Ослабьте болт ролика натяжителя (9).
16. Снимите:
    • Болт ролика натяжителя (9)
    • Ролик натяжителя.
    • Болт шкива коленчатого вала (3).
    • Установочное приспособление коленчатого вала (8)
    • Направляющую ремня привода ГРМ (10).
    • Ротор датчика (11).

    Примечание: убедитесь, что ротор датчика не поврежден.

17. Вывесите двигатель.
18. Снимите:
    • Бачок ГУР. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги.
    • Фиксатор звездочки распределительного вала (7)
    • Правую опору двигателя и кронштейн.
    • Ремень привода ГРМ.

Установка ремня ГРМ на FORD Fiesta, Fusion

Примечание: НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ремень, бывший в эксплуатации. При установке ремня двигатель должен быть НЕПРОГРЕТЫМ.

1. Установите:
   • Ролик натяжителя.
   • Болт ролика натяжителя (9). Затяните болт от руки.
2. Наденьте, не натягивая, ремень привода ГРМ на звездочки и шкивы.
   

   Примечание: убедитесь, что стрелка на ремне направлена по направлению вращения.

3. Установите кронштейн правой опоры двигателя.
4. Затяните болты крепления кронштейна правой опоры к двигателю. Момент затяжки: 60 Нм.
5. Установите правую опору двигателя.
6. Затяните болты и гайки правой опоры двигателя. Момент затяжки: 48 Нм.
   

   Примечание: устанавливайте только новые гайки опоры двигателя.

7. Установите бачок ГУР.
8. Вставьте установочное приспособление шкива THВД “12”. Специнструмент №303-732 (21-260).
   

   Примечание: если в заднем кронштейне нет отверстия, убедитесь, что отверстия в звездочке и блоке цилиндров совмещены “13”.

9. Снимите установочное приспособление шкива THВД (12).
10. Установите фиксатор звездочки распределительного вала (7).
    

    Примечание: убедитесь, что шпонка звездочки коленчатого вала находится в положении “11 часов”.

11. Установите:
    • Ротор датчика (11).
    • Болт звездочки коленчатого вала (3). Затяните болт от руки.
12. Наденьте ремень привода ГРМ.
13. Поворачивайте ролик натяжителя против часовой стрелки до тех пор, пока указатель не будет совместен с проемом (14). Используйте ключ-шестигранник.
14. Затяните болт натяжителя моментом 30 Нм (9).
15. Снимите:
    • Установочное приспособление коленчатого вала (8).
    • Фиксатор звездочки распределительного вала (7).
16. Установите направляющую ремня привода ГРМ (10).
17. Медленно проверните коленчатый вал на десять оборотов по часовой стрелке.
18. Вставьте установочное приспособление коленчатого вала (8).
19. Убедитесь, что фиксатор звездочки распределительного вала можно установить (7).
20. Если фиксатор установить не удается: Повторите прцедуру установки.
21. Снимите установочное приспособление коленчатого вала (8).
22. Убедитесь, что установочное приспособление шкива ТНВД может быть установлено (12).
    

    Примечание: если в заднем кронштейне нет отверстия, убедитесь, что отверстия в звездочке и блоке цилиндров совмещены (13).

23. Если нет: Повторите процедуру установки.
24. Снимите:
    • Фиксатор звездочки распределительного вала (7).

Снял колесо, сунул его под порог.

Слез в яму и открутил пластмассовый щиток закрывающий ремни агрегатов снизу. Предварительно срезал ножом крепёж шланга, который закреплён на этом щитке.

Вид на ремни с низу. Шкив с двумя ремнями надет на коленвал.

А это со стороны колеса.

С двигателя снял фильтр, трубу заткнул тряпкой.

Бачок с антифризом на одном болтике, откручиваем и отодвигаем. Болтик намазан синим фиксатором, это я для себя, чтоб не забыть при сборке.

Сверху теперь хорошо видно ремень гидроусилителя руля.

