Вышивка в народном костюме белгородчины. Старт в науке

Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Введение

Любовь к родному краю

знание его истории - основа,

на которой только и может

осуществлять рост духовной

культуры всего общества.

Д.С. Лихачев

Русский народный костюм - это произведение искусства, образец гармонии цвета и линии. Соединив в себе множество видов ремесел и рукоделия, доведенных до совершенства, он стал своеобразным памятником художественному гению русского народа.

На низком левом берегу Ворсклы расположено старинное большое село Головчино. Наименование села связано с именем канцлера петровских времен графа Гаврилы Ивановича Головкина (1660-1734), занимавшего ряд высших государственных должностей. До создания вотчины Головчино, это село уже существовало и называлось иногда Спасским («Головчино - Спасское»).

История народного костюма нашего села является интересной и тесно переплетается с историей заселения края и сформирована под воздействием разных национальных и этнических традиций, природных и социально-бытовых факторов. Будучи на экскурсии с классом в музее, распложенном в «Круглом здании» с. Головчино, я обратила внимание на представленное разнообразие народных костюмов различных территорий Белгородской области и открыла для себя новый мир костюма. Глядя на эти роскошные наряды, сразу вспоминаются русские народные сказки, легенды и предания.

Меня заинтересовал народный костюм нашего села Головчино, его особенности и я решила посвятить ему исследовательскую работу.

Считаю, что данное направление исследования является актуальным, так как позволяет разрешить мою гипотезу, способствует изучению народной культуры, традиций, уклада жизни жителей с. Головчино прошлых веков, воспитывает во мне чувство патриотизма, гордости за мою малую родину- с. Головчино, то место, где я родилась и живу.

Цель исследования: изучение народного костюма с. Головчино, символики растительного орнамента в нем.

В соответствии с поставленной целью, я определила следующие задачи :

1. Используя литературные источники, музейные данные, изучить старинный народный костюм с. Головчино

2. Выяснить роль используемого растительного орнамента в вышивке старинного костюма нашего села.

3. Определить роль народного костюма в истории моего родного края, сохранении его национальных традиций и культуры.

Объект исследования : растительный орнамент народного костюма села Головчино

Предмет исследования: народный костюм села Головчино Грайворонского района

Гипотеза: н ациональная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа.

Работа проводилась на базе МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» при поддержке библиотечно-информационного центра школы.

Практическая значимость работы: позволяет расширить мой кругозор по данной проблеме, способствует патриотическому воспитанию, развитию у школьников интереса и любви к народному творчеству, интереса к традициям Белгородской области, содействует формированию духовно - нравственных качеств личности жителей села.

Глава 1. История народного костюма села Головчино

«По одёжке встречают...» Эта всем известная поговорка пришла к нам из глубины столетий. Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду - племени принадлежит. Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать.

Русский народный костюм - это свидетельство прочной связи с культурой далеких предков. Притягательность этого вида народного творчества заключается не только в высоких художественных достоинствах лучших образцов; одежда несет в себе информацию о людях ушедшей эпохи, об их быте, мировоззрении, эстетике.

В народном костюме до XX века дожила славянская основа, сохранившаяся, несмотря на влияние византийской, финно-угорской, татарской традиций, в покроен рубах и понёв, в формах головных уборов, в символах орнамента. Не затронутая в XVIII веке реформами Петра I, крестьянская одежда сберегла самобытность национального костюма, богатство его форм и колорита.

Народный традиционный костюм Белгородской области - один из самых интересных и разнообразных в России. Аграрная ориентированность экономики, характерная для всех южнорусских губерний вплоть до XX века, послужила причиной долгого бытования старинных форм одежды. В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области, оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. Здесь четко просматриваются ареалы бытования сарафанного комплекса (западные районы), юбочного комплекса (центральные районы), понёвного комплекса (восточные районы). Во многих районах области, заселенных когда-то малороссами, бытовал украинский костюм.

