Учимся правильно фотографировать зеркалкой. Хочу все знать: советы начинающему фотографу

Имея возможность обратиться за советом к профессиональному фотографу либо преподавателю фотоискусства, большинство новичков спрашивают о «правильном» фотоаппарате или «лучшем» объективе, или о «главном совете», как в один момент стать в 50 раз лучше. Такие вопросы кажутся вполне логичными, когда вы впервые берёте в руки фотоаппарат.

Но начинающему фотолюбителю стоит держаться подальше от этих вопросов... по крайней мере, некоторое время. Фототехника важна и вы узнаете от профи массу полезных советов, но необходимо сохранять в приоритете первостепенные вещи.

Следуйте этим семи советам и начните свой путь в фотографии с правильных шагов.

Первая поездка на поезде. Автор фото: Spragues

1. Образование – первично, техника – вторична

Знаете, как говорят, «тратьте деньги на опыт/впечатления, а не на вещи». Научные исследования поддерживают это высказывание. Дело в том, что даже мимолётный опыт останется частью вашей личности, а не просто предметом, которым вы владеете.

Это не только отличный совет для жизни, но и совершенно недооцененная рекомендация для фотографов. Выбирая между новеньким фотоаппаратом или объективом и семинаром или поездкой в удивительное место, большинство начинающих отдадут предпочтение технике. Не совершайте эту ошибку.

Посещайте хорошие семинары или отправляйтесь в фототуры по незнакомым местам. Знаменитый фотограф National Geographic Джим Ричардсон однажды сказал: «Если хочешь быть лучшим фотографом – будь там, где происходит что-то интересное».

Canon EOS-1D X не принесёт вам никакой пользы, если вы не знаете, как его использовать... и если только у вас во дворе нет чего-то такого, что нужно фотографировать на скорости 14 кадров в секунду. Тратьте деньги на образование, копите опыт, забудьте на время о фотоаппаратуре.

Новое фото профиля. Автор фото: Валентин Коуба

2. Снимайте для себя, а не для других

Если вы снимаете с целью создать нечто похожее на другие популярные изображения, собрать лайки или комментарии, то вы не на правильном пути. Это относится ко всем видам искусства, особенно когда вы новичок. Ваш главный зритель – это вы сами.

Снимайте то, что вы любите. Сфокусируйтесь на тех вещах, которые вас вдохновляют. Это должно приносит радость в первую очередь вам. Люди заметят и оценят ваш творческий потенциал и индивидуальность.

Маленький фотограф. Автор фото: Яромир Чалабала

3. Создайте для себя искусственные ограничения

Один из лучших способов для новичка улучшить навыки это ограничить себя. Можно и в жанре, но сейчас речь о технике.

Попробуйте снимать исключительно на смартфон в течение месяца и посмотрите, как изменится ваша способность визуализировать композицию кадра, когда вы перестанете думать о качестве изображения. Или ограничьтесь одним объективом на два-три месяца, и вы заметите, как ваше понимание фокусного расстояние растёт не по дням, а по часам.

Ограничения – это один из лучших способов роста. Преднамеренные границы в использовании оборудования, съёмка лишь в определённое время суток, чёрно-белая фотосъёмка на протяжении месяца – это отличные варианты искусственных границ.

Действенный способ развить в себе мастерство, это осваивать новые грани ремесла, устанавливая себе лимиты.

Сними меня, фотограф! Автор фото: Вадим Трунов

4. Найдите свою нишу

Это первый совет, который я даю каждому новичку, хотя они редко к нему прислушиваются.

Каждый начинающий фотограф мечтает о том, что Джимми Чин, Стив МакКарри, Анри Картье Брессон и Пол Никлен одновременно воплотятся в его лице. Но вы не можете стать мастером одновременно в уличной и travel–фотографии, в портретном жанре и в съёмке дикой природы... или можете, но когда-нибудь потом, не сразу.

Поэкспериментируйте в различных направлениях фотоискусства, не нужно делать выбор сиюминутно. Но как только вы найдёте то, что вам больше нравится, сфокусируйтесь на этом. Вы удивитесь, насколько ускорится ваш рост, когда вы избавитесь от навязчивой потребности делать всё.

Определите свою специализацию. Найдите собственную нишу и сосредоточьтесь на ней. Познавайте глубину своего жанра вместо того, чтобы поверхностно охватывать все направления.

Нечего терять. Автор фото: Педро Куинтела

5. Замедляйтесь

Одна из тех вещей, которые мы потеряли с бурным развитием цифровой фотографии, это признание ценности потраченного времени. Когда на карте памяти умещаются до 1000 изображений в формате RAW, почему бы не установить режим серийной съёмки и не записывать по 14 кадров в секунду, правильно? Нет, не правильно.

Да, скорость действительно порой помогает запечатлеть отличный кадр, но это напоминает поговорку: «Даже слепая белка может случайно найти жёлудь». Не будьте слепой белкой. Учитесь спокойно дышать, разведывать местность, тщательно составлять кадр, терпеливо снимать.

Нажатие затвора должно стать кульминацией обдумывания и подготовки. Вы намечаете композицию, которую хотели бы запечатлеть? Заблаговременно разведываете местность и определяете наилучшее время суток или даже сезон, чтобы сделать кадр? Оцениваете съёмочный потенциал увиденной сцены, даже не находясь на съёмках?

Цифровая фотография принесла с собой массу возможностей и мы не предлагаем от неё отказаться. Просто начните снимать так, словно ваш фотоаппарат заряжен катушкой плёнки на 36 кадров. Замедляйтесь, это того стоит.

Юные буддистские монахи. Автор фото: Саравут Интароб

6. Присоединяйтесь к сообществу

Выберите понравившееся сообщество и присоединитесь к 500px или Facebook, или Google+, или др.

Приобщение к группе фотолюбителей имеет неоспоримые преимущества. Вам скорее укажут на промахи, которые вы допустили, или предложат интересные перспективы, о которых вы сами могли не догадаться.