Под шкив гидроусилителя руля сунул, что было под рукой, шампур попался - его и сунул. Покрутил ступицу снятого колеса, ремень снят.

Чтобы снять второй ремень, открутил четыре болта на 10 шкива водяного насоса. Опять покрутил ступицу. Шкив упал к моим ногам, а ремень ослаб.

Может кому нужно - надписи. Внутри шкива - зелёная метка. Для чего, не понял.

Шкив снят с водяного насоса, на фото такая ржавая деталь посередине.

Может так, ремень провис.

Теперь открутим закрывашку ремня ГРМ. Все болты на 10, верхний самый длинный. Нижний плохо откручивается, прикипает, вода попадает на него с дороги.

Немного про крышку. Не понятно, зачем на ней, выше коленвала, вот эти метки?

Надписи с внутренней стороны. Прокладка нанесена из тубы, наверное, прямо во время сборки, может быть.

По любой пластмаске можно узнать год рождения машины.

Под крышкой, надо же, распредвалы!

Да, до ремня ГРМ не добраться, мешает опора двигателя.
Приподнял машину, померил подпорку, отпилил, подсунул, опустил домкрат.

В книжке написано, двигатель нельзя опирать на картер, упёр в отливки под приводом кондея.

Ключ, высокую головку лучше, на 15, отворачиваем опору.

Этим же ключом, крепёж к кузову.

Плохо крутится! А, вот почему.

Снял опору без усилий.

Под капотом места побольше.

Пришла очередь генератора, болт и гайка сверху. Болт снизу, всё на 15.

Сверху открутить - ерунда, а как нижний? Пришлось снять фару. И чего раньше так не поступил, всего три винта, а как удобно. Про разъём не забудь.

Вот генератор

А вот гадкий болт.

Нижний короткий, верхний длинный.

Всё, что крепит генератор.

Генератор свободно скользит по шпильке.

Шпильку откручиваем головкой на 6.

Выкрученная, довольно длинная.

Вся эта возня с генератором, только лишь из-за двух болтов под ним. Они держат часть оставшейся опоры двигателя.

Ещё два болта со стороны ремня ГРМ.

Вот эта часть опоры, я её снял.

Опора и её крепёж, все болты на 13. Там где палец, короткий болт.

Теперь распредвалы ничего не перекрывает.

Вид сверху.

Генератор болтался-болтался, мешался-мешался, я решил его отцепить от проводов, ещё порвутся не дай Бог.

По надписи генератор из Японии на 90 ампер. Плюс откручиваем головкой на 10. Сверху на гайку был надет резиновый колпачок, Будьте внимательны, не потеряйте его!

Отодвинул бачок с жидкостью для гидроусилителя, вот такой вид.

Поглядим на крышку клапанов. Мешает провод на датчик распредвала идёт, если ничего не путаю, да в принципе пофиг.

Разъём этот не видно почти, действуем на ощупь. Засовываем отвёртку за движок, и выдёргиваем из разъёма плоскую пружину-фиксатор.





Но это не совсем правильное, хотя вполне действенное решение

Или делаем правильно





Ни лишних выпадающих и стемящихся потеряться деталей, ни лишнего инструмента

Вот такой вот он, гоубое на заднем плане - ответная часть.

Пружину вставил назад, чтоб не потерялась.

Направляющие кожуха воздухофильтра пластиковые, на 15. Они тоже прижимают клапанную крышку.

Высоковольтные провода нужно снять.

Выкручиваем кучу болтов по периметру клапанной крышки. Болты из крышки не выпадают. И отдираем крышку от двигла, она к нему здорово прилипает.

Вот как 16-ти клапанный механизм выглядит под крышкой.

Со стороны батареи.

Вот в эту прорезь должна попасть пластина.

У меня был кусок стандартной полосы 40х4 мм, я стал его примерять, покрутив ступицу по часовой стрелке, так что прорези в распредвалах встали вертикально. Видно, что надо срезать 3-4 мм, чтобы немного заузить полосу. Или открутить кронштейн, позади пластины, который видно на общем виде на фотке выше.