Народный костюм Грайворонщины формировался под воздействием различных национальных и этнических традиций, природных и социально бытовых факторов. Его история тесно переплетается с историей заселения этих земель. Во время сооружения Белгородской засечной черты в наши края съезжались люди практически со всей России, украинские беженцы, принося с собой свою специфическую культуру, в том числе и в костюме. На Белгородчине было сильно влияние украинской культуры.

После административного разделения, проведенного Екатериной II, на территории губернии оказалось много украинских сел. Русские и украинцы начали перенимать друг у друга некоторые традиции в костюмах, вышивке и украшениях.

В Грайворонском районе встречается практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России: сарафанный, «парочка»(юбка - кофта) и понёвный.Лучше всего сохранилась до настоящего времени праздничная одежда, особенно женская - вершина женского рукоделия, в которой соединились ткачество, вышивка, кружевоплетение.

Переселившись в XYII веке в наши края черкасы, выходцы из Украины, привезли с собой свою культуру, свои традиции, обычаи, одежду, новые фамилии и языковые особенности.

В изданной в 1896 году диссертации земского врача А. И. Ортлерта «Медико-топографическое и статистическое описание слободы Головчины, села Антоновки и деревни Тополей Грайворонского уезда Курской губернии» написано: «костюмы наших крестьян не затейливы и мало отличаются от носимых вообще в малороссийских деревнях. Бельё шьётся из грубого холста, рубаха прячется в штаны, эти последние узорно раскрашиваются местными красильщиками в синий цвет. Сапоги (чёбот) надеваются поверх холщевых или суконных лохмотьев, называемых онучами (портянки); кроме этой летней одежды многие носят жилетки, короткие чинарки из чёрной бумажной материи (черкасин, шветская материя и т.п.); поверх тёмно-коричневая суконная свита из овечьей шерсти домашнего изделия, фасона простого плаща с большим воротником, зимой овечья шуба такого же, как и свита, покроя. Шапки и картузы делаются суконные, плюшевые и барашковые из настоящего и поддельного барашка».

В ходе изучения фотографий, собственно деталей народного костюма было замечено, что в русском народном костюме с. Головчино всегда присутствуют три цвета: красный, черный и белый. Самым любимым в нашем крае считался красный цвет с огромным множеством оттенков. Каждый оттенок имел определенный символ. Красный цвет был символом солнца. На женской одежде он символизировал вечный союз с черной землей. Белый цвет означал благородство и духовность. Черный цвет, излюбленный на Белгородчине, являлся символом матушки-земли.

Основная женская одежда состояла из полотняного станка, кираса, спидныци.

Станок - вышитая красным и черным цветом блуза или сорочка, надевавшая на стан, т.е. прямо на тело. Рубахи, декорированные цветочным узором по всему полю рукава либо чередующимися лентами цветочного узора и мережки назывались рубахами «украинского фасона». Рукава станка были вышиты красным и чёрным цветом. В рисунке чаще всего использовался растительный или цветочный орнамент. Вышивка была выполнена в технике «крестик»

Кирас - жилет из чёрного плюша, отделанный красной лентой, с красными пуговицами. Его никогда не стирали, берегли, передавали от матери к дочери.

Спидныця со щёточками - юбка чёрного или зеленого цвета, отделанная внизу щёточкой. Щёточка* защищала подол юбки от пыли и грязи. Наиболее нарядные спидныци могли быть отделаны цветными лентами.

Летейка - верхняя одежда свободного покроя из плыса (материала, похожего на бархат или плюш). Подкладка выполнялась из красного или чёрного материала. Верх летейки отделывался защипами и бантиками из чёрной атласной ленты.

Сарафан - старинный вид одежды, который носили как женщины, так и девушки. Сарафан шили из тонкой домотканой ткани - волосени, окрашенной в чёрный цвет. Чаще всего бытовали косоклинные сарафаны с вырезными лямками. Праздничный сарафан « со штохом» как правило имел богатую отделку: грудь и лямки обшивали красной материей, позументом, серебряным шнуром. Подол сарафана укладывали лентами «удвое», «утрое», в «штоховом» высота лент доходила до бедер. Кроме атласных и с рисунком лент, для оформления подола использовались парча, бархат, серебряное кружево, позумент, блестки, пуговицы. По количеству парчовых лент на подоле различали сарафаны «у двое зубцов», «у трое зубцов» Сарафан носили без передника, обвязывая его по талии широким тканым поясом.

