Традиционный костюм белгородской области как региональный компонент русского народного костюма. Старт в науке 61 летний костюм белгородской губернии
Тема: «Народный костюм Белгородской области»
- Цель работы: Изучение истории развития особенностей русского народного костюма.
Задачи:
- Кому принадлежал этот костюм?
Методы и приемы работы : сбор, классификация и систематизация материала, анализ моделей, созданных на основе народного костюма.
Объект исследования : народная одежда.
Предмет: русский народный костюм.
Актуальность: русский народный костюм – символ богатейшей истории края, связующая нить дней сегодняшних и давно минувших.
- Введение
- Основная часть
- Заключение
- Литература и источники
«Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, сделанное их руками, созданное их гениями и талантами. Громадно, обширно наследство русского народа. Веками копилось оно, и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести.»
(Полина Зорина)
Введение
Наш класс часто бывает в нашем школьном историко-краеведческом музее. Совсем недавно там появились новые экспонаты. Мое внимание привлек яркий женский наряд. Руководитель музея Козлов В.В. пояснил, что этот народный костюм передала в дар нашему музею Гридчина Валентина Гавриловна.
Меня этот костюм очень поразил своей яркостью, необычной формой, украшениями и узорами.
Я решила выяснить:
1. Кому принадлежал этот костюм?
- Каково предназначение наряда?
- Из каких элементов состоит женский народный костюм?
- Какую тайну хранит его нарядное узорочье?
Чтобы ответить на эти вопросы, надо было провести глубокое исследование.
Мое исследование необычайно интересно, так как можно узнать очень много нового о костюме и традициях родного края.
Основная часть
Гридчина Валентина Гавриловна проживает в настоящее время в городе Шебекино. В телефонном разговоре с ней я выяснила, что костюм принадлежал её матери Курепиной (в девичестве Сотниковой) Матрене Михайловне. До замужества она проживала в селе Тимоново Валуйского района Белгородской области. Вышла замуж в 1925 году и костюм был подготовлен (справлен – как говорили в старину) к свадьбе. Подсчитав годы, я выяснила, что костюму 90 лет. Валентина Гавриловна посетовала на то, что костюм полностью не сохранился.
Мне стало интересно, и я решила узнать подробнее о народном костюме своего родного края.
Из исторических книг, от руководителя нашего школьного музея я узнала, что до 1954 года территория нынешней Белгородской области никогда не была самостоятельным образованием, а входила в состав других губерний.
Белгород «собрал под своей крышей» на территории «дикого поля» людей разных социальных слоев, этнических групп и национальностей. [ 1 ]
Поэтому народная одежда Белгородчины отличалась большим разнообразием костюмов. На формирование народного костюма Валуйского района повлияли переселенцы из Литвы, Украины, Польши. В разных сёлах, а иногда и на территории одного села можно было встретить разные комплекты народной одежды. Особенно это относится к женскому костюму.
2 – М.С. Жиров «Народная художественная культура Белгородчины»
Традиционная русская одежда изготавливалась из тканей домашней выработки (льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной) , а также из покупной ткани (шелковой, шерстяной, хлопчатобумажной, парчовой).
Основой народного женского костюма была рубаха. Шили рубаху до пят или до пояса. Ее шили из тонкого серебристо-белого домотканого льняного или конопляного полотна. Вышивка на рубахе имела особое значение: она не только украшала, но и оберегала, защищая женщину. Элементы, составляющие мотив белгородских узоров, имеют древнейшее происхождение и напрямую связаны с почитанием культа языческого божества нашими предками посредством знаков-символов, оберегов. Особенно тщательно украшались вышивкой края одежды (ворот, оплечья, грудь, подол жатвенной рубахи и рубахи в, в которой косили), там, где злые силы могли подобраться к человеку.
Следующим элементом женского народного костюма являлся сарафан. Его носили девушки до замужества. Одежда семейных женщин включала в себя поневу. Понева – домотканая клетчатая юбка из шерсти, в которую оборачивались, укрепляя по талии поясом. Поневу обшивали лентами и тесьмой. К поясу было почтительное отношение. Веря в его магическую силу «оберега», люди вкладывали в его изготовление много творчества и мастерства.
