Традиционная одежда белгородцев 16 18 веков. Традиционный костюм белгородской области как региональный компонент русского народного костюма

Русский народный костюм - явление уникальное в истории мировой культуры не только по высокой художественности, но и по удивительной многовариантности, не имеющей аналогов в мире. Формируясь на обширной территории на протяжении длительного времени и подвергаясь влиянию таких факторов, как географическая среда, соседство славянских и неславянских народов, социально-экономические условия, традиционная русская одежда утвердилась во множестве форм, сохраняя при этом некоторые общие черты. Постепенно выделились три основных типа костюма - с понёвой, с сарафаном, с юбкой.
Сохранившиеся этнографические образцы одежды середины XIX - начала XX веков свидетельствуют о тех процессах, которые происходили в этой области материальной культуры в связи с развитием капитализма. Народный костюм претерпевал изменения - либо частичные, продолжая сохранять некоторые архаические черты, либо полные, когда старые формы практически исчезали. Развитие хлопчатобумажной промышленности в России, а также отходничество - работа крестьян в городах - влияли на изменение традиционного костюма, унифицируя его и приближая к городскому. Сёла, расположенные вблизи городов и ремесленных центров и втянутые в товарно-денежные отношения, быстро перешли на одежду из фабричных тканей, в то время как в сугубо сельскохозяйственных районах сохранялась живучесть этнографических реликтов, обусловленная натуральным характером хозяйственной деятельности.
В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области, оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. Средоточие на Белгородчине многообразных форм народной одежды обусловлено прежде всего историческими особенностями заселения края.
При всем разнообразии традиционно-бытовой культуры Белгородчины в ней проявлялись сходные черты, характерные как для общеславянской, так и для общерусской и южнорусской культур. Рубахи с поликами, клетчатая набедренная одежда, «рогатость» головных уборов, украшения в виде лент в той или иной степени присутствуют в одежде всех восточнославянских народов. Типично южнорусскими можно считать преобладание черного цвета в понёвах и сарафанах, их яркая декорировка ярусами лент и ковровой вышивкой, многосоставные головные уборы.
Сказалось в белгородском костюме также и украинское влияние, обусловленное большим количеством украинских сел на территории области. Русские крестьянки перенимали отдельные детали одежды, вышивку, украшения.

Рубаха

Преобладающими на территории Белгородчины были рубахи с прямыми (прямоугольными) плечевыми вставками - поликами. Косые (трапециевидные) плечевые вставки, в целом широко бытовавшие в южных губерниях, здесь встречались как исключение.
Рубаха состояла из стана - верхней части, обычно изготавливаемой из более тонкого полотна, и нижней - подставы из более грубого холста, пришиваемой и отпарываемой по мере надобности. В отличие от более северных областей России рубахи здесь редко шили из льняного полотна, преимущественно использовали домотканину из конопли (замашку).
В селах с высокоразвитым ткачеством на рубахи шло полотно, вытканное в технике многоремизного ткачества «белым по белому» с рельефным узором в виде квадратов, полос и других геометрических фигур. С распространением хлопчатобумажных тканей в некоторых селах рукава либо всю рубаху шили из ситца, кисеи, миткаля, сатина. Более состоятельные использовали атлас. Мужские рубахи в регионе были двух видов - туникообразные, широко распространенные во всех районах области, и с прямыми поликами, пришитыми по утку, редко встречающиеся у русских. Последние бытовали в бассейне рек Тихая Сосна и Потудань, а также в селе Роговатое Старооскольского района.
Рубахи с прямыми поликами по крою практически повторяли женские, но не делились на станок и подставу, а были цельными. Широкие рукава в полтора полотна собирались на узкую обшивку, ворот с прямым разрезом посередине груди завязывался лентой, продетой в прорезные петли. Декор располагался на оплечьях, по подолу, воротнику и разрезу.
Туникообразная рубаха состояла из центрального перегнутого пополам полотнища, к которому пришивались узкие, иногда скошенные к запястью рукава, и двух боковых полотнищ, которые часто заменялись четырьмя косыми клиньями. Подобные рубахи имели косой разрез у ворота (косоворотки) с застежкой на пуговицу, однако встречались и прямые разрезы - в основном, в украинских селах, реже - в русских. Украшались туникообразные рубахи по подолу, краям рукавов, стоячему воротнику и планке застежки вышивкой или тканым узором.
Обязательным элементом как мужских, так и женских рубах были ластовицы - ромбообразные или прямоугольные вставки из кумача или набивного ситца, вшивавшиеся в рукав и боковые полотнища рубахи.
Рубаха- наиболее архаичный вид народной одежды, с ней связано множество обрядов и поверий. Украшение рубахи было делом важным и ответственным, ибо выполняло не только и не столько эстетическую, но прежде всего сакральную, оберегающую функцию. В конце XIX - начале XX веков зачастую именно рубаха продолжала нести в себе древние традиции, в то время как другие элементы костюма уже утратили старинные черты.
Декор в рубахе располагался на самых важных, по представлениям наших предков, участках - вороте, подоле, у запястий, то есть там, где есть отверстия, в которые способна проникнуть отрицательная энергия - «нечистая сила». Укрепление этих участков символами-оберегами, среди которых преобладали солярные знаки, на протяжении веков было непреложным законом. Орнаментику предплечий многие исследователи связывают с магией, пробуждающей и укрепляющей жизненную силу, необходимую земледельческому народу. Помимо солярных знаков на предплечьях размещались символы плодородия и древо жизни.