Куцына - верхняя женская одежда «халатообразного характера»; шилась «в талию», со вставными клиньями, заложенными в складки на спине - «фалды». Имеется цветная отделка по бортам, вороту. Изготовлялась из домотканой, а в 20-м веке - из фабричной ткани: чёрного, синего или коричневого цвета.

Основу мужского костюма составляла вышитая крестиком, красно - чёрными и красными нитями, полотняная рубаха - косоворотка, подвязанная расшитым поясом. Будничные и праздничные мужские пояса отличались качеством, формой и способом изготовления. Мужчины носили полотняные штаны - порты. Зимой мужчины носили войлочные свиты с высокими воротниками, шапки -ушанки и валенки.

Более богатый узор имел «синяк», который носили зажиточные люди. Шился он из менее грубого сукна чем «куцина» и был синего цвета.

Самым распространённым видом обуви были лапти, плетение которых занимало немало времени. Ободрав от зелёных листьев длинные ветки липы, мастера называли их «поголют», полученные голые плетья сушили, а высушив плели лапти которые были не глубокими, на одну ногу с квадратным носком. Завязывались лапти под коленом, обмотав голень накрест, шкурками, плетёнными на дощечках. В холодное время года под лапти надевали суконные шерстяные чулки, связанные до колен.

Не менее распространённой обувью были тяжёлые кожаные, напоминающие галоши, «черевики», на низком широком каблуке, который украшался узором из мелких гвоздиков и иногда подбивался медной подковой. Толстая жёсткая кожа и прочно изготовленные подковы давали «черевикам» возможность носить их поверх чулок в сырую погоду и зимой. Завязывались «черевики», как и лапти, под коленом шнурками продетыми через пришитые к заднику петли.

Более праздничной обувью были красные кожаные, выше щиколоток, ботинки, на небольшом, немного суженном каблучке, который, как и сам ботинок, украшался настроченной аппликацией из такой же, красного цвета кожи. Проделанные впереди ботинка четыре дырочки давали возможность зашнуровать ботинок красными шнурками.

Изучая народный костюм Грайворонского района, вспоминаешь известного ученого Б. Рыбакова, который подметил, что русская женщина, одетая в костюм, будучи княгиней или крестьянкой, представляет собой некую «модель Вселенной». Весь народный женский костюм в соответствии с этническим сознанием наших предков можно рассматривать как трехчастную картину мира.

Глава 2.Символика растительного орнамента в народном костюме с. Головчино

Орнамент никогда не содержал в себе

ни одной лишней линии, каждая черточка

имела тут свое определенное значение...

В. Стасов

Орнаментальное искусство, основа основ народного творчества, достигло своего наивысшего развития в южнорусском костюме, важной составной частью которого является костюм с. Головчино Грайворонского района.

Экономическая отсталость крестьянства и господство натурального хозяйства вплоть до начала XX века, а кое-где и дольше способствовали сохранению архаических черт бытового уклада в селах и процветанию таких ремесел и видов рукоделия, как ткачество, вышивка, кружевоплетение, доведенных мастерицами до совершенства в искусстве изготовления костюма. Особенно была развита вышивка с ее безграничной вариативностью и гармонией орнаментальных композиций. Приграничная зона с Украиной оставила своё отражение в традиционной одежде района. Вся одежда имеет выраженные украинские элементы, это вышивка растительного характера на рукавах рубахи, отделка верхней одежды геометрическими фигурами, напоминающими квадрат с вышитым внутри растительным узором. Крой женской верхней одежды «куцины», а так же детали «синяка» как манжеты совпадают с шитьём традиционной украинской одежды.