Кроме того, невероятно приятно разделить свою любовь к фотографии с другими фотографами и целым миром. Не увязая в соревнованиях по популярности, продолжайте снимать для себя. Но в сообществе ваш профессионализм начнёт расти быстрее.

В этой теме предлагаю обсуждать как правильно фотографировать на цифровой, да и не только, фотоаппарат.

Вначале сделаем блок для новичков так сказать, кто только купил фотоаппарат с ручными настройками. Позже добавим блок для продвинутых любителей. Отдельные жанры съемки, как например я делал описание про панорамы, можно будет выделить отдельными темами.

Итак Вы купили продвинутый фотоаппарат, неважно какой фирмы и какого размера, важно что у него есть возможность ручных и полуавтоматических настроек. Как получить фотографии чтоб качество вас радовало?

Рассмотрим основные проблемы:

1. Технические настройки фотоаппарата. Экспозиция, экспокоррекция, фокусировка.

2. На каких фокусных что фотографировать.

3. Что такое ГРИП и с какой диафрагмой/выдержкой что снимать.

4. Основы композиции в фотографии.

5. Фотографирование со вспышкой.

6. Гистограмма что и зачем.

7. Фотографирование со штатива.

0 . Начнем с того что обязательно изучите инструкцию к фотоаппарату, половина вопросов как сделать то или иное - кроется в инструкции к фотоаппарату.

1 . Итак на современных фотоаппаратах продвинутого и выше уровня есть как правило достаточно много режимов фотографирования, это куча всяких программных вариантов, полный автомат - «зеленая зона», программируемый автомат, где что-то можно поменять - Р, Приоритет диафрагмы - А, приоритет выдержки - Т и ручные настройки - М.

Для большинства съемок фотографы используют режимы А, Т и М. Притом как правило именно в такой последовательности их частота использования.

Почему так? Потому что как правило нас интересует харакер изображения в первую очередь, а он зависит от диафрагмы в самой большой степени.

Режим приоритета диафрагмы как я написал используется в большинстве случаев, как то фотографирование пейзажей, портретов, предметов, «я тут был» и т.д. В этом режиме пользователь выбирает диафрагму, а выдержка устанавливается автоматически.

Режим приоритета выдержки используется для того чтоб фотографировать движение, например: Спорт, автомобиль в движении, фонтаны и водопады и т.д.

Ручной режим используется как правило при постановочной съемке при вдумчивом подходе или при съемке со вспышкой.

Так же на продвинутых аппаратах есть режим замера экспозиции, для начала давайте определимся что это ткое вообще.

Экспозиция это совокупность трех параметров в фотоаппарате: выдержка, диафрагма и ИСО -т.е. чувствительность.

т.е. они образуют как бы такой треугольник

Как тут видно увеличение значения какого либо из этих параметров приводит к увеличению нежелательных эффектов.

Выдержка - это время когда матрица фотоаппарата подвергается засветке, чем оно больше, тем ровнее надо держать фотоаппарат, иначе все будет размыто. Измеряется как правило в долях секунд, или в секундах. 1/125 к примеру, означает что матрица будет засвечиваться в течении 1/125 секунды, т.е. 0,004 секунды. Эта выдержка короче чем 1/2, т.е. полсекунды например.

Диафрагма - это насколько много света проходит через объектив. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости, что это такое рассмотрим ниже. Величина относительная, потому просто 2, 4, 5.6 и т.д. Чем выше значение, тем меньше света проходит на матрицу.

Чувствительность или ИСО - насколько восприимчива матрица к свету, на самом деле не совсем так, но будем считать что так. Чем выше ИСО, тем больше шумов появляется на снимке, при прочих равных, т.е на ИСО 6400 шумов на порядок больше чем при ИСО 200.

Сама же экспозиция являясь совокупностью этих трех параметров отвечает за то, насколько картинка будет темная или светлая. Когда темно на кадре, это называют недодержкой, когда светло слишком - передержка.

Автомат определения экспозиции в фотоаппарате работает по средне-серому значению, потому если в кадре много темного, он попытается это все сделать серым, а если много белого то это тоже станет серым. Что же делать? Нао воспользоваться экспокоррекцией , т.е. вы как бы говорите фотоаппарату, что тут много темного на кадре ставя экспокоррекцию в минус или много светлого, ставя экспокоррекцию в плюс.

Например, съемка зимой, много снега, яркое солнце, а карточки серые… это фотик просто не знает что снег белый, надо было поставить экспокоррекцию в плюс 1 или даже плюс 2, и снег станет белым, тоже самое если фотографируете ну например черную машину, которая вдруг сереет. Только тут экспокоррекцию надо было крутануть в минус. Как ее крутить зависит от фотоаппарата, смотрим инструкцию.

Теперь перейдем к режимам замера - как правило их несколько. Обычно рекомендуют использовать или матричный замер или центровзвешенный, алгоритмы их работы несколько различаются так что читаем инструкцию.

Фокусировка - это наведение фокуса на нужном предмете. Камеры что попроще имеют одну точку фокусировки, те что посложнее имеют их больше, профессиональные десятки. Теперь самое интересное, как правило стоит использовать только ОДНУ точку фокусировки. Ибо на автомате он будет хватать к примеру ближний к вам объект, вместо лица любимой. Итак фокусировочную точку оставляем ОДНУ и по центру. она как правило самая чувствительная. Прижимаем кнопку спуска, фотоаппарат наводится на фокус куда НАМ надо а не куда он захотел и потом перекадрируем не отпуская кнопки до нужного нам кадра. После этог одожимаем спуск. плавно дожимаем, как стреляем из оружия, там не надо дергать и тут не надо давить, просто плавно прожимаем до конца.

Кстати как держать фотоаппарат ? Правильно его держать так - правая рука осуществляет хват сбоку, указательный палец на спуске, левая рука держит фотоаппарат снизу! Не сбоку, а снизу! При этом пальцы лежат на кольце зума объектива, если он зум конечно.