Прикинул так и сяк, гирю надо пилить, тьфу, пластину.

Закрыл движок тряпкой и пошёл домой.

А теперь про старые ремни агрегатов. Вот смотришь на ремень сверху, открыв капот, и думаешь, какой купить? Вот бы маркировку на старом фирменном ремне посмотреть, а её нет, стёрлась. Оказывается, она не стёрлась! Надо взять мокрую тряпку и провести по ремню, и чудо. Переписываем надписи и топаем в магазин. Глядите, это короткий ремень гидроусилителя руля (вроде не путаю?) :

Это как я понимаю, 5 ручейков и 690 мм

А мне продали 692 мм. Думаю, не критично?
Вот она фирма, даже штрих код есть. Всё тот же Моторкрафт.

А вот износ с 2005 года, 106 тыс. км.
Внутренняя сторона. Небольшие трещинки, видно как в ремень воткнулись мелкие-мелкие камушки.

Внешняя сторона. Тоже слегка потрескался. Но я бы, если бы не ремень ГРМ, ещё ездил, ездил и тыщ 50 точно бы наездил.

Вот второй, длинный, на гену, кондей и помпу. Тоже всё читается, если приглядеться. 6 к 1019

Всё тот же Моторкрафт.

Тоже не скоро порвётся.

Вчера, опять пришёл в гараж. Дома всё время думал о машине, и мне стало ясно, что ещё нужно будет снять стартер. Жесть. Но по другому застопорить каленвал, в одиночку, вряд ли удастся. Можно было попробовать вставить распорку между педалью тормоза и панелью, как я делал прокачивая тормоза в одиночку, но я хотел попробовать заклинить маховик так, чтобы первый поршень оказался в ВМТ. То есть все валы застопорил, скинул ремень не думая, поставил новый и без всяких там кручений-мучений поехал дальше.

Перед тем как снять стартер, снял остаток защиты.

С одной стороны болт.

С другой стороны болт.

Вот он, возле фильтра. Кстати, короткий фильтр - легче снимать стартер!

Открутил две гайки с левого торца стартера (под гайки заведены эл. провода), страшно неудобная работа, когда собирал, понял - надо снимать стартер вместе с проводами. Быстрее и удобнее.

Сам стартер прикручен тремя болтами, на один надет ключ на 13, два другие выше. Два болта длинных, один короткий.

Один болт не стал вытаскивать, он упирается в трос выбора передач, потом вставил в отверстия остальные два болта, главное - не потерять и не перепутать.

Вот болты.

Вытащил, с манёврами, стартер. Он не большой, но массивный. Бош, однако, сделан немцами.
Сверху втягивающий механизм.

Вот стартер со стороны эл. контактов. Одна гайка на 13, другая на 10.

Этой шестерёнкой стартер крутит маховик, шестерёнка двигается на валу туда сюда, втягивается и называется "Бендикс"

Смазки не обнаружил, только такая характерная пачкающаяся мелкая пыль, образующаяся при работе металлических деталей. Кстати, смазки тут и не должно быть. Смазывать эту часть нельзя.

Вот это типа раздаточной электрокоробки закреплённой на стартере. Внутри толстые провода, посаженные на клеммы, это их я откручивал от стартера выше. И один толстый провод идёт под капот на гену, я за него держусь пальцами. Синенький разьём внизу отцепляется нажатием на перемычку, вот как .

Контакты питания стартера.

Фигурное отверстие, стартер снял. Видно зубы маховика, их крутит стартер. Обратите внимание на углубление, отлитое в маховике, ниже зубов, видно не очень. В сами зубцы ничего не толкал, стопорил маховик, используя эти углубления.

Выкрутил технологическую заглушку для сервисменов. Находится правее и выше сливного отверстия для масла. Доступ к ней загораживает привод правого переднего колеса.

Заглушка. Очень похожа на спецболт, только покороче.

