Традиционная одежда белгородцев 16 18 веков. Презентация по изобразительному искусству женский народный костюм белгородчины

В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области, оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. Средоточие на Белгородчине многообразных форм народной одежды обусловлено прежде всего историческими особенностями заселения края. При всем разнообразии традиционно-бытовой культуры Белгородчины в ней проявлялись сходные черты, характерные как для общеславянской, так и для общерусской и южнорусской культур. Рубахи с поликами, клетчатая набедренная одежда, «рогатость» головных уборов, украшения в виде лент в той или иной степени присутствуют в одежде всех восточнославянских народов. Типично южнорусскими можно считать преобладание черного цвета в понёвах и сарафанах, их яркая декорировка ярусами лент и ковровой вышивкой, многосоставные головные уборы. Сказалось в белгородском костюме также и украинское влияние, обусловленное большим количеством украинских сел на территории области. Русские крестьянки перенимали отдельные детали одежды, вышивку, украшения.

Один из наиболее разнообразных и интересных в России. Белгородский народный костюм, народная одежда - это образец произведения искусства, она сохранила самобытность , несмотря на влияние татарской византийской традиций. Женская народная одежда сохранилась лучше, так как на селе женщины были консервативней мужчин.

Соблюдение на селе так же способствовало сохранению в русском народном костюме славянской основы. Белгородский народный костюм, как и русский народный костюм в целом, не избежал влияния различных факторов: географических, социально-экономических и др. Соседство с неславянскими народами безусловно оставило свой след в разнообразных формах одежды.

Развитие общества, государства, научно – технический прогресс так же способствовал изменению народного костюма, внося в неё изменения. Сохраняя некоторые общие черты народный белгородский костюм отличался многообразием форм и вариаций (например, народный костюм характерный для был более подвержен влиянию украинской культуры). Исторически сложившееся соседство украинских сел сказалось в белгородском костюме, русские крестьянки заимствовали украинские детали одежды, украшения.

Более архаичной как правило была обрядовая одежда. Похоронная одежда – зачастую праздничный костюм. Преобладали на территории Белгородской области рубахи с прямоугольными вставками – поликами. Рубаха представляла собой наиболее архаичный вид одежды, она продолжала нести в себе древние традиции. Украшению, декору рубахи уделялось особое внимание. Белгородский народный костюм сочетал в себе практически все типы сарафанов, которые подпоясывались кушаками.

С XVII века на территории области укоренился юбочный, комплекс который в последствии претерпел ряд изменений. Каждому комплексу одежды соответствовал свой головной убор. Основными головными уборами в народном костюме были сорока и кокошник, рогатая кичка, впоследствии вытесненные разнообразными головными уборами из платков. Головной убор из платков в начале XX века преобладал в белгородском народном костюме.

Традиционный костюм Белгородской губернии отражает историю заселения этого края. Здесь бытовали два комплекса женской одежды, сложившихся в России, - сарафанный и поневный.

Основные черты костюма.

Рубаха женская Село Шараповка Новооскольского района Белгородской области.

В одежде Белгородского края при всем ее разнообразии и уникальности проявлялись черты, свойственные общерусской и южнорусской культуре. Общие элементы костюма - рубаха с плечевыми вставками, набедренная одежда из клетчатой материи, рогатые головные уборы, украшения лентами. К типично южнорусским чертам относятся сложносоставные головные уборы, темный цвет понев, яркий декор чередующихся полос вышивки, лент и аппликаций.

На Белгородчине было сильно влияние украинской культуры. После административного разделения, проведенного Екатериной II, на территории губернии оказалось много украинских сел. Русские и украинцы начали перенимать друг у друга некоторые традиции в костюмах, вышивке и украшениях.

Женские рубахи

Декор оплечья рубахи женской. Алексеевский район Белгородской области.

Белгородские женщины носили рубахи с прямыми поликами (редко с трапециевидными, бытовавшими на юге России). Рубаха состояла из верхней части - стана, сшитого из тонкой материи, и нижней - подставы из грубого полотна, которую по мере изношенности отпарывали и пришивали новую.

Самый распространенный материал для рубах - замашка - конопляная материя домашнего производства. В селах с развитым искусством ткачества мастерицы изготавливали узорные полотна в технике белым по белому) с рельефными геометрическими орнаментами. С середины XIX века для верхней части рубах стали использовать хлопчатобумажные ткани: ситец, сатин, кисею и миткаль, а в самых богатых семьях их шили целиком из атласа.