Как то вот так:

Т.е. рука снизу его держит, а не та рука которая жмет спуск его держит. Левую руку лучше прижать к телу, на момент спуска немного задержать дыхание, ноги стоят в удобной позиции, как правило это левая нога чуть вперед, правая чуть назад и поперек. В общем почти как при стрельбе) Чем лучше зафиксировать фотоаппарат, тем четче будет ваш снимок!

2 . Теперь перейдем к фокусным расстояниям, для удобства будем приводить их к пленочным меркам. Это общепринятая точка отсчета. Для начала определимся что то такое есть вообще.

Фокусное расстояние - это расстояние от центра оптической системы (в простейшем случае линзы), до точки где сходятся лучи. Плоскость параллельная оси объектива и проходящая через точку фокусировки - фокальная плоскость. Смысл в чем? в том что чем больше фокусное расстояние, тем меньший угол обзора входит. Ну как простой пример, замочная скважина, чем дальше вы от нее, тем меньше видите. Тут так же. НО с другой стороны, на фотоаппарате чем меньше угол, тем крупнее получается то же объект, так как он попадает уже на весь кадр, а не на его часть. Исходя из всего этого вырисовывается вот такая картинка:

теперь далее, увеличение при этом еще зависит от размера матрицы, чем она больше, тем увеличение меньше. Потому для расчета фокусного расстояния для вашей системы, если это не полнокадровая система, является отношение размеров вашей матрице к полнокадровой, так называемый кроп-фактор. Для большинства зеркалок кэнон это 1,6, для никон и сони 1,5. Ну и если на объективе написано например 17-55, то умножив ля кэнона на 1,6 получим что на полнокадровой матрице это соответствует 27-88 мм. Для мыльниц часто пишут два параметра фокусное расстояние объектива и фокусное расстояние объектива, приведенное к 35мм, т.е. к полному кадру, например на объективе написано 6,0 - 22,5 а в инструкции есть фраза про «Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 28 - 106.40 мм», отсюда можно посчитать что кроп фактор будет равен 28/6 = 4,7 = 106,4/22,5 приблизительно все конечно.

Ну и рассмотрим для 35 мм наиболее частые употре***емые фокусные расстояния:

Архитектура - 24мм и больше

Пейзаж - 24мм и больше

в обеих вариантах можно и еще шире

Фотография человека в полный рост - 70-90 мм

Фотография лица человека - 80-135 мм

Фотографирование птиц и животных 70-600 мм и больше, например тигров и львов)

Макро - 50-200

Почему именно так?

Все очень просто - с пейзажами все и так понятно, чтоб влезло.

С животинами и птицами тоже понятно, ближе не подойдешь, надо приближать.

Человек - ту не всем понятно, а на самом деле все просто, искажения. Вся причина в искажениях. Кстати машины тоже лучше снимать в диапазоне как и людей, если не надо спецэффектов. Чем шире угол, тем больше искажений на фотографии, тем дальше задний план кажется чем он есть, т.е. например нос будет большим а уши маленькими, т.к. нос гораздо ближе к объективу чем уши для портрета на широком угле, вам ведь придется фотографировать почти в упор. НО тут тоже есть свои фичи, например фотографируя любимую на широком угле снизу в верх, от пола почти, вы сделаете ее намного выше визуально, и ноги будут длинными) А вот если наоборот, то лучше фотку ей не показывать. особенно если рядом будет тяжелая посуда. Машины тоже можно фотографировать на широком угле, могут получиться достаточно интересные вещи.

Наводится на резкость на человек нужно на ближайший к вам глаз . Связанно это с особенностью восприятия, глаз должен быть четким.

3. Теперь по диафрагме . Мы с вами определились что снимаем мы в приоритете диафрагмы, т.е. колесико выбирает режим А или Av зависит от фотика.

Оптика построена по таким принципам, что как правило она более резкая при значениях диафрагмы 5,6 - 8,0 . На более открытых диафрагмах начинается замыливание от оптики (на бюджетных объективах особенно заметно), на более закрытых, т.е. например 16 и выше начинается замыливание на матрице из-за дифракции света. Это мы пока опустим, но просто в это поверьте. Есть такое правило, чем меньше размер матрицы, тем меньшее значение диафрагмы без потери резкости на матрице. Т.е. для зеркалки этот параметр в районе 8, для полноформатной зеркалки может быть даже 16, а вот мыльница даже на 2,8 может начать замыливать уже на матрице, особенно если там много пикселей, так что шибко многопиксельные матрицы - это чисто коммерческий ход, нафиг они не нужны, в мыльницах особенно.10-12 Мп для мыльницы уже перебор) Зеркалки кроп порядка 24 край.

Потому в большинстве случаев ставим режим Av, диафрагму от 5,6 до 8,0 и снимаем. Выдержка подберется автоматически. Для каждой конкретной модели объектива этот параметр варьируется. Если у вас кит объектив, то значение максимальной резкости достигает на 7,1 примерно. Чем объектив лучше, тем на более открытой диафрагме он резче. Графики скину попозже для примера.

ИСО - для дневного света ставим как можно меньше, для зеркалок это 100 или 200. Особо разницы нет. От 400 до 800 вполне терпимо, может потребоваться например в тени или вечером, когда открыть диафрагму уже некуда.

Выдержка - за ней надо следить, чтоб не было смазов. Как определить потенциальный смаз? обчно считается что если фокусное расстояние f мм для полного кадра, то выдержка должна быть не длинее чем 1/f. Например, у вас кроп кэнона 1100D, у которого кроп фактор 1,6. Вы фотографируете на зуме 50 мм, значит у вас выдержка должна быть не длинее 1/(1,6*50) = 1/80, т.е. 1/125, 1/250, 1/500 - это ок. 1/60 - как повезет, а 1/30 скорее всего будет смаз.

Если темно, то сначала пытаемся открыть диафрагму, потом если уже некуда, увеличиваем ИСО до приемлемых значений (зависит от фотика) и если совсем ппц то пытаемся снять так, замерев и ипользуя автоспуск с задержкой по таймеру. Так содраганий меньше и шевелиться камера меньше. Или используем штатив.