Вместо неё вкрутил обычный болт, 40 мм длинной. Болт удобно вкручивать находясь возле колеса.
То есть, вы приседаете возле колеса, ших-ших болт вкрутили, поворачиваете ступицу деревянным бруском, вставленным между шпилек колеса, привстаёте, видите как из первого цилиндра лезет спица с меткой, дальше взгляд, и немного сбоку - видно прорези в распредвалах под пластину.

Бум (осторожно), болт упёрся, спица вылезла - ВМТ, спецпластина легко вошла в пазы распредвалов.

А теперь - специнструмент. Всё настолько просто, вы и представить не можете! Обычный болт длинной 40 мм. Пластину сделал из стандартной полосы, толщина 4 мм. Пришлось заузить её на пять мм. Пользовался китайским аппаратом для заточки ножей с мощностью двига всего-то 120 вт, прямо на балконе в квартире. Отпилил по длине ручной ножовкой в гараже. Для красоты слегка ошкурил.
Прорезь в распредвалах 5 мм. Пластина 4 мм. Надо добить 1 мм. Кто-то предлагал ножовочное полотно. Только вот не 0.8 мм полотна для ручной ножовки, а 0,6 мм. Я думал, что это китайцы опять сэкономили, ан нет, на некоторых российских даже написано 0,63. При таком раскладе люфт распредвалов - 3-4 зуба, примерно. Я взял полотна для популярных сейчас ножей, они бывают 0.5 мм и потолще, 0.75 мм. Из тех, что дома нашёл. В сотых могу ошибиться, у штангена точность одна десятая. Да и ваще с пластиной можно не парится, я попробовал запихнуть китайскую отвёртку с отломанной ручкой и тож гут. То есть подходящий пруток, набор каких нибудь пластин и тп. Если поменять ремень ГРМ раз десять, то можно, думаю, и на глазок. Хе-хе. С ножами осторожнее, я неаккуратно схватился и очень сильно порезался.

Нарисовал метки на ремне маркером, крутил валы вправо, влево, выбирал люфт полотнами от ножа.

А это спица в первом цилиндре, на ней тоже метка и метка на уплотнении капота, положение - ВМТ.

Ну, проверил, коленвал упёрся в болт, ВМТ, пластина встала в пазы. Болт выкрутил, пластину и спицу вытащил, в яму спрыгнул. В дыру от стартера сунул дополнительный удлинитель от воротка. Заклинить, как хотел, прямо вот в таком положении, не получается. Для того чтоб заклинить маховик, коленвал всё равно приходится повернуть. Да и пока приспосабливался сбил положение. Коленвал крутите воротком с головкой на 18 левой рукой, правой шурудите в отверстии под стартер, пытаясь заклинить маховик. Всё заклинил, надеваем на вороток трубу. Давлю вверх, вороток начинает изгибаться. Вылез, взял латунную проставку и полукилограммовый молоток. Обстучал, легонько болт.

Опять из ямы давнул рычаг вверх, щёлк, осторожно, трубой ударил по трубкам снизу. Но ничего не повредил, повезло.

Вот он какой, этот болт.

Шкив, вращает оба ремня доп. оборудования.

Этой стороной к двигателю.

Откручиваем три болтика крепящих нижнюю часть кожуха ремня ГРМ. Снимаем, смотрим надписи. Поверхность покрыта слоем изношенной резины от ремня, жирноватая на ощупь.

Вид на место работы снизу.

Радиус небольшой, отчётливо видно состояние ремня, но матерится нельзя.

Запросто двигается по коленвалу туда-сюда. Расплывшееся пятно - мой палец.

Думаю, что здесь-то ремень и порвётся.

Свёл усы на ролике, сжимая пружину, усилием пальцев одной левой. Правой рукой снял ослабший ремень. Всё очень просто.

Снял зубчатый шкив с коленвала, запомнил сторону к двигателю. Но можно и не снимать.



На этом месте слегка очканул, как хотите так и крепите этот шкив. Ни меток, ни шпонок, страх. Но отступить некуда, мучаемся дальше.

Износа нет.