Красочно дополняла женский костюм Белгородского региона еще одна его деталь – завеска (запон, передник, фартук). Передники носили и девушки, и женщины.
В своем исследовании я выявила и многообразие бытовавших в нашей местности головных уборов. Это «бархатник», «повойник», «чепец», «кичка», «кокошник», «кочаток». И, конечно, головные платки были всегда в ходу. Носили головные платки, как девушки, так и женщины. Девушки завязывали платок спереди, либо, сложив в широкую полосу, сзади под косой. Женщины, убрав волосы под платок, завязывали его на затылке.
В русском народном костюме всегда присутствуют три цвета: красный, черный и белый. Самым любимым в нашем крае считался красный цвет с огромным множеством оттенков. Каждый оттенок имел определенный символ. Красный цвет был символом солнца. На женской одежде он символизировал вечный союз с черной землей. Белый цвет означал благородство и духовность. Черный цвет, излюбленный на Белгородчине, являлся символом матушки-земли.
Заключение
Добротность, естественность, красота и простота – главный итог воплощенного в одежде труда селян.
Русский народный костюм – символ богатейшей истории края, связующая нить дней сегодняшних и давно минувших.
Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. [ 2]
Список литературы:
- Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно-прикладное искусство»,
Москва «Просвещение», 2007г.
- Горяева Н.А. «Изобразительное искусство», Москва «Просвещение», 2008г.
- Мерцалова М.Н. «Поэзия народного костюма», Москва, 1975 г.
- Калмыкова Л. «Народная одежда», Тверь, 1995г.
- Жиров М.С. «Народная художественная культура Белгородчины», 2000г.
- Савенкова Л.Г. «Изобразительное искусство» - М. : Вентана-Граф, 2013.
В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области, оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. Средоточие на Белгородчине многообразных форм народной одежды обусловлено прежде всего историческими особенностями заселения края. При всем разнообразии традиционно-бытовой культуры Белгородчины в ней проявлялись сходные черты, характерные как для общеславянской, так и для общерусской и южнорусской культур. Рубахи с поликами, клетчатая набедренная одежда, «рогатость» головных уборов, украшения в виде лент в той или иной степени присутствуют в одежде всех восточнославянских народов. Типично южнорусскими можно считать преобладание черного цвета в понёвах и сарафанах, их яркая декорировка ярусами лент и ковровой вышивкой, многосоставные головные уборы. Сказалось в белгородском костюме также и украинское влияние, обусловленное большим количеством украинских сел на территории области. Русские крестьянки перенимали отдельные детали одежды, вышивку, украшения.
Завесу в мир некоторых символов и их не позабытых смыслов приоткрывает старший научный сотрудник отдела научно-методического и информационного обеспечения Ирина Шведова .
Начало начал
Поэтесса. Художник. Дизайнер. В 2006 году она заинтересовалась значением различных символов, окружающих человека. В 2013-м, через год после окончания педагогического факультета НИУ «БелГУ», интерес к народному искусству привёл её в музей. Понимала, что навыки обработки информации (а в 1990–2000-х Ирина Викторовна работала в прессе), помноженные на мастерство художника и дизайнера, могут дать хорошие плоды.
«Ещё Конфуций говорил: «Знаки и символы управляют миром...», – комментирует своё увлечение Ирина Шведова. – Символы – целая философия, помогающая понять картину мироздания».
Расшифровав немалое количество образцов орнаментов белгородских рушников и рубах, она взялась за разработку музейных уроков для детей самых разных возрастов: от первачков до старшеклассников. Так родились «Азбука красоты. Орнамент», «Плодородие и Рожаница», «Дороги на полотне».
Урок начинает с начала начал – знакомства с тремя базовыми графическими символами: кругом, квадратом, крестом.
«Круг – солнце, как оберег-покровитель, символ жизни и её движения. Квадрат – материальное поле деятельности человека, крест в наиболее общем смысле – знак Творца, – поясняет Ирина Шведова. – Далее начинаем создавать древнейший символ плодородия: ромб-арепей. Ромб, пустой внутри – это «Око Божье», весенний взгляд солнца-Ярилы на землю. Этот же ромб, но уже поделённый крест-накрест на четыре маленьких, – пашня. Засеваем пашню зерном: ставим по точке в каждый её квадратик. Так развивается символ, с каждой чёрточкой приобретая новое значение. Теперь уже это – засеянное поле, символ плодородия. Затем поле прорастает: у ромба появляются крючки-колючки, и вот перед нами уже настоящий арепей, пришедший из глубины столетий. Хочешь кому-то пожелать богатства и достатка – поднеси каравай на рушнике с древним арепейным узором».