В большинстве белгородских деревень были в ходу геометрический и растительный орнаменты, которые вышивались счетной гладью или крестом. В цветовой гамме вышивок преобладал красный цвет, а также сочетание красного и черного. Под чёрным подразумевали чернозём, плодородную землю, которую наши предки величали матушкой-кормилицей. А красный в его общем значении - цветущая красота этой земли Вышивка же черной шерстью является одной из наиболее древних и по технике (набор), и по мотивам линейно-геометрического орнамента.Распространение подобной вышивки происходит в конце XIX века параллельно с забвением сокровенного смысла и ритуального значения символов архаических орнаментов.

Белгородский край благодатен для изучения костюма и орнамента. Их история идёт от времён строительства Белгородской оборонительной черты. Не побоявшиеся жить и защищать окраины государства служилые люди и переселенцы начиная с XVI-XVII веков приезжали из самых разных его уголков и заселяли белгородский край. Везли с собой одежду, рушники, традиции. Немудрено: рождались новые семьи, и перемешалось всего понемногу. Конечно же, внушительную лепту внесло соседство с украинцами.

«Из Украины к нам пришёл растительный орнамент, разбавив исконно русский - геометрический. На рубахах конца XIX века мы нередко видим его смешанный тип, с элементами обоих. Однако же, можно отметить, что в нашей традиции было украшение преимущественно верхней части рукавов (полики), а вот украшать цветами весь рукав рубахи - уже украинское влияние».

В селе Головчино, граничащим с украинскими селами, охотно перенимали традицию последних украшать рукава рубахи весьма реалистичными розами, васильками, лилиями, гвоздиками и даже вазами с букетами. Возможно, здесь сыграли свою роль декоративная броскость ярких черно-красных цветочных узоров, определенная понятность мотивов, в отличие от сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов. Новая традиция подпитывалась широким распространением дешевого брокаровского мыла, на обертках которого печатали узоры для вышивок, разработанные профессиональными художниками в «русском стиле».

Возможно, мастериц прельщала определённая понятность реалистичных узоров. Ведь значение сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов стало со временем забываться. Хотя, не везде. К примеру, Красненский, Красногвардейский и Алексеевский районы, где бытовал комплекс одежды с понёвой, сохранили старинную геометрию своей элегантной чёрной вышивки, в которой читаются ещё индоевропейские космогонические символы. А вот в Грайворонском районе - все рушники и рубахи в цветах.

Особая тема — украшение рубах вышивкой. Это было чрезвычайно важное и ответственное дело, поскольку узоры, размещенные на вороте, подоле и манжетах рубахи несли не только эстетическую, но и сакрально-защитную функцию. Орнамент в народном костюме был традиционным оберегом, защитником от злых сил. Декор по наставлениям предков вышивали на самых важных местах - воротнике, подоле, манжетах. Иными словами, везде, где есть отверстия, в которые якобы сможет проникнуть нечистая сила. Особенно богат орнамент верхней части рукавов, здесь часто можно увидеть символы плодородия, столь необходимые земледельческому народу.

Кроме того, женщины украшали специальными символами плечи и предплечья, чтобы из рук никогда не уходила сила, так необходимая для работы на земле.

Кстати, и каждый цветочек, используемый в вышивке народного костюма, тоже может о многом рассказать.

Наиболее распространенными растениями, используемыми в растительном орнаменте костюма были роза, лилия, василек, гвоздики, а также целые вазы с букетами.

Используемая в вышивке роза - символ девушки-невесты, символ любви и милосердия. Орнамент из роз говорил о вечном перерождении и бесконечном течении жизни. . Размещая розы в геометрическом узоре, розы означали также звезды, иллюстрируя представление народа о Вселенной как о живой и вечной системе. Роза - любимый цветок украинцев, ее бережно лелеяли под окнами хаты и вышивали на рубашках и рушниках, ведь это растение напоминает собой Солнце. Даже в слове "ружа" (старинное название розы) можно найти древнее название Солнца - Ра. А староукраинское название крови - руда, потому роза также символизирует огненную кровь.

Роза - цветок богини любви Лады и ее дочки - богини весны Лели. «Царь-цветок» является символом доброжелательности и достатка, а красная роза - символ девичьей красоты и чистоты.