Съемка с приоритетом выдержки - тут как правило снимается движение и зависит от того что мы хотим показать. Например - хотим заморозить человека в воздухе в прыжке, ставим выдержку не длинее 1/500, диафрагма подбирается сама. Хотим наоборот размыть объект в движении - ну например машинку, ставим выдержку 1/60, размоется… Хотим размыть водичку чтоб была плавная и мягкая - выдержка пара секунд

Авто с проводкой 1/30

Огни машин в городе типа как 1/2

Еще про диафрагму: диафрагма определяет глубину резкости изображаемого пространства, т.е. сокращенно ГРИП. Что это такое? Очень условно и приблизительно, буквально на пальцах: это объем который на фотографии будет изображен резко, за его пределами будет размыто все. Т.е. Например мы фотографируем человека на фоне скажем парка. Если мы откроем диафрагму максимально широко, да объектив у нас позволяет открыть скажем до 1,4. То весь задний план будет размытым, да и передний тоже. Более того, даже глаз один будет резкий, а второй начнет размываться, т.к. зона ГРИП очень мала. А вот если зажмем до 16 скажем, то зона грип будет больше и задний план будет резким. Т.е. диафрагмой мы еще управлем насколько резкими будут разноудаленные предметы в кадре. Что еще влияет на ГРИП? Размер матрицы. Чем меньше матрица тем ГРИП больше. Это кстати ответ почему нет фокусировки на мобиьниках к примеру. Матрица настолько мала, а светосила настолько слабая, что ГРИП очень большая, практически от ботинок до горизонта. И эффекта размытого фона не получить. В общем целом очень грубо и примитивно, хотим размыть фон? Максимальное увеличение на объективе и максимально открытая диафрагма. Хотим увеличить ГРИП, чтоб все было резко, то ставим диафрагму побольше и зум поменьше. Например пейзаж - 16 диафрагма и фокусное в эквиваленте 24 - наводимся фокусом на объект в 3 метрах от нас и получаем резким изображение от 1,5 метра до горизонта. Снимаем жену так чтоб фон был размыт красиво. напротив листиков просвечивающихся, ставим максимальный зум 135 мм в эквиваленте и диафрагму открываем до 2,0 к примеру, жена в 4 метрах от нас, получаем границы резкого изображения 3.95 4.06, т.е. всего 10 см. Уши уже не резкими будут.

Есть отличный калькулятор ГРИП - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html

4 . Основы композиции, первая и частая ошибка - расположение объектов по центру, прям точно и четко. Так делать нельзя!

Есть правило «золотого сечения»

и т.д. т.е. объектысъемки желательно распологать вот на этих линиях, например глаза человека на верхней линии, линию горизонта или на верхней линии или на нижней и т.д. не надо по центру линию горизонта делать. если у вас это например не отражение в воде здания или дерева, не надо в центр пихать лицо, сместите чуть в сторону и вверх.

При фотографировании людей оставляйте место куда направлен взгляд, не надо чтоб он упирался в край кадра, если машина, то по ходу движения оставляйте ей место и т.д.

Старайтесь уравновесить фотографию, т.е. если что то массивное естьв одной части то и в другой должно быть что-то, иначе перевесит ее.

Попробуйте поиграть с цветами, на контрастах строится неплохо фотография, старый новый, красный синий и т.д.

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg

Как кадрировать при фотографировании людей посмотреть можно тут:

Как нельзя тут:

5 . Многие вспышки работают сейчас в автоматическом режиме замера, типа ETTL, для них лучше всего делать так. Ставим режим М если света мало, ну например в квартире, или Av если хватает и надо только подсветить тени, и снимаем. В режиме М ставим нужную нам диафрагму, 5,6 к примеру, и выдержку чтоб смаза не было, зависит от фокусного, ну 1/125 к примеру (маскимально короткая которую можно поставиь зависит от фотика и вспышки (высокоскоростная синхронизация)) и снимаем. Вспышка сама сделает предпых и определит сколько мощности надо пыхнуть. Подробно если кому будет интересно потом опишу)

6 . Гистограмма что и зачем.

Гистограмма показывает сколько у вас светлых темных и средних тонов на фотографии. Т.е. это можно сказать как «графический эквалайзер» на магнитоле))) Только вместо частот показывается количество ярких и темных пикселов. Соответственно можно по ней определить темный снимок вышел или нет. На многих фотиках это дело присутствует. Так если гистограмма сдвинута сильно вправо, то фотка темная, если сильно влево, то светлая, если посередке, то средне серая. Надо стараться сделать так чтоб она соответствовала реальности и не выходила за границы. Т.е. если вы видите перед собой белый снег, а гистограмма показывает что максимум пикселей окрашено в средние по яркости цвета, то фотка будет серой. Корректируем экспозицию, снимаем, видим что гистограмма подвинулась влево - фотка ок. Видим что сдвинулась так что как бы отсеклась, значит часть участков будет выбито в белый цвет. Есть еще вариант посмотреть гистограмму по каналам, т.е. по цветам. Так например ярко красный цветок может выбить красный цвет и у вас вместо тональностей как тут

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg

будут ярко красные лепестки, как будто ребенок кисточкой покрасил все одним цветом.

Вот пример гистограммы на фотике

видно и кадр и гистограмму. По ней можно сказать что: много светлого и много темного, почти нет среднеярких объектов, темные области могут быть выбиты в черный, т.к. гистограмма резко обрезана справа.

7 . Фотографирование со штатива.

Со штатива фотографировать надо или с задержкой спуска или с пульта. Т.к. нажимая кнопку руками, вы будете сотрясать штатив, это хорошо видно если есть режим «живой картинки» с максимальным увеличением. Так что ставим таймер спуска 10 сек, жмем его и не трогаем штатив. Желательно рядом ен топать и не прыгать)

Здравствуйте, читатели моего блога! С Вами на связи, Тимур Мустаев. Итак, Вы решили освоить фотоискусство? Может, вы захотите сначала что-то почитать из теории, а может, сразу обратитесь к практике? Оба варианта неплохи, а главное здесь – начать! Я предлагаю вам, начать обучение фотографии с нуля в виде нескольких этапов. В принципе какие-то из них можно менять местами, по желанию, однако, важно соблюдать плановость. Именно последовательность и целенаправленность помогут вам не только при изучении фото, но в любом другом деле, если им заниматься серьезно.