В языке традиционного народного орнамента важна каждая деталь. Так, прямой равносторонний крестик – знак Творца. Линии косого креста – муж и жена. А сдвоенный, восьмиконечный – это уже освящённый богом семейный союз.
Забегая немного вперёд, скажем, самый старинный русский орнамент – геометрический. Примеры его можно увидеть в вышивке черноузорных рубах Белгородско-Воронежского региона.
Фото из архива Ирины Шведовой
Орнаментальная тайнопись
В вышивках наших предков не было праздных линий. Каждая что-то обозначала. Со временем знание утрачивалось, размывалось под влиянием многих обстоятельств. Потому найти и расшифровать орнаментальные коды из-за обилия выхолощенной декоративности сегодня нелегко... Но вот, к примеру, праздничная тканая пелёнка для младенца из фондов Белгородского музея народной культуры.
Фото из архива Ирины Шведовой
«Вот узнаваемый символ – «Око Божье», то есть ромб. Пусть «Око» сопровождает младенца всю жизнь – таково пожелание ткавшей узор мастерицы. Повсюду рассыпаны точки, обозначающие брошенные в землю зёрна (пусть дорога малыша будет хлебной). Сама пелёнка почти идентична форме старинной скатерти – настольника. В орнаментальной кайме этого образца можно увидеть символы жены и мужа – косые крестики. Мама и папа соединились вместе, и семья тоже будет добрым оберегом в этой дороге, которая должна быть цветущей, плодородной», – поясняет Ирина Шведова.
Человеку несведущему нелёгкой покажется и символика рушника. Когда-то, следуя канонам, мастерицы изображали на нём народное представление о трёхъярусности мира: нижний мир – подземный, мир ушедших, средний – земной, верхний – божественный.
«За нижний всегда отвечало кружево, в нём обыкновенно располагалось «спящее» зерно, иногда перевёрнутые изображения растений. В земном - символы блага, плодородия, меандровые волны бесконечности жизни, вдоль них – цветы, леса, – рассказывает Ирина. – В небесном помещали изображения птиц, рожениц, Древа жизни. И это, конечно, только азы старинного языка, который мы заново сейчас осваиваем».
«Растительная» традиция
Белгородский край благодатен для изучения костюма и орнамента. Их история идёт от времён строительства Белгородской оборонительной черты. Не побоявшиеся жить и защищать окраины государства служилые люди и переселенцы начиная с XVI-XVII веков приезжали из самых разных его уголков и заселяли белгородский край. Везли с собой одежду, рушники, традиции. Немудрено: рождались новые семьи, и перемешалось всего понемногу. Конечно же, внушительную лепту внесло соседство с украинцами.
«Из Украины к нам пришёл растительный орнамент, разбавив исконно русский – геометрический. На рубахах конца XIX века мы нередко видим его смешанный тип, с элементами обоих. Однако же, можно отметить, что в нашей традиции было украшение преимущественно верхней части рукавов (полики), а вот украшать цветами весь рукав рубахи – уже украинское влияние», – рассказывает Ирина Шведова.
Фото из архива Ирины Шведовой
Мастерицы русских сёл, граничащих с украинскими, стали перенимать традицию цветочной вышивки с пышными розами, лилиями, васильками... Возможно, прельщала определённая понятность реалистичных узоров. Ведь значение сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов стало со временем забываться. Хотя, не везде. К примеру, Красненский, Красногвардейский и Алексеевский районы, где бытовал комплекс одежды с понёвой, сохранили старинную геометрию своей элегантной чёрной вышивки, в которой читаются ещё индоевропейские космогонические символы. А вот в Грайворонском – все рушники и рубахи в цветах.
«Завивайся, хмелюшка, на мою сторонку...»