Орнамент

Орнаментальное искусство, основа основ народного творчества, достигло своего наивысшего развития в южнорусском костюме, важной составной частью которого является костюм Белгородчины.
Экономическая отсталость крестьянства и господство натурального хозяйства вплоть до начала XX века, а кое-где и дольше способствовали сохранению архаических черт бытового уклада в белгородских селах и процветанию таких ремесел и видов рукоделия, как ткачество, вышивка, кружевоплетение, доведенных мастерицами до совершенства в искусстве изготовления костюма. Особенно была развита вышивка с ее безграничной вариативностью и гармонией орнаментальных композиций.
В колорите белгородской вышивки преобладал красный цвет, традиционным было также сочетание черного и красного цветов. Вышивка же черной шерстью, распространенная в восточных районах Белгородской области, уникальна как для южнорусской одежды, так и для русского костюма в целом. Она является одной из наиболее древних и по технике (набор), и по мотивам линейно-геометрического орнамента.
В подавляющем большинстве белгородских сел господствовали растительно-геометрический и растительный орнаменты, выполненные крестом или счетной гладью. Распространение подобной вышивки происходит в конце XIX века параллельно с забвением сокровенного смысла и ритуального значения символов архаических орнаментов. В русских селах, граничащих с украинскими, охотно перенимают традицию последних украшать рукава рубахи весьма реалистичными розами, васильками, гвоздиками и даже вазами с букетами. Возможно, здесь сыграли свою роль декоративная броскость ярких черно-красных цветочных узоров, определенная понятность мотивов, в отличие от сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов. Новая традиция подпитывалась широким распространением дешевого брокаровского мыла, на обертках которого печатали узоры для вышивок, разработанные профессиональными художниками в «русском стиле».

Понёва

Понёва - одна из самых древних деталей русского костюма.Это подтверждается и археологическими материалами, и наличием форм, сходных с понёвой, у других славянских народов.
Когда-то широко распространенная на Руси (кроме северных районов), к XIX веку понёва сохранилась лишь в южнорусском костюме, часто сосуществуя с сарафаном и с юбкой.
В древности понёва представляла собой несшитые куски шерстяной ткани, закрепленные на талии поясом. Эволюция понёвы привела к появлению нескольких ее видов, самыми распространенными из которых была распашная (несшитая спереди) и «глухая», бытовавшая на Белгородчине. «Глухая» понёва шилась из трех полотнищ клетчатой домотканой шерсти и одного узкого, чаще черного полотнища - прошвы.
Понёва, в отличие от более поздних видов одежды, имела ритуальное значение. Она символизировала совершеннолетие и надевалась в момент половой зрелости, давая понять окружающим, что девушку можно сватать.Впоследствии обычай впервые надевать поневу был перенесен в свадебный обряд, и понёва в народном сознании стала связываться с нелегкой женской долей, с потерей девичьей свободы.
Декор также подчеркивал магическую функцию данного вида одежды. Наиболее пышно украшались понёвы женщин детородного возраста, среди элементов орнамента преобладали символы плодородия.
В понёвах конца XIX - начала XX веков в качестве декора использовались тканые и вышитые узоры, аппликация из покупных тканей, лент и тесьмы. Одними из самых красивых по праву считаются поневы, расшитые гарусом сочных, контрастных цветов, бытовавшие в селах Алексеевского, Красненского и Красногвардейского районов Белгородской области в комплекте с черноузорной рубахой.

Сарафан

Победному шествию сарафана по России помогла «внесословность» этого вида одежды в допетровской Руси. Появившийся гораздо позже понёвы (и, в первую очередь, в городах), сарафан оттеснил ее в разряд сельской, менее престижной одежды. На Белгородчину сарафаны попали вместе с выходцами из московских и других среднерусских земель, в то время как понёву носили тульские, орловские, рязанские переселенцы, а также потомки коренного населения края.
На территории области существовали практически все типы сарафанов: глухой туникообразный, косоклинный во множестве разновидностей, прямой (круглый), а также сарафан-платье из фабричной ткани, который обычно называли «саяном».
Туникообразный сарафан в качестве девичьей одежды бытовал в воронежских селах с поневным комплексом.
Косоклинные и туникообразные сарафаны на Белгородчине шили из черной домотканой «волосени». Их редко украшали вышивкой, основными элементами декора были атласные и тканые узорчатые ленты, позумент, парча, тесьма. В некоторых селах на сарафан надевался передник, короткий или длинный.

Пояс

Так же, как и понёвы, сарафаны подпоясывались длинными полосатыми домоткаными кушаками. Этот вид подпояски был доминирующим, хотя существовало множество других разновидностей, изготовленных различными способами: на стане, на бёрдышке, на дощечках, на ниту, на пальцах, на вилочке, на спицах.
В курских селах часто использовались покупные «корейские» пояса из тонкой мягкой пряжи - широкие, полосатые, более сдержанных цветов, чем домотканые. Их покупали на ярмарке около Корейского монастыря под Курском, что и дало им название. Практически во всех уголках Белгородчины, исключая лишь Приосколье, носили однотонные пояса фабричного изготовления с цветными полосками по кромке. Их старались украсить вышивкой, кружевом, лентами, блестками. Однотонные и узорчатые, украшенные кистями, бахромой, парчой, бисером, пояса служили дополнительным цветовым акцентом как в женском, так и мужском костюме.
Множество обрядов и обычаев, связанных с поясом, свидетельствует о магическом его значении для русского человека. Пояс сопровождал людей от рождения до смерти, считаясь сильным оберегом, и лишь при отмирании старого жизненного уклада, с появлением новых форм одежды пояс перестал быть обязательной деталью костюма.
Одни из самых красивых узорчатых поясов встречаются в Приосколье.