Рубаха - один из древних предметов одежды, с которым связано немало традиций и ритуалов. Особая тема - украшение рубах вышивкой. Это было чрезвычайно важное и ответственное дело, поскольку узоры, размещенные на вороте, подоле и манжетах рубахи несли не только эстетическую, но и сакрально-защитную функцию. Кроме того, белгородские женщины украшали специальными символами плечи и предплечья, чтобы из рук никогда не уходила сила, так необходимая для работы на земле.

В большинстве белгородских деревень были в ходу геометрический и растительный орнаменты, которые вышивались счетной гладью или крестом. В цветовой гамме вышивок преобладал красный цвет, а также сочетание красного и черного.

На востоке края по одной из древних традиций Белгородчины вышивку делали только черными шерстяными нитками в технике набор. В местах ее бытования лучше всего сохранились архаичные линейно-геометрические орнаменты.

В XIX веке в пограничных районах русские крестьянки охотно перенимали украинский обычай украшать одежду реалистичными изображениями цветов роз, васильков, ромашек, сплетенных в гирлянды, и даже вазонов с букетами. В то время на обёртках популярного в народе брокаровского мыла печатались образцы узоров для вышивок в русском стиле, которые разрабатывали профессиональные художники.

Брокаровское мыло. Новая Заря

Брокаровское мыло - мыло производства компании Брокар и Ко, основанной Генрихом Афанасьевичем Брокером. Этот французский парфюмер переехал в Россию в середине XIX века, а в конце столетия основал собственную парфюмерную компанию, которая после революции получила название Новая заря.

Понева

Понева - один из самых древних элементов русского женского костюма.

В XIX веке ее носили лишь в южных губерниях.

Ранний вариант поневы представлял собой несколько сшитых шерстяных полотен, отходящих от пояса. Со временем у нее появились разновидности, например глухая понева, распространенная на Белгородщине. Ее шили из четырех полотен - на заднее и боковые шла шерстяная клетчатая материя, на переднее - черная прошва.

Понева имела ритуальное значение. В древности девушка впервые надевала ее в период созревания, что означало ее готовность к сватовству. Позднее в поневу стали обряжаться в день свадьбы. Ее сакральное значение определялось в том числе и вышитыми на ней орнаментами, символизировавшими жизнь, плодородие, землю, материнство. Богатым декором отличались поневы молодых замужних женщин.

На рубеже XIX-XX столетий этот элемент одежды помимо вышивки и узорного тканья оформляли лентами, тесьмой и аппликациями из разноцветных тканей. В ряде сел самым красивым декором считалась отделка гарусом - кручеными шерстяными нитками сочных цветов, контрастировавших с темным полем поневы.

Сарафан

Поневный комплекс. Село Розоватое Старооскольского района Белгородской области.

Сарафаны появились позже поневы и считались более современным видом одежды. В Белгородском крае поневу носили местные жители, а также выходцы их рязанских, тульских и орловских земель. Сарафаны же бытовали у выходцев из среднерусских губерний, в частности из Московской. В отдельных деревнях поневы и сарафаны пользовались одинаковой популярностью.

На Белгородчине носили все известные типы сарафанов: туникообразный, прямой и множество разновидностей косоклинного. Позднее появились сарафаны, по покрою напоминавшие платья. Их называли саяны и шили исключительно из фабричных тканей. Традиционные виды сарафанов - туникообразные и косоклинные - изготавливали из волосени - домотканой материи черного цвета. Вышивок на них не делали, зато обильно украшали атласными и узорчатыми лентами, полосами парчи, тесьмой и позументом.

Пояс

И поневы, и сарафаны дополняли поясом, который наряду с выполнением сакральной функции оживлял красочность костюма. На Белгородчине его называли подпояском. Самый распространенный вид пояса - длинный полосатый кушак. Его изготавливали на стане, на бедрышке, на дощечках, на пальцах, на вилочке, на спицах.

В курской части губернии носили полосатые, так называемые корейские, пояса, купленные на Курской ярмарке близ Корейского монастыря. Их делали из домотканой мягкой и тонкой пряжи приглушенных цветов.

За исключением Приосколья, на всей Белгородчине носили фабричные пояса из однотонной материи с цветными полосками по краям. Женщины украшали их вышивкой, блестками, бисером и кружевом.