Украшение рубахи считалось делом ответственным. Орнамент в народном костюме был традиционным оберегом, защитником от злых сил. Декор по наставлениям предков вышивали на самых важных местах – воротнике, подоле, манжетах. Иными словами, везде, где есть отверстия, в которые якобы сможет проникнуть нечистая сила. Особенно богат орнамент верхней части рукавов, здесь часто можно увидеть символы плодородия, столь необходимые земледельческому народу.
Кстати, и каждый цветочек, перенятый у соседей-украинцев, тоже может о многом рассказать. Роза – символ девушки-невесты, василёк – её невинность, скромность, чистота; дуб – сила предков, он популярен и на женских, и на мужских рубахах. Верили в силу этого дерева – что защитит от недобрых людей, придаст силы и мужества. Потому вышивали и мальчишкам «дубовые» каймы-обереги, чтобы сила и энергия приумножалась с каждым днём.
Одним из популярных узоров является, особенно в украинском рушнике, хмель – символ молодости, любви. Прославили у нас это растение в одной из застольных свадебных песен: «За рекою хмелюшка не стелется – вьётся. Завивайся, хмелюшка, на мою сторонку!...» (село Фощеватово Волоконовского района). Хмель, уже завивающий свои усы, считался символом жениха. Но, как и изображение соловья, который ассоциировался с молодым холостым парнем, был совсем неприличен в вышивке рушников свадебного обряда. Здесь уже царили восьмиконечные звёзды-мальвы, семейное древо, пары голубей и другие избранные мотивы.
Фото из архива Ирины Шведовой
Сейчас знанием психологии народного костюма, значением его цветов и их соответствия возрасту пренебрегают даже народные вокальные коллективы региона. Допустим, наряжаются в полыхающие красным цветом наряды и кокошники женщины далеко уже не детородного возраста...
«А это ведь цвет невесты и молодухи первых лет после свадьбы. С годами красный цвет в костюме становится всё более приглушённым, а потом и вовсе исчезает из вышивки. Считается, что человек переходит в так называемый духовный возраст, и задачи его в обществе уже совсем иные. Отношение к нему уважительное. А на рубахе остаётся только белый – божественный цвет. И украшают её только белые кружевные вставки-форботы, сохранившие, пожалуй, самые древние наши орнаментальные мотивы», – поясняет Ирина Шведова.
К слову, традиционные для белгородского орнамента – два цвета: красный и чёрный. Последний особенно любим в регионе. Никогда не был он символом смерти или траура. Понёвы, чёрные, украшенные лентами сарафаны – особенность наших южнорусских земель. Под чёрным подразумевали чернозём, плодородную землю, которую наши предки величали матушкой-кормилицей. А красный в его общем значении – цветущая красота этой земли и одновременно – будущая плодовитость девушки-невесты.
Единое знание
«Красоту и смысл древнего изобразительного языка, сохранённого для нас поколениями, в основе необходимо знать каждому. Находить когда-то утраченное, сопоставляя украинское, русское и белорусское, как частицы когда-то великого единого знания. Используемое современными модельерами, дизайнерами, художниками и просто любителями hand made, оно очень пригодится для нас», – отмечает Ирина Шведова.
Ольга Муштаева
В работе рассматриваются следующие темы: Из истории южнорусского костюма. Орнамент – музыка, которую можно видеть. Символика орнамента. Особенности женской одежды. Поневный комплекс. Белгородский музей народной культуры. Женский народный костюм Белгородского края
Из истории южнорусского костюма Народный костюм Белгородского края тесно связан с историей заселения, характером чересполосного проживания русских и украинцев, с военно- политическими событиями. Строительство Белгородской засечной черты в XVI-XVII веках вызвало приток колонистов из всех уголков России: Московии, Польши, Украины. В результате слияния элементов различных культур появилась новая, специфическая народная культура Белгородского края. Черты национального своеобразия ярко проявляются в народном костюме. В нем нашли воплощение искусство вышивки, узорного ткачества, кружевоплетения, орнамента.