Юбка

Факт появления в южнорусском костюме юбочного комплекса исследователи связывают с переселением в южные края служилого сословия с польско-литовских рубежей и датируют XVII веком. Рубаха с большим отложным воротником, домотканая полосатая, клетчатая или однотонная юбка, жилетка и фартук - одежда, практически ничего общего с русским костюмом не имеющая. Однако она смогла укорениться на довольно обширной территории и даже оказать влияние на районы с поневным комплексом, где встречаются иногда как полосатая юбка, так и жилетка, причем последняя не только в женском, но и в мужском наряде.
Юбочный комплекс к концу XIX века претерпел некоторые изменения. Юбки из фабричных тканей во многих селах вытеснили домотканые. Соответственно изменился и фасон - юбки стали более пышными, украшенными воланами. В одном костюме соединялись разновременные детали: юбка, жилет и фартук из фабричных тканей, рубаха из домотканого холста с вышивкой, а также изготовленный вручную пояс. Дальнейшее развитие юбочного комплекса привело к утрате всех старинных деталей. Этому способствовала городская мода, проникавшая в деревню и постепенно подтачивавшая старинные традиции. Место рубахи занимает кофта, обычно из той же ткани, что и юбка - такой костюм стал называться «парочкой». Он пришелся по вкусу крестьянам, во-первых, своим городским видом, а во-вторых, тем, что избавлял от изнурительного ручного труда.
«Парочка» постепенно заменила на селе все виды домотканой одежды и ознаменовала собой конец патриархального жизненного уклада. Только в однодворческих селах, особенно Воронежско-Белгородского региона, бережно хранили старинные наряды, надевая их на праздники и свадьбы.

Головной убор

Одна из самых интересных и загадочных составляющих народного костюма - головной убор. Всевозможные виды кокошников и сорок, бытовавших в белгородских селах, порой так же мало сходны между собой, как и с головными уборами других областей России. Многие из этих уборов можно считать результатом местного творчества. Однако есть в них общие детали, некая первооснова, позволяющая относить их именно к русскому и шире - к славянскому костюму.
Самыми древними головными уборами, сохранившимися до XX века в южнорусском костюме, были сорока и кокошник, причем, как правило, каждому комплексу одежды соответствовал свой убор: с поневой носили сороку, с сарафаном и юбкой - кокошник. Бывали и исключения - в селах Шебекинского района к сарафану надевали сороку. Однако порой это лишь вопрос терминологии, ибо и сорокой, и кокошником в белгородских селах часто называли аналогичные седловидные формы. И те, и другие - сложные многосоставные конструкции, относящиеся к так называемым кичкообразным уборам. Они состояли из кички, сороки (кокошника), позатыльника (позатыльня), иногда еще и налобника. Кичка - это основа убора, простеганный в несколько слоев холст, которому придана определенная форма.Существовали кички лопатообразные, копытообразные, в виде обруча и другие, однако наиболее архаичной была рогатая. К рожкам подшивался кусок холста с тесемками - «волосник», «чупок». Кичка надевалась на узел из волос на макушке, «волосникн покрывал узел и затягивался вокруг него тесемками.
Рогатая кичка, бывшая в древности самостоятельным головным убором и недвусмысленно свидетельствующая об имитации рогов животного, восходит к временам тотемизма, к культуре первобытных охотников эпохи неолита. У православян существовал культ оленя (лося). Мать - небесная Лосиха считалась прародительницей всего сущего, оберегающей от всех бед. В человеческом сообществе олицетворением Лосихи была женщина, что и подчеркивал рогатый головной убор. Связанный с идеей плодородия, особенно важной для земледельцев, рогатый убор удивительным образом продержался в народном костюме целую эпоху. В «чистом» виде - то есть в форме рогов - он дожил до XX века в костюме некоторых уездов Рязанской, Тамбовской губерний, в видоизмененном - по всему югу России. Рога маскировались мягкими чехлами - сороками и твердыми шапочками - кокошниками. Скорее всего, это происходило под давлением церкви, неустанно боровшейся с языческим «бесовским» убором. Шапочки часто внешне совершенно не повторяли внутренней «рогатой» конструкции, иногда лишь намекая на нее. Упорное сохранение рогатости в головном уборе объяснялось отголосками вековой веры в магию, помогающую, по убеждению крестьян, продолжению рода.
На кичку надевалась сорока или кокошник, а иногда накручивалась тюрбанообразная повязка из полотенца (рушника) или платка. Налобник в уборах мог и отсутствовать, однако позатыльник был неизменной деталью.
Позатыльником служил либо «хвост», представляющий собой снизки бисера («поднизь»), шнуры с кистями или ленты, либо трапециевидная конструкция из ткани, обертывающая голову сзади. Во многих кичкообразных уборах к концу XIX века «хвосты» либо уже отсутствовали, уступив место позатыльнику из ткани, либо сосуществовали с ним в одном уборе. В селах Ракитянского и Ивнянского районов бытовал позатыльник в виде короткой лопасти на твердой основе.
Сороки на территории Белгородчины были седловидной или овальной формы, частично или полностью на твердой основе из проклеенного холста или картона. По материалам этнографов известно, что сорока, вначале представлявшая собой несшитые куски ткани, постепенно приобретала вид мягкого объемного покрытия с передней частью - «челом», боковыми «крыльями» и задней частью - «хвостом». Переходной формой была частично сшитая сорока, которая бытовала в селе Коробково Старо-оскольского уезда (в настоящее время часть города Губкин). Сороки, сохранившие некоторые черты прототипа, бытовали в некоторых селах Красногвардейского района и в селе Роговатое Старо-оскольского района. При твердом очелье и задней части в виде квадрата дно и бока этих сорок мягкие, на подкладке из сатина или холста.
Дальнейшая эволюция кичкообразных уборов шла либо в сторону сращения всех составных частей (кички в том числе) и образования кокошника на твердой основе, либо в сторону превращения чехла-сороки в шапочку, так же чаще всего твердую, в составе кичкообразного убора. Взаимовлияние кокошников и сорок на территории края привело к тому, что их довольно трудно классифицировать.
Кокошники и сороки в конце XIX - начале XX века во многих селах вытесняются или сосуществуют с чепцами, повойниками и разнообразными головными уборами из платков. Под названием «чепец» порой подразумевались совершенно разные по крою головные уборы от собственно чепца - круглой мягкой шапочки, облегающей голову, до высоких шапок, внешне напоминающих кокошник.
Самым распространенным видом головного убора в селах Белгородчины был платок. Иногда из него делали чалмообразные повязки, продолжавшие традицию древних полотенчатых уборов, но чаще повязывали самым обычным образом.
Платки заменили и старинные девичьи головные уборы - венцы, налобники, повязки, которые в начале XX века уже практически не встречались в белгородских селах. Возможно, они ушли из быта в силу того, что не имели такого ритуального значения, как женские уборы, к тому же платки были красивы, удобны и, что немаловажно, модны.
В селах, где носили юбки, бытовали кокошники в виде круглых шапочек и повойники, покрываемые сверху платком. Однако здесь быстрее, чем в других регионах, старинные формы уступили место платкам и шалям.