А у вас проходит фестиваль красок Холи? Это индийский праздник, где все люди мажут друг друга пищевыми, сухими красками, разных цвет. У нас в городе, он уже проходит 4-й год. И только в этом году, у меня получилось попасть, на это интересное шоу. Как вы, наверное, знаете, я один год проучился в индии, получал степень мастера, об этом можно прочитать в разделе «Об авторе», так вот, там я и познакомился с этим праздником, можно сказать с ног до головы.

Понравился праздник? А вы бы хотели поучаствовать в таком мероприятии? Что об этом думайте?

Давайте продолжим нашу тему статьи.

Можно выделить несколько больших блоков:

1. Технический блок. Диафрагма, выдержка и светочувствительность – самые важные параметры, которые необходимо освоить для понимания системы создания фотоизображения. О них есть очень много информации на просторах интернета, на моем блоге, Вы также сможете найти необходимые сведения, и все написано доступным языком. Помимо этого, потрудитесь изучить внутренние механизмы своей камеры.
2. Эстетика. Когда вы смотрите на свое или чье-либо фототворение, вас что-то цепляет? Да такое бывает. Может возникнуть чувство покоя, фотография может вызвать трепет, нежность или, наоборот, волнение, беспокойство. Это и есть субъективное переживание при восприятии фотографии. Снимок дарит нам определенные эмоции, нам нравится разглядывать запечатленный на нем момент, особенно, если он достаточно оригинален, смотрится гармонично. А еще лучше – рассказывает какую-то историю. Достигается это изобразительными и выразительными средствами, о которых также стоит почитать отдельно: это и перспектива, и сочетание цветов, и пропорции объектов и т.д.
3. Композиция. Все, что делает фотография, можно выразить одной фразой – она несет смысл. И все перечисленное выше нацелено именно на то, чтобы выразить свою мысль. Именно смысловая направленность кадра делает его по-настоящему ценным. Главная идея может быть заключена в некоем социальном послании, восхищении образом или видом, необычном световом решении и т.д. Немаловажно при этом научиться видеть кадр – интересные моменты, точку съемки, свет и прочее.

Как часто вы целенаправленно рассматриваете и с любопытством изучаете снимки профессиональных фотографов? Могу сказать, что это отличный способ обучиться фотографии, так как вы учитесь на конкретном известном примере. Советую почаще обращать внимание на снимки специалистов, активно анализировать и свои фото. Не бойтесь критики со стороны! В большинстве случаев она полезна.

Два важных совета.

1. Очень детально и не один и даже не два, а 3 и 4 раза, прочитайте инструкцию к своему зеркальному фотоаппарату. Запомните все ключевые моменты, которые пишутся в ней.
2. После углубленного изучения инструкции, я бы порекомендовал вам курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Очень замечательный видео курс. В котором объясняются все основы фотографии на простом и понятном языке. Курс будет очень полезен для новичков.

Выбор фотоаппарата

Моделей камер сейчас очень много. Есть и кенон, никон, сони… На начальном этапе не так важна фирма, каждая из них имеет достоинства и недостатки. В принципе, и на “мыльнице” можно обучиться основам фотографии. Но я советую уже сразу брать зеркальную, не слишком дорогую. И выбирайте объектив, называемый “универсальный”, например, обычно с зеркальными фотоаппаратами начального уровня, продаются китовые объективы, 18-55 мм. или 55-105 мм., лучше брать второй. Если позволяют деньги, можно купить, еще более универсальный, 18-200 мм. Он подходит для многих ситуаций съемки, будь то пейзажная съемка, портретная или съемка предметов и даст возможность экспериментировать, пока вы обучаетесь фотографии. Бюджетная зеркалка и универсальный объектив – оптимальной сочетание для тех, кто только начинает погружаться в мир фотографии.

Приведенные выше объективы, доступны как у никон, так и у кэнон.

Простые правила хороших снимков

В конце статьи я собрал несколько моментов, которые позволят проще и легче создавать интересные фотографии. Особенно внимательно их стоит изучить новичкам. Итак:

1. Экспозамер – весьма полезная вещь. В своем видоискателе в камере можно увидеть шкалу. Так вот это он. Если вы уже осваиваете различные режимы аппарата, но при этом не уверены, правильно ли устанавливаете параметры съемки, обратитесь к нему за помощью. Показатель экспозамера должен быть примерно на 0, тогда снимок получится хорошо освещенным – и не темным, и не пересвеченным.
2. Используйте встроенную вспышку в крайнем случае – она дает светлое, но абсолютно плоское и некрасивое изображение, тем более при съемке людей она неприятно бьет светом прямо в глаза. Подумайте над приобретением внешней вспышки – она еще не раз поможет вам в будущем.
3. Фотографируемые объекты (люди) могут быть разной формы и находиться в разном положении. Главное здесь правило: если предмет вытянут вверх (бокал, башня, дерево, стоящий человек), то выберите вертикальный кадр, если он протяжен в боковую сторону (здание, машина, дорога), следовательно, — горизонтальный.
4. Моя любимая тема – горизонт, то есть линия между землей (водной поверхностью) и небом. За редким исключением, она всегда должна быть прямой! Следите за этим, не снимайте бездумно. Если при просмотре возникает ощущение, что вы падаете – это явно плохое впечатление, которое останется от вашей фотоработы.
5. Если ваши руки пока не привыкли крепко держать фотоаппарат, берите с собой при возможности штатив. Он обеспечит стабилизацию камеры, а снимки будут получаться более четкими. А лучше пользуйтесь всегда штативам, я так и делаю.
6. Освойте графические редакторы. Например, можно начать с простой и функциональной утилиты Лайтрум. Это очень мощный для обработки фотографий. Лично я с ним пользуюсь давно. Даже небольшая обработка фото в ней значительно улучшит ваш снимок. Процентов 95 всех кадров нуждаются в определенной ретуши! Существуют множество курсов по lightroom, но не все они качественные. Я бы посоветовал посмотреть курс «Lightroom-чародей. Секреты скоростной фотообработки ». Он очень простой и понятный.