Орнаментальное искусство формирует все многообразие одежд, главным образом, женских, и ряд предметов домашнего обихода. Характер орнамента зависит от формы предмета, материала, технологии изготовления. Сам орнамент, подчеркивая свойства материала, делает изделие более выразительным, зрительно его организует, выявляет строение. Элементы орнамента чередуются и согласовываются друг с другом, вычленяя предмет, не разрушая при этом его формы. Орнамент – музыка, которую можно видеть
По способу сочетания мотивов (основного элемента орнамента, определяющего его вид, лицо рисунка) выделяется три основных типа: ленточным Полоса с линейными или горизонтальными чередованиями мотива. Такой орнамент называют еще ленточным. К нему относятся каймы, различные обрамления, бордюры. Замкнутый орнамент Замкнутый орнамент, который компонуется в прямоугольнике, квадрате, круге, овале. Сетчатый орнамент Сетчатый орнамент. Основой его служит геометрическая сетка, и мотив в нем может повторяться по вертикали, горизонтали, вертикали. Геометрический и растительный орнаменты Геометрический и растительный орнаменты - наиболее часто встречающиеся виды орнамента в Белгородской области.
Символика орнамента Цвет в одежде всегда был символом, через который человек выражал свои чувства и мысли. Для южнорусского орнамента характерны следующие цвета: Красный – огонь, заря, жизнь. Зеленый – красота, любовь, цвет Природы. Белый Белый – духовное начало, чистота, снег. Черный – земля, покой, траур. Желтый Желтый – солнце, тепло, свет. Синий – небо, вода, духовность, разум.
Особенности женской одежды Одежда – один из устойчивых компонентов народной культуры. Всю одежду крестьяне делали дома – из льняных, конопляных волокон с помощью ткацкого стана. Рубахи шили длинными и широкими. Все отверстия в них, через которые духи могли проникнуть в человека - горловина, рубаха, покрывались магическим орнаментом. Украшением в народном костюме служили ожерелья и монисты, гайтаны и грибатки. Женская одежда украшалась богаче девичьей. Вышивать рубаху девушка должна была сама, иначе замуж не возьмут. Каждая женщина имела понев – юбок.
Поневный комплекс В женской одежде Белгородского края преобладали два комплекса одежды – сарафанный и поневный. Понева – основная часть южнорусского комплекса, набедренная рубаха, надеваемая на рубаху, шилась преимущественно из шерстяной клетчатой домотканины, более древняя, распашная понева шилась из трех полотнищ и укреплялась на поясе гашником. Поневный комплекс состоял из: 1. рубахи, 2. поневы- юбки, 3. запона – передника, 4. украшений, пояса, 5. кички и сороки, платка, 6. лаптей. Главная отличительная черта покроя русской рубахи – косой полик, вшиваемый острыми углами в долевые швы или в вертикальные разрезы на плече спереди или сзади. Рубаха – первая нательная одежда.
Поневный комплекс Передники–запоны («занавески», «завесы») имеют удивительное своеобразие в южнорусском костюме. Завесы надевались поверх рубахи с поневой, оставляя открытыми узорные рукава рубахи. Среди особо почитаемых на Руси предметов одежды – пояс. На Белгородчине его называют «подпояска». Круг – оберег, считалось, что пояс увеличивает силу человека, оберегает его от напастей.
Поневный комплекс Важную роль в законченности головного убора принадлежала головному убору. Кичкообразный головной убор с «сорокой» был общерусским национальным, хотя имел в разных районах свои особенности. В Белгородском крае его составляли кичка и подзатылень. Для изготовления кички полосу ткани простегивали несколько раз, подкладывали твердую основу подковообразной формы. Заканчивалась кичка «рогами», обращенными назад. В подшитую к ней полосу кумача укладывали поднятые на темя косы.
Поневный комплекс Подзатылень надевали на затылок и завязывали шнурками поверх кички, как бы обертывая голову с затылки и с висков. Сороку не надевали на голову, а прикрепляли сверху кички над лбом. Ее шили из кумача с бисерным подзатыльнем. Головной убор дополнялся серьгами и косицами. Серьги в виде круга из картона, обшитого тканью, разноцветным гарусом, бисером, блестками и бусинами, прикрепляли к подзатыльню над ушами, выше их втыкали косицы.
Белгородский музей народной культуры Белгородскую область ученые-этнографы по праву называют «заповедником народного костюма». Здесь проводится политика, основной идеей которой стала проблема возрождения народных культурных традиций Белгородчины, которые создавались многими поколениями и являются основой духовного, нравственного, эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения. За последние годы созданы благоприятные условия для воспроизводства, развития и распространения народной художественной культуры, формирования базы для этнокультурного образования и воспитания детей и молодежи.