Костюм с юбкой

Костюм парочка. Село Шаталовка Старооскольского района Белгородской области.

Комплекс с юбкой появился в Белгородском крае в XVII веке. В то время в южные регионы России начали переселяться служилые люди с польско-литовской границы. В их костюмах имелись детали, характерные для польской одежды: большой отложной воротник, полосатая или однотонная юбка, жилетка. Эти элементы со временем прочно вошли в обиход жителей многих южнорусских губерний.

Понева краснополоска. Село Роговатое Старооскольского района Белгородской области.

До середины XIX века юбки в таких комплексах шили из домотканины, позже - из покупных тканей. Переход на материю фабричной выделки сказался на фасоне изделий - они стали пышнее, их начали украшать широкими рюшами. Также из мануфактурных тканей изготавливали жилеты и фартуки, а вот рубахи до начала XX века кроили из домотканых материалов и оформляли вышивкой.

Пояса чаще всего также были домашнего производства.

Городская мода вошла в деревню, и с ней юбочный комплекс стал утрачивать старинные традиции. Вместо рубах начали носить кофты из той же ткани, что и юбки. Подобные парочки крестьянкам пришлись по вкусу, они выглядели по-городскому, а значит, современно, а кроме того, избавляли от необходимости вышивать их.

Они стали столь популярны, что вытеснили практически все виды старинной одежды, лишь в некоторых селах на свадьбы и праздники продолжали надевать традиционные костюмы.

Украшения

Серьга. Село Доброе Грайворонского района Белгородской области.

В общем оформлении костюма жительницы Белгородщины старались подчеркнуть связь женского начала с солнцем, светом и добром, то есть с тем, что в языческом мировоззрении славян символизировали птицы.

Большую роль в декоре костюма отводили украшениям. На всей территории края женщины носили бусы из стекла и поделочных камней, кресты, ладанки, мониста и бисерные ожерелья в виде сеток. В Воронежско-Белгородском районе комплект украшен ий дополняли грибатками - круглым или полукруглым ожерельем из тесьмы, расшитой бисером и золотыми нитями. В селах, расположенных на берегах реки Пены, носили наспинные украшения из лент с текстильным узором, которые надевались как пелерина.

Обувь

Обувь белгородских крестьян служила показателем не только благосостояния семьи, но и ее этнической принадлежности. Так, в русских деревнях носили в основном московские лапти косого плетения с круглым мысом.

Сарафанные комплексы.

Праздничный вариант их в белгородских селениях называли по-разному: писаные, с гарусом, с венчиками, дробненькие. Их делали из мелкого лыка, выплетая на мыске затейливые узоры.
Летом во многих деревнях носили чуни - разновидность лаптей, сплетенных из конопляных веревок.

Кожаная обувь у русских крестьян была редкостью. В украинских селах, напротив, носили сапоги, башмаки и черевики - открытые туфли с закругленным мыском и наборным каблуком. Их изготавливали из кожи грубой выделки.

В начале XX века по всей Белгородчине распространилась мода на городскую обувь - щиблеты, гусары и особенно румынки - высокие кожаные ботинки на шнуровке. Зажиточные крестьяне носили их в будни, а бедные - исключительно по праздникам.

По материалам журнала Куклы в народных костюмах.

Фото куклы 71-го выпуска серии Куклы в народных костюмах. Белгородская губерния.

Куклы в народных костюмах №71. Летний костюм белгородской губернии.

Сарафан - это старинный вид одежды, который носили и девушки и женщины. Их шили из домотканой шерсти, окрашенной обычно в черный цвет. Девичий и будничный сарафан почти не украшали. Девичий был сшит из 2-х полотнищ, а в женский по бокам вставляли клинья, чтобы был пышнее.

Куклы в народных костюмах 71. Белгородская губерния, фото куклы.

Кукла со спинки. Куклы в народных костюмах 71. Белгородская губерния.

На Белгородчине было сильно влияние украинской культуры. После административного разделения, проведенного Екатериной II, на территории губернии оказалось много украинских сел. Русские и украинцы начали перенимать друг у друга некоторые традиции в костюмах, вышивке и украшениях.

Головной убор - сорока, мягкий головной убор из парчи с трапециевидным тканевым позатыльнем. Вид сзади.