Верхняя одежда

Верхняя одежда в селах Белгородчины развивалась в едином русле и не имела кардинальных различий. Всевозможные зипуны, чинарки, а также шубы, в сущности, были похожи друг на друга кроем и декором. Как правило, это была зауженная в талии одежда с неотрезной спиной со вставленными по бокам клиньями, либо отрезная по талии (вкруговую или по спинке) с нижней частью из клиньев или сосборенной. Зипуны шились из домотканого сукна, а такие разновидности, как чинарка, поддёвка, холодайка и другие, были исключительно из фабричных тканей и часто украшались лентами, машинной выстрочкой. Бытовала в селах и халатообразная одежда из домотканой шерсти - хапун, халат - надеваемая поверх зипунов и шуб в зимнее время.

Обувь

Обувь в среде белгородских крестьян отражала этнические и социальные различия. В украинских и некоторых однодворческих селах носили исключительно кожаную обувь, в остальных однодворческих селах, хоть и использовали лапти, но преимущественно как рабочую обувь. На праздники надевали грубые кожаные туфли, изготавливаемые местными сапожниками («башмаки», «черевики»). По форме они были практически одинаковы - открытые, с круглым носом, наборным каблуком и петлей на заднике, в которую вдевалась обора для закрепления обуви на ноге. Женские сапоги встречались у русских редко и были заимствованием у украинцев, для которых они являлись привычной обувью.
Во многих русских селах лапти были основной обувью. Здесь носили, за редким исключением, так называемые «московские» лапти косого плетения с круглой головкой. Праздничная разновидность - «писаные» или, как их называли белгородские крестьяне, «дробненькие», «с венчиками», «с гарусом» лапти из мелких пык, в которых головка украшалась выплетенным узором. Петом носили чуни (оборочные лапти), плетеные или вязаные из конопляных веревок.
В конце XIX - начале XX века в село приходит кожаная обувь городского фасона - всевозможные «румынки», «гусары», «щиблеты». Особенно были популярны «румынки» - высокие ботинки из мягкой кожи на шнуровке. Они береглись для самых праздничных дней, и только зажиточные сельчане могли позволить себе носить такую обувь в будни.