Белгородский музей народной культуры Среди организаций, работающих в этом направлении, достойное место занимает музей народной культуры Белгородского государственного центра народного творчества. В нем собрана обширная коллекция предметов народной одежды конца XIX – начала XX вв. В музее систематически проводится работа по распространению знаний народных костюмов, промыслов и традиций среди населения. По предварительным заявкам проводятся обзорные, тематические экскурсии и мероприятия. Организуются встречи с мастерами и другими замечательными людьми края. В залах музея звучат народные инструменты в гармоническом окружении шедевров народного искусства.
Выставка «Мозаика белгородского костюма» К 50-летию образования Белгородской области музей народной культуры подготовил выставку народного костюма. На выставке представлены более 300 экспонатов одежды, бытовавших на территории современной Белгородской области в конце XIX-начале XX веков. Это - рубахи, сарафаны, юбки, поневы, головные уборы и украшения, платки и шали, сезонная одежда, обувь, которые приковывают внимание своим разнообразием, красочностью и богатством отделки. Ознакомиться с экспозицией музея и выставкой белгородцы и гости города могут по адресу: г. Белгород, ул.Мичурина, 43 Время работы: с до
Фото куклы 71-го выпуска серии Куклы в народных костюмах. Белгородская губерния.
Куклы в народных костюмах №71. Летний костюм белгородской губернии.
Сарафан - это старинный вид одежды, который носили и девушки и женщины. Их шили из домотканой шерсти, окрашенной обычно в черный цвет. Девичий и будничный сарафан почти не украшали. Девичий был сшит из 2-х полотнищ, а в женский по бокам вставляли клинья, чтобы был пышнее.
Куклы в народных костюмах 71. Белгородская губерния, фото куклы.
Кукла со спинки. Куклы в народных костюмах 71. Белгородская губерния.
На Белгородчине было сильно влияние украинской культуры. После административного разделения, проведенного Екатериной II, на территории губернии оказалось много украинских сел. Русские и украинцы начали перенимать друг у друга некоторые традиции в костюмах, вышивке и украшениях.
Головной убор - сорока, мягкий головной убор из парчи с трапециевидным тканевым позатыльнем. Вид сзади.
Праздничные сарафаны богато украшали: грудь и лямки обшивали красной материей, позументом, серебряным шнуром, подол выкладывали лентами, полосками бархата, использовалась вышивка. Надевали сарафан на вышитую праздничную рубаху, носили без передника, повязывая широким поясом.
Куклы в народных костюмах 71. Белгородская губерния, анонс куклы.
Преобладающими на территории Белгородчины были рубахи с прямыми (прямоугольными) плечевыми вставками - поликами. Косые (трапециевидные) плечевые вставки, широко бытовавшие в южных губерниях, здесь встречались крайне редко.
Косоклинные и туникообразные сарафаны на Белгородчине шили из чёрной домотканой волосени. Их редко украшали вышивкой, основными элементами декора были атласные и тканые узорчатые ленты, позумент, парча, тесьма. В некоторых селах на сарафан надевался передник, короткий или длинный.
Как и понёвы, сарафаны подпоясывались длинными полосатыми домоткаными кушаками.
Самыми древними головными уборами, сохранившимися до XX века в южнорусском костюме, были сорока и кокошник, причем, каждому комплексу одежды соответствовал свой убор: с поневой носили сороку, а с сарафаном и юбкой - кокошник. Кокошники и сороки в конце XIX - начале XX века во многих селах вытесняются или сосуществуют с чепцами, повойниками и разнообразными головными уборами из платков.
Помимо бус из стекла и поделочных камней, снизок бисера белгородские крестьянки использовали монеты или их имитацию в сочетании с бусами (монисто), сетчатые ожерелья из бисера (поддушник, душегрея, сеточка), кресты, иконки, ладанки на лентах.
В селах Воронежско-Белгородского региона носили грибатки - круги и полукружья на тесьме, расшитые шленкой, золотыми нитями, бисером.
Уточнение от Надежды: Очень недолго при Екатерине II была Белгородская губерния, потом образовали Курскую губернию, в которой Белгород стал уездным городом, а сейчас и Курская, и Белгородская области.
Куклы в народных костюмах №72 . Девичий костюм Коми.