Одеваем на место.

Откручиваем натяжной ролик, снимая смотрим, как он там установлен. Ставим на его место новый ролик, в прорезь должен попасть отштампованный выступ. Да по другому и не поставить.

Опять вкручиваем болт в спецотверстие и крутим коленвал за ступицу колеса. Следим за спицей и слушаем удар коленвала в болт. Крутим осторожно, упс, упёрлось в открытый клапан, сдаём назад. Один раз я клапан почувствовал, то есть нечасто такое. А если хорошо подумать, то наверное можно вовсе избежать этого. Не хорошо конечно, но, судя по тихому-тихому звяку, не опасное совсем, почти наверное. Пусть местные подумают, а я уже сделал. Крутим распредвалы за гайки шкивов. Всё без усилий и очень осторожненько. Как только можно вставить пластину в распредвалы, поршни не упираются в клапана. Если в таком положении порвёт ремень, то вам повезло клапана не загнёт. Из ролика чеку не выдёргиваем, сначала надеваем ремень. (Пластина стоит!) Натягиваем снизу вверх, провис сгоняем к ролику. Проверяем, на всякий случай метки маркером на шкивах распредвалов и на старом ремне. Правило: проверяй, проверяй, проверяй.



Главное без силы, мужики и с головой. Вытаскиваем чеку из гранаты, тфу, из ролика. Всё ремень натянул, распредвалы связаны и не собьются относительно друг друга. Вот в сервисе говорят: один раз поставил и всё. Усы рукой сводишь и переставляй его хоть мульон раз.

Главное помнить три условия: упёртость в болт, пластина в пазах, ВМТ. Всё!
Слегка прихватил маховики на коленвале болтом, хватает массы двигателя. Опять заклинил маховик, сунув туда удлинитель воротка. Так делать пришлось два раза, совмещать, с одного раза не попал. Один раз сбился где-то. Но всё крутится зашибись, тока массивное. Затягивал старый болт с консультацией у инженера физика первой категории.

Про болт крепления шкива коленвала.

Где-то я уже говорил, но повторюсь. Продавец в магазе предлагал мне три болта, 250 руб за каждый. Спросил, чего в нём особенного, продавец сказал, что это обычный калёный болт. И сказал чтоб я особо не парился, типа в сервисах тебе его никто менять не будет. Когда пришла пора собирать тачку, я держа выкрученный болт, позвонил бате. Батя у меня старенький, на даче отдыхает, пенсионер уже. Он всю свою жизнь отпахал на оборонном заводе, инженером физиком-ядерщиком. Учился в УПИ на физтехе, а на заводе рассчитывал всякие периоды полураспада и прочие ядрёные процессы. Рассказал ему проблему. Особенно про 45 Нм (усилие затягивания болта), попросил объяснить на пальцах. По его словам, усилие не большое, " если ты про тот ключ, что я у тебя видел, то на него надо давить с усилием в 15 килограмм". Про то что туго откручивается, он чёта сказал про усилие страгивания, которое превышает момент затягивания в скока-то раз, зависящее от чего-то там, не особо понял дальше.

На практике получилось так. Завернул болт с усилием в 15 кг, как батя велел, стал доворачивать на 90 градусов по книжке. Не особо понял на 90 повернулось или, как показалось, поменьше вышло градусов. Толи старый болт по другому заворачивается, а может я чего проморгал. Кароче, надел в итоге трубу на вороток, и затянул до сгиба воротка. Болт солидный такой, скорей ключ сломаешь, чем его сорвёшь. Динамометрического ключа у меня нема, а те што в магазе предлагали, не внушают доверия. Короче, батя всё правильно мне сказал, и в его словах я не сомневаюсь. Так же как не сомневаюсь в том, что русская ядерная ракета поразит любого супостата где бы он не спрятался, на раз-два в лёгкую, пусть они все трясутся от страха! Я так понимаю, что когда двиг крутится, то болт самозатягивается и не может так просто открутится, или мне кажется? Думаю, что нормально всё будет с болтом, стопудов.