Лилия . Этот элемент имеет много граней. В легендах и сказаниях данный цветок - девичьи чары, непорочность, чистота. Если внимательно посмотреть на схематический рисунок лилии, можно увидеть два контура птиц: знак любви и парования. Очень важны и листики, пупышки, все вместе они символизируют композицию триединства: зарождения, развития и непрерывности жизни. Лилию в узоре часто дополняет крест, как символ благословения на счастливую совместную жизнь.

Цветок лилии хранит в себе тайну жизни. Кроме цветка, неотъемлемой частью орнамента вышивок был листок и бутон, составляющие неразрывную композицию тройственности. Лилия всегда связывалась с водой, древнее название цветка - крин, что имеет один корень с «криницей», потому именно лилия стала одним из главных женских символов.

Лилия - символ девичьего очарования, чистоты, красоты и невинности. Лилию, по легенде, породили Мать-Земля с богиней воды Даной. Лилия - любимый цветок русалок. Корневищу растения приписывалась способность хранить людей, которые идут в чужие земли. Его вкладывали в ладанку и носили возле сердца как амулет. Лилия также считалась оберегом от недугов. Высушенные корневища подвешивали возле больных. С водяными лилиями

обходили пастбища, чтобы уберечь скот.

Василёк, вышитый на народном костюме девушки, означал её невинность, скромность, чистоту. Кроме того, символ васильков в вышивке - это грация, элегантность, символ утонченности и изящества, скромной природной красоты.

Гвоздика, используемая в вышивке народного костюма, также обладает особым значением и символизирует очарование, символ любви и брака, способствует сохранению благополучия в доме

Таким образом, хотелось бы отметить, что орнамент - музыка, которую можно видеть. Ноты для этой музыки написала сама природа, а исполнял эту музыку народ, потому что в душе русского народа присутствует сильный природный элемент, связанный с необъятностью русской земли, с безграничностью русской равнины.

Вывод:

Таким образом, в ходе выполнения исследовательской работы я убедилась, что история костюма c. Головчино - это часть истории народа, отражающая общую картину народной жизни на самом близком, бытовом уровне. Вещи как элементы искусственной среды не имеют саморазвития, они уходят вместе с поколениями, которым принадлежат; если их не поддерживать, то они могут только разрушаться.

Поэтому я считаю, что для нашего поколения, просто необходимо возможно более подробное и полное описание и изучение всех доступных образцов, выявление места и времени их бытования, особенностей местных традиций на основе сохранившихся народных костюмов, символики используемого орнамента.

Народная одежда Грайворонского района и с. Головчино является нашим богатейшим достоя-нием народа, частью нашей духовной культуры, неисчерпаемым источником изу-чения исторического прошлого населения нашего края, его мировоззрения, на-ционального самосознания, а также художественно-эстетических взгля-дов.

Заключение

Свою исследовательскую работу хотелось бы закончить словами кандидата искусствоведенияМерцаловой М.Н.. которая в своей книге « Поэзия народного костюма « пишет, что "колдовская сила народного костюма велика: однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав ее связи с обычаями, обряда-ми, с древнейшими истоками русской культуры, уже не можешь оторваться от нее. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которые языком цвета, формы, орнамента раскрывали нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искус-ства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим и буду-щим" .

Литература

1. А.Ю. Андреева. Русский народный костюм. Путешествие с Севера на Юг. Издательство “Паритет” Санкт- Петербург, 2004 г

2.Л. В. Ефимова Русский народный костюм (18-20вв.),1989

3. Б. Д. Греков, М. И. Артамонов - История культуры древней Руси,1951

4. С. В. Горожанина, Л. М. Зайцева. Русский народный костюм, 2003

5. А. Лебедева, кандидат историчеких наук - Русский народный костюм

/ Юный художник. №10, 1983 год / /

6. Толкачева С. Народный костюм Воронежской губернии конца ХIХ- начала ХХ в ., 2007.

7. Энциклопедия. Царство людей. М., Издательство “Росмэн”, 1994 г.

Исторический и культурологический портал Family-History.ru

8.Т. П. Беликова, М.И. Емельянова «Живые родники Староосколья» Народная национальная культура. Старый Оскол, 2004 г.