Надеюсь, у вас уже что-то прояснилось в голове? Читайте мои статьи, начиная с самой первой. Последовательное их прочтение, сформирует в вашей голове правильное мышление и понятие о фотографии, и вы начнете понимать основы фотоискусства.

До скорого, мои многоуважаемые читатели! На моем блоге, мы уже разобрались со многими важными понятиями. Полезной информации становится все больше, и я вновь призываю вас читать мой блог, комментировать и подписываться на него. Не забываем делиться с друзьями соцсетях. Не пропустите ни одной важной информации! До скорых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Ах, эти чудесные камеры Canon, которые так и просятся на ручки! Каждый, кто работает в поте лица, откладывая ассигнации на заветный EOS, знает, что делает. Фотоаппараты Canon отличаются высокой скоростью производительности, завидной автофокусировкой, высоким качеством изображения и просто магической цветопередачей. Именно поэтому многие фотографы (как новички, так и олдскульщики) могут часами размазывать слюни по витрине, разглядывая мощнейшие коробки и объективы.
Так как ты уже владеешь мечтой и жаждешь научиться ею управлять, предлагаем в рамках общего развития разобраться в марках фотоаппаратов Canon.

Что означают цифры и буквы в марке твоей камеры?

Большинство «начинающих фотографов», считающих себя как минимум Лежеком Бужновски, не имеют ни малейшего понятия о том, как расшифровывается EOS. Стоит спросить такого «профессионала» что означает буковка D в марке его фотоаппарата, так он со смущенным видом незаметно пытается зайти в Википедию. Что ж, возможно, настоящему таланту эти знания и не нужны, и подобное запоминает только тот, кто любит блеснуть в компании друзей, но мы считаем, чтобы научиться фотографировать, Canon ты должен знать назубок.

• Аббревиатура EOS (Electro-Optical System) созвучна с именем богини зари Эос, которую можно встретить в древнегреческой мифологии. Первой камерой из этой серии стала Canon EOS 650, которая увидела свет аж в 1987 году.
• Буква D в названии означает Digital.
• Фотоаппараты, в названии которых есть 3 или 4 цифры (EOS 400D, EOS 1000D) позиционируются как камеры для начинающих.
• Если в названии одна или две цифры, но при этом они не начинаются на единицу (EOS 33V, EOS 30D), то перед тобой полупрофессиональная камера.
• Canon для профессионалов это: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Сейчас ты сидишь перед монитором, а в руках у тебя, к примеру, Canon 600d – как фотографировать?

Как правильно фотографировать: Canon для новичков

Известно, что в Авто-режиме камера самостоятельно выбирает настройки таким образом, чтобы в итоге получилось годная экспозиция. Но стоит учесть, что если снимать при сложном освещении, то даже самая крутая камера не всегда сможет справиться со своей задачей. Более того, ты хочешь узнать, как фотографировать зеркалкой Сanon, используя все возможности, а не просто рандомно нажимать на кнопочку и ждать, когда же тебе повезет. Сделать хорошую фотографию можно только после того, как освоишь основные настройки. Уже потом ты интуитивно разберешься с тем, как фотографировать на 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d и прочие «d».

Существуют три основные настройки и все они, так или иначе, связаны со светом:

• Диафрагма – это размер «отверстия», открываемого камерой, который пропускает свет. Чем больше открыта диафрагма – тем больше света на снимке: тут все логично.
• Выдержка – это то время, на которое ты открываешь доступ света к матрице фотоаппарата.
• Светочувствительность (ISO) – чем выше светочувствительность, тем больше света принимает матрица.

Учимся правильно выставлять настройки Canon

Диафрагма твоего фотоаппарата обозначается как «f/» + цифра, которая будет демонстрировать насколько открыто/закрыто «отверстие», пропускающее свет. Хочешь размытый фон – открой диафрагму, желаешь получить полностью четкий снимок – закрой. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше цифра рядом с «f/».

Регулируя значение диафрагмы, ты сможешь сфокусироваться на определенном объекте и обратить внимание зрителя на выбранный тобою предмет. Как здесь:

Открытая диафрагма просто потрясающе «работает» на снимках с бабочками, цветами и мелкими предметами. Как правильно фотографировать портрет? Сanon с открытой диафрагмой – нет ничего проще. Необходимо визуально выделить человека на фоне остальных? Опять же – Canon с открытой диафрагмой.

Закрывать диафрагму нужно при съемке толпы, пейзажа и улиц, в общем, везде, где нужно, чтобы вся картинка была в фокусе.

Студенты часто спрашивают: как фотографировать с выдержкой? Сanon лучше всего подойдет для того, чтобы освоить данную настройку. Для начала тебе необходимо определится с тем, каким образом ты хочешь запечатлеть движение? Ведь чем длиннее выдержка, тем больше движения успеет зафиксировать камера, короткая выдержка – напротив, остановит мгновение.

Длинная выдержка используется во время съемки ночного города, однако стоит прибегнуть к помощи штатива. Также с длинной выдержкой делают вот такие интересные фотографии:

Что касается короткой выдержки: она хороша при съемке падающих объектов.

Светочувствительность измеряют в единицах ISO со значениями 100, 200, 400, и так далее вплоть до 6400. Более высокие значения используют в том случае, если съемка проходит при плохом освещении, но зачастую на снимках появляются шумы (мелкие точечки).

Итак, прежде, чем баловаться с этой настройкой определись:

1. Хватает ли тебе света для того, чтобы сделать фотографию при минимальном значении ISO?
2. Хочешь ли ты получить снимок с шумом или нет? Черно-белые картинки с шумом достаточно круто выглядят, однако цветные снимки это порой портит.
3. Если у тебя есть штатив или любая другая возможность закрепить камеру? Светочувствительность можно компенсировать, сделав выдержку более длинной, но тогда без штатива не обойтись.
4. Если предмет твоей съемки непрерывно движется, то ISO просто необходимо поднять для того, чтобы фотография не смазалась.