Так болт затянул. Снова вкрутил спецболт, сунул пластину, проверил ВМТ. Всё как в аптеке, совпадает. Не спеша стал всё собирать взад, предвкушая как буду ставить ремни доп. агрегатов. Вот на фотке поставил часть опоры двигателя, закрыл ремень ГРМ и гену прикрутил. Клапанную крышку так накинул, чтобы ничего туда случайно не уронить (вспоминал байку про забытые пассатижи в цилиндре).

Нашёл колпачок от плюсового провода гены, я про него писал, что потерял его в яме.

А вот один из четырёх болтиков, которые крепят шкив помпы, не нашёл. Наверное провалился меж досок пола гаража, с концами. Пришлось взять первый попавшийся и укоротить его ножовкой.

Я про вот этот шкив.

Дальше расскажу как мучился с ремнём гена, помпа, кондей. Длинный ремень который. Понадобилось вот такое.

Вырезал всякие смешные фигурки и пытался с помощью них надеть этот чёртов ремень. Помог простой прямоугольничег, в принципе пофиг, типа вот этого.

Ещё мне понадобилась ножовка по дереву и бруски. Вот как это происходило.

И потихоньку крутим за ступицу колеса.

Всё время поглядываем на гладкий шкив помпы, а то ремень всё время пытается с него слезть, подпихиваем его подходящим деревянным бруском сверху капота.

Натяг ремня просто зверский, а в этой щели очень не удобно возится. Ещё пытался этот шкив гладкий на один болтик наживлять, получается такая эксцентриковая система, типа так. Потом ремень надел и попытался рычагом деревянным и подкладками нажать на шкив и зафиксить остальными болтами. Усилие лишка, показалась мне, болтик сломать побоялся, и если бы вся моя конструкция резко сорвалась, то мог бы поломать чего под капотом.

Так ремень надели. Гену лучше прикрутить до того, как ремень ставить. Я всяко икспериментил при надевании ремня, по этому он на шпильке тока висит.

Закрутил гайку на шпильке, вкрутил длинный верхний болт и нижний короткий. Закручивались с усилием и звуками, ремень-то гену перекашивает немного. Нехорошо, так делать не надо!

Нижний болт гены, немного мешает ремень.

Второй ремень, короткий, надел запросто. Детский сад по сравнению с длинным ремнём. Подсунул жестянку и крутанул ступицу, он сам и запрыгнул. Натяг у него меньше, шкивов два всего, меньше болтанка и следить проще. Ура, ремни поставил!

Занялся опорой двигателя. Видите отверстия не совпадают. Опору наживил и вытащил подпорку из под двигателя. Опору прикрутил, но по старым отпечаткам, чёта как-то не так. Не встала опора на старое место, как бы сдвинулась чуть-чуть, но не критично. Думал, потом, проеду чуток, двиг потрясётся и встанет на место, а я перекручу болты по новой. Но засада вылезла когда я всё собрал, подлянку сам себе устроил, аж смешно. Потом покажу как не надо.

Ну, опору поставил, с нехорошим чувством, и колесо прикрутил. Перед тем как прикрутить стартер, ещё раз полез проверять установку валов двигла.
Заклиненный маховик.

Вот это пихал в маховик, а так-то можно всё равно чего.

Опять пластина, ВМТ. Попутно вкручивал всякую мелочёвку, типа свечей (почистил их, и оценил состояние), так же всё время проверял, как чего прикрутил.

Сначала, на весу, прикрутил провода к стартеру, а потом сам стартер, там всего три болта.
Про разъемы тоже не забыл, один перед стартером, а другой за ним. Толстый провод подал снизу в направлении гены, он от него. Ещё раз внимательно осмотрел всё из ямы, вроде, ничего не забыл.

Прежде чем клапанную крышку прикручивать, разглядывал датчик коленвала или как он там теперь называется. Даже носик отлили на распредвалу, и пимпочка датчика напротив. Не надо под машину нырять, может так удобнее, не знаю.