Украшения

Особая тема в народном костюме - украшения. Здесь, как и в вышивке, русская женщина проявила массу выдумки и художественного вкуса. Помимо бус из стекла и поделочных камней, снизок бисера белгородские крестьянки использовали монеты или их имитацию в сочетании с бусами («монисто»), сетчатые ожерелья из бисера («поддушник», «душегрея», «сеточка»), кресты, иконки, ладанки на лентах. В селах Воронежско-Белгородского региона носили «грибатки» - круги и полукружья на тесьме, расшитые шленкой, золотыми нитями, бисером. Для этого региона характерны подобные «грибаткам» наспинные, а также укрепленные сзади на поясе украшения. В селах, расположенных в бассейне реки Пены, наспинным украшением были ленты с текстильным узором, укрепленные на шнурке и надевающиеся словно пелерина. Весьма возможно, что наспинные украшения являются следующим этапом развития такой детали кичкообразных головных уборов, как «хвост».
В оформлении костюма крестьянки подражали яркому оперению птиц, подчеркивая связь женского начала с добром, светом, солнцем - тем, что олицетворяли птицы в славянском мировоззрении.Весь строй женской традиционной одежды с глубоким заклинательным и оберегающим смыслом орнаментов, с головными уборами, связанными с животной магией, говорит о духовной близости русской крестьянской и древней славянской культур, основой которых была гармония с природой, осознание своей нераздельности с ней. Русский крестьянский костюм был важным звеном в системе народной художественной культуры. Неразрывно связанный с жизненным укладом крестьянства, он являлся важнейшей составной частью обрядов и праздников.

План-конспект воспитательного часа «Белгородский народный костюм»

Ход занятия:

I. Введение
1. Организационная часть
Воспитатель предлагает воспитанникам посмотреть друг на друга и подарить улыбку, т.к. улыбка всегда настраивает на общение.
2. Сообщение темы и цели занятия
Тихо играет русская народная мелодия.
Воспитатель:
Сегодня мы познакомимся с русским народным костюмом Белгородской области.
Народные костюмы мы видели в музее, на телеэкране во время выступления артистов, но практически не задумывались, почему он именно такой? Сегодня мы прикоснёмся к истории создания русского народного костюма.

Слайд 1 (На экране проецируется тема открытого занятия «Белгородский народный костюм»)
II. Основная часть
1. Познавательная беседа
Воспитатель:
Россия на протяжении столетий была и остается самой большой страной в мире. На её территории проживает много народов и народностей. Каждой области характерен свой народный костюм.
Русский народный костюм - это уникальное явление в истории мировой культуры, имеющий свою историю создания.

Слайд 2 (На экране проецируется фото Белгородского народного костюма)
Народная одежда Белгородской области собрала в себе все виды русского народного костюма; впитала в себя общерусские, южнорусские и украинские черты, которые прослеживаются в деталях, вышивках и украшениях, т.к. Белгородская область образовалась в результате слияния юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области.

Слайд 3 (На экране проецируется фотографии народных рубах, преобладающих на территории Белгородской области)
Внимание воспитанников обращается на фотографии народных рубах, преобладающих на территории Белгородской области.
(Дети делятся мнениями о видах изображений).
Народный костюм Белгородской области состоит из рубахи.
Рубаха – основа народного костюма, самая древняя и необходимая его часть, которая шилась из белого льняного или конопляного полотна. Ее носили мужчины, женщины, дети.
С рубахой связывали множество обрядов и поверий. Рубаха встречала человека на пороге в этот мир, сопровождала его всю жизнь, и на пути в мир иной - человек тоже был облачен в рубаху
Самая распространенная на Белгородчине, была рубаха с прямыми прямоугольными плечевыми вставками – поликами. Она состояла из двух частей: верхняя (стан) шилась из тонкого полотна, нижняя (подстава) изготавливалась из более грубого холста, которая пришивалась и отпарывалась по мере необходимости.

Слайд 4 (На экране проецируется фотографии орнамента, преобладающих на территории Белгородской области)

Воспитатель:
- Ребята, а что вы видим на вороте, подоле и у запястий рубахи?
(Ответы детей уточнятся, расширяются)
Вышивку, орнамент наши предки располагали на самых важных участках одежды. Вышивка была не только украшением одежды, но и оберегом. Согласно повериям, так они защищали себя от «нечистой силы». От предков шла вера в магическую силу рубахи. Поскольку рубашка определялась фактически как вторая кожа, то на ней оформлялись детали, призванные защищать определенные части тела человека:
ворот (на шее крепится голова - шею нужно оберегать);
плечи (от плеч начинается главный рабочий орган – руки);
грудь (у женщин, чтобы выкормить детей; у мужчин, чтобы защищать свой род).
Вышивались отверстия, в которые способна проникнуть отрицательная энергия - «нечистая сила». Укрепление этих участков символами-оберегами, среди которых преобладали солярные знаки, на протяжении веков было непреложным законом.
Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее и удачливее ее владелица или владелец. Вышивать рубаху девушка должна была сама, иначе замуж не возьмут.
Орнаментальное искусство достигло своего наивысшего развития именно в южнорусском костюме, неотъемлемой частью которого является костюм Белгородчины. Вышивку выполняли крестом или счетной гладью. Преобладал в основном красный цвет, который часто сочетался с черным. Белгородские мастерицы вышивали линейно и растительно-геометрические орнаменты. Жители русских сёл, которые граничили с украинскими, охотно перенимали традицию украшать рукава рубахи вполне реалистичными розами, васильками, гвоздиками и даже вазами с целыми букетами.
- Ребята, а как называется платье без рукавов?
(Ответы детей).

Слайд 5 (На экране проецируется фотографии сарафанов преобладающих на территории Белгородской области)
Сарафан в допетровской Руси был «внесословной» одеждой. Он надевался поверх рубахи. Сарафанов существовало много вариантов: глухой туникообразный; косоклинный во множестве разновидностей; прямой (круглый); сарафан-платье из фабричной ткани («саян»).
Все виды сарафанов существовали на территории нашей области. Отличие состояло в их украшении.
Мастерицы Белгородчины редко декорировали сарафаны вышивкой; их украшали лентами, парчей, тесьмой. В некоторых селах нашей малой Родины на сарафан одевался короткий или длинный передник.
- Дети, как вы думаете, какой элемент народной одежды будет следующим?
(Ответы детей).