Высокое ИСО тебе придется ставить в следующих случаях:

• Спортивные игры, танцы, детский праздник в помещении. В общем, тогда, когда короткая выдержка просто необходима.
• В помещениях, где запрещают использовать вспышку.
• Тот момент, когда именинник готовиться задуть свечи на праздничном торте. Вспышкой можно испортить уютный свет и все настроение момента, а поэтому просто увеличите светочувствительность камеры.

Как фотографировать на Canon, используя всю мощность камеры?

Ежедневные наблюдения показывают: подавляющее большинство владельцев зеркальных камер снимают только в режиме Auto - зеленый квадратик. И этот безрадостный факт делает столь дорогую покупку просто бессмысленной. Предположим, ты заплатил за свой Canon 600d около 27 00 тысяч рублей, но на авто-режиме твоя камера отрабатывает лишь 5400, т.е. возможности отличной зеркальной камеры используются всего на 20%. Ты хочешь научиться фотографировать на Canon 600d и другие модели? Хочешь использовать свою камеру на сто процентов? Тогда запоминай, а лучше записывай.

Полуавтоматические режимы.

В этой части мы будем обсуждать работу со следующими режимами: P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep. Эти режимы являются отличными помощниками для новичков, которые пока не знают как фотографировать на свой Canon, да и вообще не ведают, что творят. Опытные фотографы также очень уважают эти режимы за то, что они значительно экономят их время.

1.Самый простой режим – это режим P (программная автоэкспозиция). Этот режим поможет тебе получить хорошую экспозицию кадра, подобрать значения диафрагмы и выдержки в зависимости от того, какое ИСО ты выставишь. Это невероятно удобно для начинающих фотографов, которые пока только экспериментируют со светочувствительностью.

Также ты можешь менять значения экспопары (экспозиционные параметры выдержки и диафрагмы), к примеру, на фотоаппарате Canon 550d это можно сделать легким движением прокрутки ролика. Если тебе нужно поставить более короткую выдержку, то достаточно просто прокрутить ролик направо, при этом камера слегка призакроет диафрагму, сохраняя экспозицию на том же уровне. Это позволит тебе сфотографировать любой падающий предмет, который на снимке просто застынет в воздухе.

2. Режим A или Av – приоритет диафрагмы.

Вся суть этого режима в том, что он позволяет контролировать силу размытия фона на снимке. Тебе нужно самостоятельно задать значение ISO и отрегулировать диафрагму, а вот нужную выдержку фотоаппарат выставит таким образом, чтобы в итоге получился хороший кадр. Здесь нужно решить, хочешь ли ты получить размытый фон, затем поставить подобающее значение диафрагмы, а все остальное дело за камерой. Удобно, правда?

Снимая портрет на Canon, поставь ИСО и полностью открой диафрагму (самая маленькая цифра), чтобы получить размытый фон, а выдержку фотоаппарат выставит сам.

3. Режим S или Tv – приоритет выдержки.

Действует абсолютно так же, как и предыдущие режимы: задаешь ИСО, а значение диафрагмы остается на совести камеры.

Для того, чтобы попрактиковаться в использовании этого режима найди любой движущийся объект (человек, кошка, машина, фонтан): поставь короткую выдержку – так ты получишь четкую фотографию объекта «остановленного» в кадре. Теперь сделай выдержку подлиннее, поставь камеру на любую устойчивую поверхность и нежно нажми на кнопку. скорее всего, ты получиim красивый «смаз», отображающий красоту динамики движения.

4.И последний режим – A-DEP (приоритет глубины резкости). Он, кстати, есть не на всех камерах. Этот режим позволяет камере устанавливать диафрагму и выдержку таким образом, чтобы все объекты, попавшие в фокус, были достаточно резкими.

Стоит добавить, что стоит тебе хотя бы немножко побаловаться с ручными настройками или же полуавтоматическими режимами, то к «зеленому квадратику» ты ни за что уже не вернешься.

Если, прочитав эту статью, у тебя все еще остались вопросы о том, что все-таки делать со своей камерой и как фотогравировать на Canon, то преподаватели нашей будут рады видеть тебя на своих курсах.

Раньше зеркальные фотоаппараты были доступны узкому кругу профессионалов. Теперь же и любители могут приобщиться с их помощью к фотоискусству. Однако типичная ошибка новичков – приобретя «зеркалку», считать себя великим фотографом и ожидать получения хороших фотографий. Нужно понимать, что сразу надо научиться пользоваться фотоаппаратом, освоить основные принципы съемки, и только потом вы сами и окружающие будут не то, что довольны, а хотя бы удовлетворены вашими работами.

Зеркальный фотоаппарат выгодно отличается от обычного обилием разнообразных настроек. Разберем основные из них, которые можно и нужно менять и использовать.

1. Выдержка. Это время, на которое открывается затвор фотоаппарата при съемке. Чем темнее, тем дольше должно быть это время. Чем быстрее движется объект съемки, тем выдержка короче. Основные значения выдержки: 1/30 – 1/128 сек – допустимо снимать с руки, 1/128 сек– шаг, 1/250 сек – бег, 1/15 сек– пасмурная погода, нужен штатив, 1/9 сек – плохое освещение, нужен штатив. На длинной выдержке можно снимать только абсолютно неподвижные объекты и нужно использовать штатив, иначе велик риск получить «смазанные» фото.
   
2. Диафрагма. Это отверстие в объективе, пропускающее свет. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем меньше попадает света на матрицу объектива. Обозначается диафрагма как f2, f2,8, f8, f16 и т.д. Для получения хорошего фото значения выдержки и диафрагмы согласовывают между собой: чем меньше зажимается диафрагма, тем короче должна быть выдержка. За счет таких настроек можно изменить глубину резкости. При ночной съемке, закрывая диафрагму, свет от фонарей получаем в виде не «шаров», а «звезд», причем, чем меньше диафрагма, тем острее их лучи.
   