9.М. Н.Мерцалова «Поэзия народного костюма» Москва, 1988 г.

10.С. И. Ботова, Т.А.Приставкина, А. В. Рябчиков « Рукотворная краса земли Белгородской» Белгород, 2000 г.

В работе рассматриваются следующие темы: Из истории южнорусского костюма. Орнамент – музыка, которую можно видеть. Символика орнамента. Особенности женской одежды. Поневный комплекс. Белгородский музей народной культуры. Женский народный костюм Белгородского края

Из истории южнорусского костюма Народный костюм Белгородского края тесно связан с историей заселения, характером чересполосного проживания русских и украинцев, с военно- политическими событиями. Строительство Белгородской засечной черты в XVI-XVII веках вызвало приток колонистов из всех уголков России: Московии, Польши, Украины. В результате слияния элементов различных культур появилась новая, специфическая народная культура Белгородского края. Черты национального своеобразия ярко проявляются в народном костюме. В нем нашли воплощение искусство вышивки, узорного ткачества, кружевоплетения, орнамента.

Орнаментальное искусство формирует все многообразие одежд, главным образом, женских, и ряд предметов домашнего обихода. Характер орнамента зависит от формы предмета, материала, технологии изготовления. Сам орнамент, подчеркивая свойства материала, делает изделие более выразительным, зрительно его организует, выявляет строение. Элементы орнамента чередуются и согласовываются друг с другом, вычленяя предмет, не разрушая при этом его формы. Орнамент – музыка, которую можно видеть

По способу сочетания мотивов (основного элемента орнамента, определяющего его вид, лицо рисунка) выделяется три основных типа: ленточным Полоса с линейными или горизонтальными чередованиями мотива. Такой орнамент называют еще ленточным. К нему относятся каймы, различные обрамления, бордюры. Замкнутый орнамент Замкнутый орнамент, который компонуется в прямоугольнике, квадрате, круге, овале. Сетчатый орнамент Сетчатый орнамент. Основой его служит геометрическая сетка, и мотив в нем может повторяться по вертикали, горизонтали, вертикали. Геометрический и растительный орнаменты Геометрический и растительный орнаменты - наиболее часто встречающиеся виды орнамента в Белгородской области.

Символика орнамента Цвет в одежде всегда был символом, через который человек выражал свои чувства и мысли. Для южнорусского орнамента характерны следующие цвета: Красный – огонь, заря, жизнь. Зеленый – красота, любовь, цвет Природы. Белый Белый – духовное начало, чистота, снег. Черный – земля, покой, траур. Желтый Желтый – солнце, тепло, свет. Синий – небо, вода, духовность, разум.

Особенности женской одежды Одежда – один из устойчивых компонентов народной культуры. Всю одежду крестьяне делали дома – из льняных, конопляных волокон с помощью ткацкого стана. Рубахи шили длинными и широкими. Все отверстия в них, через которые духи могли проникнуть в человека - горловина, рубаха, покрывались магическим орнаментом. Украшением в народном костюме служили ожерелья и монисты, гайтаны и грибатки. Женская одежда украшалась богаче девичьей. Вышивать рубаху девушка должна была сама, иначе замуж не возьмут. Каждая женщина имела понев – юбок.

Поневный комплекс В женской одежде Белгородского края преобладали два комплекса одежды – сарафанный и поневный. Понева – основная часть южнорусского комплекса, набедренная рубаха, надеваемая на рубаху, шилась преимущественно из шерстяной клетчатой домотканины, более древняя, распашная понева шилась из трех полотнищ и укреплялась на поясе гашником. Поневный комплекс состоял из: 1. рубахи, 2. поневы- юбки, 3. запона – передника, 4. украшений, пояса, 5. кички и сороки, платка, 6. лаптей. Главная отличительная черта покроя русской рубахи – косой полик, вшиваемый острыми углами в долевые швы или в вертикальные разрезы на плече спереди или сзади. Рубаха – первая нательная одежда.