Слайд 6 (На экране проецируется фотографии юбок, преобладающих на территории Белгородской области)
Юбка на территорию современной Белгородчины, по мнению исследователей, пришла с переселением в южные края служивого сословия с польско-литовских рубежей еще в XVII веке. Юбочный комплекс не имел ничего общего с русским костюмом, но, тем не менее, он смог плотно укорениться в костюмах наших предков.
К концу XIX века, с развитием фабричного производства, домотканые юбки были вытеснены. Юбки стали пышнее, их украшали воланами (оборками). Сельские модницы надевали сразу несколько юбок, чтобы казаться пышнее (в то время особенно ценилась полная фигура). Никаких вольностей в длине не допускалось. Самой короткой могла быть девичья юбка, открывавшая ступни, а женщины старшего возраста обязательно надевали юбки «в пол».

Слайд 7 (На экране проецируется фотографии понев, преобладающих на территории Белгородской области)
Понёва - самая древняя деталь русского костюма. В Белгородской области ее надевали как на сарафан, так и на юбку. Девушки ее надевала лишь с наступлением совершеннолетия, тем самым давая понять окружающим, что ее можно сватать. Поэтому крестьянки называли ее «вечный хомут» или «бабья кабала».

Слайд 8 (На экране проецируется фотографии разновидности понев, преобладающих на территории Белгородской области)
Понева состояла из трех полотнищ шерстяной ткани. Одно - заднее полотно, два других – по бокам. Спереди, между боковыми полотнищам была видна рубаха. Такая понева называлась распашной. Закрытая или «глухая» понева кроилась из четырех кусков ткани. Декору понёву на Белгородчине уделяли особое значение. Наиболее пышно украшались понёвы женщин детородного возраста. Их расшивали шерстяной пряжей (гарусом) сочных, контрастных цветов. Самые красивые понёвы нашей малой Родины бытовали в селах Алексеевского, Красненского, Красногвардейского районах. Каждая женщина имела 10-15 понев – юбок.
- Ребята, а про что говорят, не одежда, а греет?
(Ответы детей).

Слайд 9 (На экране проецируется фотографии поясов, преобладающих на территории Белгородской области)
Пояс наши предки называли еще кушак, женщины подпоясывали им понёвы и сарафаны, мужчины - рубахи. Длина пояса - около трех метров. Почти на всей территории Белгородчины (кроме Приосколья) бытовал пояс фабричного производства, который украшали вышивкой, кружевом, лентами, блестками, бахромой, парчой, бисером. Пояс также имел магическое значение. Он сопровождал человека от рождения до самой смерти, считался сильным оберегом.

Слайд 10 (На экране проецируется фотографии женских головных уборов, преобладающих на территории Белгородской области)
Головной убор имел огромное значение для женщины, т.к. две трети своей жизни она с ним не расставалась.
По древнему русскому обычаю женская голова должна была быть всегда покрытой.
Головной убор русского народного костюма, представлял из себя твердое основание различной формы (кика, кичка) поверх которой надевалась сорока или кокошник. Самыми древними головными уборами, сохранившимися до XX века в южнорусском костюме, были сорока и кокошник, причем, как правило, каждому комплексу одежды соответствовал свой убор: с поневой носили сороку, с сарафаном и юбкой - кокошник.
По головному убору можно было определить, кому он предназначался (молодой женщине, будущей маме; пожилой женщине) и для чего предназначался (для праздника;
для ношения каждый день).
- Какая есть ещё составная часть народного костюма?
(Ответы детей).

Слайд 11 (На экране проецируется фотографии обуви, преобладающей на территории Белгородской области)
Обувь у мужчин и женщин была практически одинаковая - лапти. Их плели из липового лыка (отсюда и пошло выражение «ободрать как липку»), а также из коры ивы, дуба, бересты, из верёвок. Чтобы сделать одну пару лаптей, нужно было снять кору с 3-4 деревьев. Для тепла и мягкости внутрь клали солому. На ногах лапти держались с помощью верёвок. На территории Белгородчины, носили, за редким исключением, так называемые «московские» лапти косого плетения с круглой головкой. Праздничная разновидность - «писаные» или, как их называли белгородские крестьяне, «дробненькие», «с венчиками», «с гарусом» лапти из мелких лык, в которых головка украшалась выплетенным узором. Летом носили чуни (оборочные лапти), плетеные или вязаные из конопляных веревок. Обувь шили также из кожи (башмаки, черевики), но их носили только богатые люди. Грубые кожаные туфли, изготавливаемые местными сапожниками, были практически одинаковыми – открытые, с круглым носом, наборным каблуком и петлей на заднике, в которую вдевалась обора для закрепления обуви на ноге.
Сапоги считались признаком достатка, и если таковые в семье имелись, то обувались в основном по праздникам.
В конце XIX - начале XX века в село приходит кожаная обувь городского фасона: «румынки», «гусары», «щиблеты». Особенно были популярны «румынки» - высокие ботинки из мягкой кожи на шнуровке. Они береглись для самых праздничных дней, и только зажиточные сельчане могли позволить себе носить такую обувь в будни.