3. Режимы съемки:
   • автоматический;
     
   • полуавтоматический – P, позволяет менять ИСО, баланс белого и точки фокусировки;
     
   • приоритет диафрагмы – A(Av), полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы, позволяет менять диафрагму, а вот фотоаппарат сам подбирает к ней нужную выдержку.
     
   • приоритет выдержки – S(Tv), полуавтоматический режим с приоритетом выдержки, позволяет менять выдержку, а фотоаппарат самостоятельно подбирает к ней нужную диафрагму.
     
   • ручной – M, позволяет менять все настройки.
     
4. Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП). Малая величина ГРИП свидетельствует о том, что задний фон на фотографии размыт. Чтобы максимально размыть фон, нужно максимально приблизить снимаемый объект, чтоб он занимал основную часть кадра. Диафрагму при этом надо максимально открыть. Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше ГРИП.
   
5. Баланс белого. По умолчанию установлен в автоматический режим. Экспериментируйте, подбирайте подходящий. Основные настройки заложены в самом фотоаппарате:
   • дневной свет;
     
   • автомат;
     
   • облачность;
     
   • тень вне помещения;
     
   • лампа накаливания;
     
   • люминесцентный свет;
     
   • ручной режим;
     
   • вспышка.
     

Как правильно держать фотоаппарат?
Для получения хороших снимков важна практика. Берите с собой фотоаппарат везде, снимайте, оценивайте, пробуйте обрабатывать фотографии, читайте книги, посещайте мастер-классы, смотрите фото известных мастеров и пытайтесь их повторить. Не используйте автоматические настройки, только с ручной регулировкой вы научитесь правильно выбирать ракурс, наводить фокус, применять разные настройки. Задействуйте свою фантазию и воображение и скоро увидите, что ваши теперешние фотографии значительно интереснее и качественнее, чем начальные.

Как разместить объект в кадре?

1. Не оставляйте много пустого места. Если вы фотографируете ребенка, например, так пусть он и занимает максимум пространства в кадре, если боковой фон (пол, трава, деревья) не несет никакой смысловой нагрузки. Конечно, если он играет важную роль (утки на заднем плане, опавшая листва), то покажите его.
   
2. Принято располагать основной объект фотографии в центре. Экспериментируйте, иногда чудесные и интересные фото получаются, когда фокус смещен.
   
3. В основном, длинные горизонтальные объекты фотографируют, держа камеру горизонтально, а высокие – вертикально.
   
4. Не «заваливайте» линию горизонта.
   
5. Фотографируя в темноте и при помощи вспышки, не отходите далеко от объекта: свет до него может и «не долететь».
   
6. На фотографии не должно быть лишних частей тела. Случайно попавшие чужие руки или ноги испортят всю картину. Особенно, если это снимок пейзажа.
   
7. Фотографируя, не становитесь напротив солнца: объект получится неестественный, а само фото – темным. Запомните, что свет должен падать именно на объект съемки. Хорошие фотографии получаются при дневном свете и на улице. В помещении подобрать нужные настройки гораздо сложнее.
   
8. При портретной съемке не подходите к человеку слишком близко: это удлинит черты его лица.
   

Как избежать «смазаности» фотографии?
Причины «смазанных» фотографий:

• плохое освещение;
  
• дрожание рук;
  
• движущийся объект;
  
• съемка на длинном фокусе.
  

Если нужно снять движущийся объект, то укоротите выдержку или увеличьте ИСО. Если нужно сделать хороший снимок в темноте, используйте штатив.

Чтобы минимизировать «смазанность» фотографии, нужно правильно располагать камеру, использовать стабилизатор напряжения, применять вспышку, дополнительные источники света, штатив, делать короче выдержку, увеличивать ИСО.

Снимая в ручном режиме, укорачивайте выдержку, уменьшайте диафрагму насколько это позволительно. Когда возможные диапазоны закончились, а снимок все еще нечеткий, то увеличивайте ИСО. На фото в этом случае будут шумы, зато оно выйдет четким.

Как правильно снимать портрет?

1. Не помещайте в кадр лишние детали.
   
2. Чужие руки-ноги испортят кадр.
   
3. Лицо на фотографии должно быть выделено.
   
4. Не «режьте» людей. «Отрезанные» кисти рук или ступни ног выглядят ужасно.
   
5. Снимайте детей с высоты их роста или чуть ниже.
   
6. Не размещайте объект съемки точно в середине фотографии.
   
7. Портрет должен показать главные черты характера человека, примечательные привычки или раскрыть его сущность.
   

Как правильно снимать пейзаж?

1. Линия горизонта должна быть на 1/3 высоты либо на 2/3. Причем, если она располагается в верхней части, то на передний план выходят объекты, расположенные вблизи. Если нужно выделить объекты вдалеке, то линию горизонта следует разместить в нижней трети. Если акцент в фотографии делается на отражении объектов в воде, то линию горизонта нужно располагать прямо посередине фотографии. Линии горизонта может вообще не быть – на фотографиях в духе минимализма.
   
2. Важно выбрать тон. Для осеннего дня – спокойный, для ночного пейзажа – темно-синий.
   
3. Играйте на контрастности.
   
4. Соблюдайте правило «перспективы».
   
5. Грамотно используйте свет. Особо хороши утренние фотографии, дневные могут получиться интересными только при наличии необычной местности, а вечерние вообще трудно сделать необычными.
   
6. Некоторые пейзажи лучше выглядят в черно-белом исполнении.
   

Освоить зеркальный фотоаппарат – несложно, надо только уделить этому немного времени, прочитать хотя бы инструкцию. Однако помните, что настоящий профессионал снимет необычайно красивую фотографию и на простую «мыльницу», а если снимать вообще бездумно, то никакая навороченная аппаратура не поможет улучшить кадр. Не фотоаппарат делает из фотографии произведение искусства, а человек, его знания, умения, видение.