Праздничные сарафаны богато украшали: грудь и лямки обшивали красной материей, позументом, серебряным шнуром, подол выкладывали лентами, полосками бархата, использовалась вышивка. Надевали сарафан на вышитую праздничную рубаху, носили без передника, повязывая широким поясом.

Куклы в народных костюмах 71. Белгородская губерния, анонс куклы.

Преобладающими на территории Белгородчины были рубахи с прямыми (прямоугольными) плечевыми вставками - поликами. Косые (трапециевидные) плечевые вставки, широко бытовавшие в южных губерниях, здесь встречались крайне редко.

Косоклинные и туникообразные сарафаны на Белгородчине шили из чёрной домотканой волосени. Их редко украшали вышивкой, основными элементами декора были атласные и тканые узорчатые ленты, позумент, парча, тесьма. В некоторых селах на сарафан надевался передник, короткий или длинный.

Как и понёвы, сарафаны подпоясывались длинными полосатыми домоткаными кушаками.

Самыми древними головными уборами, сохранившимися до XX века в южнорусском костюме, были сорока и кокошник, причем, каждому комплексу одежды соответствовал свой убор: с поневой носили сороку, а с сарафаном и юбкой - кокошник. Кокошники и сороки в конце XIX - начале XX века во многих селах вытесняются или сосуществуют с чепцами, повойниками и разнообразными головными уборами из платков.

Помимо бус из стекла и поделочных камней, снизок бисера белгородские крестьянки использовали монеты или их имитацию в сочетании с бусами (монисто), сетчатые ожерелья из бисера (поддушник, душегрея, сеточка), кресты, иконки, ладанки на лентах.

В селах Воронежско-Белгородского региона носили грибатки - круги и полукружья на тесьме, расшитые шленкой, золотыми нитями, бисером.

Уточнение от Надежды: Очень недолго при Екатерине II была Белгородская губерния, потом образовали Курскую губернию, в которой Белгород стал уездным городом, а сейчас и Курская, и Белгородская области.

Куклы в народных костюмах №72 . Девичий костюм Коми.

В работе рассматриваются следующие темы: Из истории южнорусского костюма. Орнамент – музыка, которую можно видеть. Символика орнамента. Особенности женской одежды. Поневный комплекс. Белгородский музей народной культуры. Женский народный костюм Белгородского края

Из истории южнорусского костюма Народный костюм Белгородского края тесно связан с историей заселения, характером чересполосного проживания русских и украинцев, с военно- политическими событиями. Строительство Белгородской засечной черты в XVI-XVII веках вызвало приток колонистов из всех уголков России: Московии, Польши, Украины. В результате слияния элементов различных культур появилась новая, специфическая народная культура Белгородского края. Черты национального своеобразия ярко проявляются в народном костюме. В нем нашли воплощение искусство вышивки, узорного ткачества, кружевоплетения, орнамента.

Орнаментальное искусство формирует все многообразие одежд, главным образом, женских, и ряд предметов домашнего обихода. Характер орнамента зависит от формы предмета, материала, технологии изготовления. Сам орнамент, подчеркивая свойства материала, делает изделие более выразительным, зрительно его организует, выявляет строение. Элементы орнамента чередуются и согласовываются друг с другом, вычленяя предмет, не разрушая при этом его формы. Орнамент – музыка, которую можно видеть

По способу сочетания мотивов (основного элемента орнамента, определяющего его вид, лицо рисунка) выделяется три основных типа: ленточным Полоса с линейными или горизонтальными чередованиями мотива. Такой орнамент называют еще ленточным. К нему относятся каймы, различные обрамления, бордюры. Замкнутый орнамент Замкнутый орнамент, который компонуется в прямоугольнике, квадрате, круге, овале. Сетчатый орнамент Сетчатый орнамент. Основой его служит геометрическая сетка, и мотив в нем может повторяться по вертикали, горизонтали, вертикали. Геометрический и растительный орнаменты Геометрический и растительный орнаменты - наиболее часто встречающиеся виды орнамента в Белгородской области.

Символика орнамента Цвет в одежде всегда был символом, через который человек выражал свои чувства и мысли. Для южнорусского орнамента характерны следующие цвета: Красный – огонь, заря, жизнь. Зеленый – красота, любовь, цвет Природы. Белый Белый – духовное начало, чистота, снег. Черный – земля, покой, траур. Желтый Желтый – солнце, тепло, свет. Синий – небо, вода, духовность, разум.