2. Коллективная работа в группах
(Для выполнения задания, воспитанникам предлагается разделиться на группы).
Задание: объяснить основную идею пословиц
- По одёжке встречают, по уму провожают.
- Береги одежду снова, а здоровье и честь - смолоду.
- Без порток, а в шляпе.
- Не одежда красит человека, а человек одежду.
- Достались от жилетки рукава.
- Одежда лучше новая, а друг - старый.
- С миру по нитке - голому рубаха.

III. Заключительная часть
1. Итог занятия
Воспитатель
Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего и надо хранить наше прошлое. Сегодня мы окунулись в прекрасный мир русской старины, многое узнали о процессе создания национального костюма, о символике русской вышивки. Народное искусство по-прежнему питает сегодняшнюю художественную культуру, всегда оставаясь чистым, живительным родником.
Практическое задание: используя карточки с эскизами и названиями элементов белгородского народного костюма, составить народный костюм жителей Белгородской области (карточки сопоставить по принципу: название элемента – эскиз элемента народного костюма - «сарафан», «кушак», «кичка» «сорока», «понёва», «лапти», «румынки», «черевики»). Карточки наклеить на лист А4.
Выполненные работы анализируются, обсуждаются.
2. Рефлексия
Воспитанники обмениваются мнениями о занятии, выражают свои эмоциональные переживания.

Тема: «Народный костюм Белгородской области»

• Цель работы: Изучение истории развития особенностей русского народного костюма.

Задачи:

1. Кому принадлежал этот костюм?

Методы и приемы работы : сбор, классификация и систематизация материала, анализ моделей, созданных на основе народного костюма.

Объект исследования : народная одежда.

Предмет: русский народный костюм.

Актуальность: русский народный костюм – символ богатейшей истории края, связующая нить дней сегодняшних и давно минувших.

1. Введение
2. Основная часть
3. Заключение
4. Литература и источники

«Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, сделанное их руками, созданное их гениями и талантами. Громадно, обширно наследство русского народа. Веками копилось оно, и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести.»

(Полина Зорина)

Введение

Наш класс часто бывает в нашем школьном историко-краеведческом музее. Совсем недавно там появились новые экспонаты. Мое внимание привлек яркий женский наряд. Руководитель музея Козлов В.В. пояснил, что этот народный костюм передала в дар нашему музею Гридчина Валентина Гавриловна.

Меня этот костюм очень поразил своей яркостью, необычной формой, украшениями и узорами.

Я решила выяснить:

1. Кому принадлежал этот костюм?

1. Каково предназначение наряда?
2. Из каких элементов состоит женский народный костюм?
3. Какую тайну хранит его нарядное узорочье?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо было провести глубокое исследование.

Мое исследование необычайно интересно, так как можно узнать очень много нового о костюме и традициях родного края.

Основная часть

Гридчина Валентина Гавриловна проживает в настоящее время в городе Шебекино. В телефонном разговоре с ней я выяснила, что костюм принадлежал её матери Курепиной (в девичестве Сотниковой) Матрене Михайловне. До замужества она проживала в селе Тимоново Валуйского района Белгородской области. Вышла замуж в 1925 году и костюм был подготовлен (справлен – как говорили в старину) к свадьбе. Подсчитав годы, я выяснила, что костюму 90 лет. Валентина Гавриловна посетовала на то, что костюм полностью не сохранился.

Мне стало интересно, и я решила узнать подробнее о народном костюме своего родного края.

Из исторических книг, от руководителя нашего школьного музея я узнала, что до 1954 года территория нынешней Белгородской области никогда не была самостоятельным образованием, а входила в состав других губерний.

Белгород «собрал под своей крышей» на территории «дикого поля» людей разных социальных слоев, этнических групп и национальностей. [ 1 ]

Поэтому народная одежда Белгородчины отличалась большим разнообразием костюмов. На формирование народного костюма Валуйского района повлияли переселенцы из Литвы, Украины, Польши. В разных сёлах, а иногда и на территории одного села можно было встретить разные комплекты народной одежды. Особенно это относится к женскому костюму.

2 – М.С. Жиров «Народная художественная культура Белгородчины»

Традиционная русская одежда изготавливалась из тканей домашней выработки (льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной) , а также из покупной ткани (шелковой, шерстяной, хлопчатобумажной, парчовой).

Основой народного женского костюма была рубаха. Шили рубаху до пят или до пояса. Ее шили из тонкого серебристо-белого домотканого льняного или конопляного полотна. Вышивка на рубахе имела особое значение: она не только украшала, но и оберегала, защищая женщину. Элементы, составляющие мотив белгородских узоров, имеют древнейшее происхождение и напрямую связаны с почитанием культа языческого божества нашими предками посредством знаков-символов, оберегов. Особенно тщательно украшались вышивкой края одежды (ворот, оплечья, грудь, подол жатвенной рубахи и рубахи в, в которой косили), там, где злые силы могли подобраться к человеку.

Следующим элементом женского народного костюма являлся сарафан. Его носили девушки до замужества. Одежда семейных женщин включала в себя поневу. Понева – домотканая клетчатая юбка из шерсти, в которую оборачивались, укрепляя по талии поясом. Поневу обшивали лентами и тесьмой. К поясу было почтительное отношение. Веря в его магическую силу «оберега», люди вкладывали в его изготовление много творчества и мастерства.