Поневный комплекс Передники–запоны («занавески», «завесы») имеют удивительное своеобразие в южнорусском костюме. Завесы надевались поверх рубахи с поневой, оставляя открытыми узорные рукава рубахи. Среди особо почитаемых на Руси предметов одежды – пояс. На Белгородчине его называют «подпояска». Круг – оберег, считалось, что пояс увеличивает силу человека, оберегает его от напастей.

Поневный комплекс Важную роль в законченности головного убора принадлежала головному убору. Кичкообразный головной убор с «сорокой» был общерусским национальным, хотя имел в разных районах свои особенности. В Белгородском крае его составляли кичка и подзатылень. Для изготовления кички полосу ткани простегивали несколько раз, подкладывали твердую основу подковообразной формы. Заканчивалась кичка «рогами», обращенными назад. В подшитую к ней полосу кумача укладывали поднятые на темя косы.

Поневный комплекс Подзатылень надевали на затылок и завязывали шнурками поверх кички, как бы обертывая голову с затылки и с висков. Сороку не надевали на голову, а прикрепляли сверху кички над лбом. Ее шили из кумача с бисерным подзатыльнем. Головной убор дополнялся серьгами и косицами. Серьги в виде круга из картона, обшитого тканью, разноцветным гарусом, бисером, блестками и бусинами, прикрепляли к подзатыльню над ушами, выше их втыкали косицы.

Белгородский музей народной культуры Белгородскую область ученые-этнографы по праву называют «заповедником народного костюма». Здесь проводится политика, основной идеей которой стала проблема возрождения народных культурных традиций Белгородчины, которые создавались многими поколениями и являются основой духовного, нравственного, эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения. За последние годы созданы благоприятные условия для воспроизводства, развития и распространения народной художественной культуры, формирования базы для этнокультурного образования и воспитания детей и молодежи.

Белгородский музей народной культуры Среди организаций, работающих в этом направлении, достойное место занимает музей народной культуры Белгородского государственного центра народного творчества. В нем собрана обширная коллекция предметов народной одежды конца XIX – начала XX вв. В музее систематически проводится работа по распространению знаний народных костюмов, промыслов и традиций среди населения. По предварительным заявкам проводятся обзорные, тематические экскурсии и мероприятия. Организуются встречи с мастерами и другими замечательными людьми края. В залах музея звучат народные инструменты в гармоническом окружении шедевров народного искусства.

Выставка «Мозаика белгородского костюма» К 50-летию образования Белгородской области музей народной культуры подготовил выставку народного костюма. На выставке представлены более 300 экспонатов одежды, бытовавших на территории современной Белгородской области в конце XIX-начале XX веков. Это - рубахи, сарафаны, юбки, поневы, головные уборы и украшения, платки и шали, сезонная одежда, обувь, которые приковывают внимание своим разнообразием, красочностью и богатством отделки. Ознакомиться с экспозицией музея и выставкой белгородцы и гости города могут по адресу: г. Белгород, ул.Мичурина, 43 Время работы: с до

Одежда Оскольского региона

Мужская одежда Старооскольского уезда.

Народный костюм Белгородчины - сложившийся на протяжении веков комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался жителями, населявшими территорию современной Белгородской области , в повседневном и праздничном обиходе.

Характерные особенности

Белгородский народный костюм является уникальным памятником материальной и духовной культуры народа, определённой эпохи. В его создании принимали участие славянские племена, этнические и социальные слои общества .

Костюмы Белгородчины можно разделить на три этнографических подрегиона (локуса): Белгородско-Курский, Белгордско-Оскольский и Белгородско-Воронежский. Иногда выделяется Украинский этнографический подрегион, особенно ярко проявляющийся в Ровеньском районе . Для Белгородчины были характерны как черезполосное русско-украинское расселение (Курская губерния), так и сплошное заселение (юго-запад Воронежской губернии) . Особо выделяются костюмы различных групп однодворцев .

Будучи центром Белгородского уезда огромной Киевской губернии , а затем и центром Белгородской губернии , и являясь одним из городов-форпостов Белгородской засечной черты , Белгород «собрал под своей крышей» на территории Дикого поля людей разных социальных слоёв, этнических групп и национальностей. Это сказалось и на судьбе народной одежды, в частности, как по широте и глубине связей с культурами других народов, так и по богатству художественного выражения его целостного «образа» .