Особенности женской одежды Одежда – один из устойчивых компонентов народной культуры. Всю одежду крестьяне делали дома – из льняных, конопляных волокон с помощью ткацкого стана. Рубахи шили длинными и широкими. Все отверстия в них, через которые духи могли проникнуть в человека - горловина, рубаха, покрывались магическим орнаментом. Украшением в народном костюме служили ожерелья и монисты, гайтаны и грибатки. Женская одежда украшалась богаче девичьей. Вышивать рубаху девушка должна была сама, иначе замуж не возьмут. Каждая женщина имела понев – юбок.

Поневный комплекс В женской одежде Белгородского края преобладали два комплекса одежды – сарафанный и поневный. Понева – основная часть южнорусского комплекса, набедренная рубаха, надеваемая на рубаху, шилась преимущественно из шерстяной клетчатой домотканины, более древняя, распашная понева шилась из трех полотнищ и укреплялась на поясе гашником. Поневный комплекс состоял из: 1. рубахи, 2. поневы- юбки, 3. запона – передника, 4. украшений, пояса, 5. кички и сороки, платка, 6. лаптей. Главная отличительная черта покроя русской рубахи – косой полик, вшиваемый острыми углами в долевые швы или в вертикальные разрезы на плече спереди или сзади. Рубаха – первая нательная одежда.

Поневный комплекс Передники–запоны («занавески», «завесы») имеют удивительное своеобразие в южнорусском костюме. Завесы надевались поверх рубахи с поневой, оставляя открытыми узорные рукава рубахи. Среди особо почитаемых на Руси предметов одежды – пояс. На Белгородчине его называют «подпояска». Круг – оберег, считалось, что пояс увеличивает силу человека, оберегает его от напастей.

Поневный комплекс Важную роль в законченности головного убора принадлежала головному убору. Кичкообразный головной убор с «сорокой» был общерусским национальным, хотя имел в разных районах свои особенности. В Белгородском крае его составляли кичка и подзатылень. Для изготовления кички полосу ткани простегивали несколько раз, подкладывали твердую основу подковообразной формы. Заканчивалась кичка «рогами», обращенными назад. В подшитую к ней полосу кумача укладывали поднятые на темя косы.

Поневный комплекс Подзатылень надевали на затылок и завязывали шнурками поверх кички, как бы обертывая голову с затылки и с висков. Сороку не надевали на голову, а прикрепляли сверху кички над лбом. Ее шили из кумача с бисерным подзатыльнем. Головной убор дополнялся серьгами и косицами. Серьги в виде круга из картона, обшитого тканью, разноцветным гарусом, бисером, блестками и бусинами, прикрепляли к подзатыльню над ушами, выше их втыкали косицы.

Белгородский музей народной культуры Белгородскую область ученые-этнографы по праву называют «заповедником народного костюма». Здесь проводится политика, основной идеей которой стала проблема возрождения народных культурных традиций Белгородчины, которые создавались многими поколениями и являются основой духовного, нравственного, эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения. За последние годы созданы благоприятные условия для воспроизводства, развития и распространения народной художественной культуры, формирования базы для этнокультурного образования и воспитания детей и молодежи.

Белгородский музей народной культуры Среди организаций, работающих в этом направлении, достойное место занимает музей народной культуры Белгородского государственного центра народного творчества. В нем собрана обширная коллекция предметов народной одежды конца XIX – начала XX вв. В музее систематически проводится работа по распространению знаний народных костюмов, промыслов и традиций среди населения. По предварительным заявкам проводятся обзорные, тематические экскурсии и мероприятия. Организуются встречи с мастерами и другими замечательными людьми края. В залах музея звучат народные инструменты в гармоническом окружении шедевров народного искусства.

Выставка «Мозаика белгородского костюма» К 50-летию образования Белгородской области музей народной культуры подготовил выставку народного костюма. На выставке представлены более 300 экспонатов одежды, бытовавших на территории современной Белгородской области в конце XIX-начале XX веков. Это - рубахи, сарафаны, юбки, поневы, головные уборы и украшения, платки и шали, сезонная одежда, обувь, которые приковывают внимание своим разнообразием, красочностью и богатством отделки. Ознакомиться с экспозицией музея и выставкой белгородцы и гости города могут по адресу: г. Белгород, ул.Мичурина, 43 Время работы: с до