Прикрутил клапанную крышку со старой прокладкой, предварительно смазал прокладку маслом, палец макал прям в клапанный механизм и тщательно протёр место посадки крышки на двигле. Затянул посильней, чем было на заводе. Пластмассовые направляющие под воздухофильтр тож не забыл.

Про разъёмы тоже вспомнил. Этот на правом углу клапанной крышки, под отдельной гайкой. Не разбирался чего за разъём.

Ну и слева этот, типа, к датчику коленвала-распредвала. Американцы, всё у них с ног на голову. Или у русских?

Стал ставить бачки на место, с охлаждающим-то в пять сек разобрался, а с тем, что под масло гидроусилителя руля произошёл казус, я там выше говорил, что опора двига плохо встала. И это тогда, когда почти всё собрано. Оба бачка лежали себе в сторонке, мне не мешали и я на них внимания не обращал. Один поставил, хвать второй, не тут то было. Зажало его меж двигателем и решёткой передка, так удачненько он лёг, ни туда, ни суда. Поэтому опора на место не вставала. Я как понял чего произошло, ощутил такой, как в боксе говорят, неожиданно-пропущенный удар под дых. Опять раскрутил опору и подпёр движок. Вытащил бачок, крепкий однако, не сломался. Опора тоже встала как надо.

Свечные провода воткнул на место, смотреть их не стал, я контакты на них недавно чистил. На проводах написаны номера цилиндров и на высоковольтном распределителе (катушка, или как там его) тоже, только очень мелко.

Слева всё собрал, тока фара осталась.

На батарею провода повесил.

Сел за руль, выдохнул, и повернул ключ зажигания. Машина сразу завелась. Но звук работы двигателя изменился, я вылез и сунул голову в капот. Думал, что забыл чего прикрутить, я звук своего мотора различу из десятка моторов. Но посторонний тон слегка стал изменятся в « лучшую сторону». И я понял, много чего откручивал и ремни по другому тянут, вот звук и изменился. Но тон потихоньку уходил, или как передать ощущения словами я не знаю. А может, забыл чего прикрутить? Ну, скоро узнаю тогда.

Снизу кожух надел.

Фотоматериал предоставлен Arsen , Fidel1970 . Составлено под редакцией *Casper*

Замена ремня привода Ford Fusion согласно технической документации должна производиться не реже чем раз в 6 лет или через каждые 60 000 км пробега. Роль ремня генератора равно как и другого не менее важного ремня - ГРМ очень важна для правильной работы мотора. Благодаря этому ремню крутящий момент от коленчатого вала передается на вал генератора. От того в каком состоянии находится ремень генератора, а также насколько правильной будет натяжка ремня генератора зависит:

1. Срок службы приводных подшипников.
2. Срок службы и целостность ремня привода генератора.
3. Интенсивность износа подшипников коленвала.
4. Чрезмерная натяжка вредит ремню и подшипникам.
5. Плохая натяжка ремня генератора приводит к проскальзыванию ремня на валу из-за чего страдает АКБ, который недополучает зарядку от плохо вращающегося генератора.

Перед тем как заменить ремень генератора Fusion позаботьтесь о наличии специнструмента. Вам потребуется:

• Ключ на "15"
• Torx E15
• Torx T30

Как заменить ремень генератора Форд Фьюжн своими руками

1. Для удобства работы нужно снять фару, для этого открутите три самореза крепления фары и отсоедините провод питания.

2. Снимите бачок гидроусилителя, потянув его вверх.

3. Расконтриваем контргайку и откручиваем верхний болт крепления со шпилькой генератора.

4. Немного отпустите нижний болт крепления генератора.

5. Достаньте старый ремень и замените ремень генератора Форд Фьюжн на новый.

6. Теперь произведите затяжку верхнего болта и шпильки крепления генератора.

После замены ремня генератора Ford Fusion заведите мотор и убедитесь, что ремень не «свистит» и обеспечивает правильное вращение генератора и ГУР.