Красочно дополняла женский костюм Белгородского региона еще одна его деталь – завеска (запон, передник, фартук). Передники носили и девушки, и женщины.

В своем исследовании я выявила и многообразие бытовавших в нашей местности головных уборов. Это «бархатник», «повойник», «чепец», «кичка», «кокошник», «кочаток». И, конечно, головные платки были всегда в ходу. Носили головные платки, как девушки, так и женщины. Девушки завязывали платок спереди, либо, сложив в широкую полосу, сзади под косой. Женщины, убрав волосы под платок, завязывали его на затылке.

В русском народном костюме всегда присутствуют три цвета: красный, черный и белый. Самым любимым в нашем крае считался красный цвет с огромным множеством оттенков. Каждый оттенок имел определенный символ. Красный цвет был символом солнца. На женской одежде он символизировал вечный союз с черной землей. Белый цвет означал благородство и духовность. Черный цвет, излюбленный на Белгородчине, являлся символом матушки-земли.

Заключение

Добротность, естественность, красота и простота – главный итог воплощенного в одежде труда селян.

Русский народный костюм – символ богатейшей истории края, связующая нить дней сегодняшних и давно минувших.

Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. [ 2]

Список литературы:

1. Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно-прикладное искусство»,

Москва «Просвещение», 2007г.

1. Горяева Н.А. «Изобразительное искусство», Москва «Просвещение», 2008г.
2. Мерцалова М.Н. «Поэзия народного костюма», Москва, 1975 г.
3. Калмыкова Л. «Народная одежда», Тверь, 1995г.
4. Жиров М.С. «Народная художественная культура Белгородчины», 2000г.
5. Савенкова Л.Г. «Изобразительное искусство» - М. : Вентана-Граф, 2013.

Народная одежда - один из наиболее важных разделов . Вместе с жилищем, орудиями труда и производственными навыками, пищей и утварью она образует широкую область материальной культуры народа.

Одежда в значительной мере обеспечивает существование человека. Наряду с утилитарной функцией, едва ли не с самого своего появления одежда выполняет ещё одну, тесно с ней связанную функцию, которую так же условно можно назвать дифференцирующей.

Она несёт (иногда довольно сложную) знаковую систему, позволяющую различать людей по полу и возрасту, по территориальной, этнической, религиозной, социальной принадлежности. У большинства народов различаются одежда мужская и женская, одежда детей, девушек на выданье, молодых женщин и старух, мужчин-воинов, вошедших в зрелый возраст, и стариков, одежда крестьян и горожан, бедных и богатых, социальных низов и верхушки, одежда служителей культа,ритуальная одежда, одежда праздничная и будничная.

Не имеет аналогов в мире, является уникальным в истории мировой культуры не только по высокой художественности, но и по удивительной многовариантности.

Формируясь на обширной территории на протяжении длительного времени и подвергаясь влиянию таких факторов, как географическая среда, соседство славянских и неславянских народов, социально-экономические условия, традиционная русская одежда утвердилась во множестве форм, сохраняя при этом некоторые общие черты.

Бытование народного костюма определяла традиция - историческая преемственность идейно-эстетических и художественных достижений предшествующих поколений

Хранителями древних традиций народного костюма у русских, как и у большинства других народов мира, были крестьяне. Они жили в гармоничной слитности с родной природой, через неё и постигали смысл Красоты, Добра, Истины. Русская крестьянская одежда была защитой от зноя и холода, отличалась удобством, «гармонировала с господствовавшим типом лица и фигуры местных жителей», имела обереговое, защитное и престижное значения, выполняла важную ритуальную роль в обрядах и праздниках.

Последние статьи

Рубаха женская

Издавна основой женского и девичьего костюма была рубаха - его древнейший, общеславянский элемент. По всей территории России девушки и женщины носили длинную рубаху, преимущественно белого цвета, сшитую из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани домашнего изготовления.

Русский народный крестьянский костюм

Несмотря на генетическую связь с юбкой, в Курско-Белгородском регионе саян отмечен исключительно в селах с традиционным ношением сарафана. Туникообразный в качестве девичьей одежды бытовал в воронежских селах с поневным комплексом.

Понева – как элемент русского народного костюма

Понева состояла, как правило, из трех полотнищ домотканой, чаще клетчатой шерстяной ткани преимущественно насыщенного темно-синего, серого, черного или темно-красного цветов, сшитых боковыми кромками в четырехугольник, собранный на вздержку.

В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области, оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. Средоточие на Белгородчине многообразных форм народной одежды обусловлено прежде всего историческими особенностями заселения края. При всем разнообразии традиционно-бытовой культуры Белгородчины в ней проявлялись сходные черты, характерные как для общеславянской, так и для общерусской и южнорусской культур. Рубахи с поликами, клетчатая набедренная одежда, «рогатость» головных уборов, украшения в виде лент в той или иной степени присутствуют в одежде всех восточнославянских народов. Типично южнорусскими можно считать преобладание черного цвета в понёвах и сарафанах, их яркая декорировка ярусами лент и ковровой вышивкой, многосоставные головные уборы. Сказалось в белгородском костюме также и украинское влияние, обусловленное большим количеством украинских сел на территории области. Русские крестьянки перенимали отдельные детали одежды, вышивку, украшения.