Во-первых, это функциональность русского народного костюма края. В этом аспекте следует рассматривать многообразие её видов: сезонной, будничной или повседневной, праздничной, приспособленность к климату, хозяйственному укладу, семейному быту. Иными словами, добротность, удобство и красота народного костюма Белгородчины наиболее полно соответствуют его функциональным требованиям.

Другая её черта - её конструктивность. Это предельная предельная простота, доступность в изготовлении и экономичность в расходовании сырья.

Третья черта - непревзойдённая декоративность. Она достигалась путём комбинирования тканей разного качества и цвета, наличия вышивки, узорного ткачества, кружевоплетения. Декорация одежды имела и функциональное назначение, связанное с верованием предков, их мировоззрением.

Четвёртый признак народного костюма региона - его комплексность, отражённая во во всех регионах края: комплекс понёвный, с андараком , сарафанный и парочка. Комплексность костюма, преимущественно женского, связана не только с социально-бытовыми факторами, но и с возрастными традициями: девочка, девушка, невеста, молодуха, замужняя женщина зрелого и преклонного возраста, старуха.

Мужская одежда

Рубаха и порты

Мужская одежда Белгородчины однотипна по покрою и практически однообразна по составу. Основу мужского костюма составляет рубаха туникообразного покроя. Повседневная будничная рубаха шилась из сурового полотна - пестяди (ткань из остатков пряжи льна и шерсти), а праздничная или обрядовая изготавливалась из отбеленного полотна.

Поскольку домотканый холст был узким, по бокам пристрачивали перегнутые вдоль прямые или косые полотнища («бочки»). Для расширения подола рубахи по бокам нередко вставляли «клинья». Рукава прямого покроя без манжет пришивались к центральному полотнищу. Под мышками вшивались кусочки кумача (ткань, окрашенная в красный цвет) прямоугольной или ромбовидной формы - «ластовицы». Они придавали рубахе объёмность, предохраняя её от разрыва при резких и широких движениях рук. Благодаря «ластовицам», рубаха служила дольше, так как по мере испревания их выпарывали и заменяли новыми. Длина мужских рубах значительна. Причём у мужчин зрелого возраста она достигала колен, у парней и мужчин помоложе была выше. Изначально рубахи не имели отложных воротников, однако сегодня можно встретить как рубахи-«голошейки», присборенные в мелкую складку на вороте, так и рубахи с небольшим воротником-«стойкой». Полагают, что воротник-«стоечка» и тем более отложной воротник - отзвук древнерусской одежды служилых людей времён царской опричнины . Также отложной воротник, косые полики с декоративным оформлением вышивкой привносили в народный костюм переселенцы из Брянска. Также из брянского костюма заимствованы кички с бисерным «подзатыльником», широкие бисерные «гайтаны» нагрудного и наспинного исполнения .

Рубаху носили навыпуск, подпоясывая поясом, подпояской, покромой (последние два названия более употребимы в Белгородско-Воронежском регионе). Будничные и праздничные мужские пояса отличались качеством, формой и способом изготовления. В повседневном быту носили преимущественно однотонные узкие, свитые из двух прядей, плетённые в четыре пряди на бёрдышках, связанные на спицах с небольшими махрами (кисточками) на концах, завязывая на левом бедре узлом. В праздничные дни, и особенно на годовые праздники, надевали длинные, более широкие, вязанные или тканные на стане пояса (подпояски, покромки) ярких, сочных тонов, «прорезанные» вдоль полосками жёлтого, зелёного, малинового, пурпурного, фиолетового цвета, с кистями, украшенными бахромой, бисером, позументом, каменными цветными пуговицами. Пояс оборачивали вокруг талии 2-3 раза. Концы с обеих сторон затыкались под пояс и свешивались вниз.

Верхняя одежда

Разнообразна была верхняя мужская одежда: жилет , кафтан , поддёвка , зипун , бекеша , тулуп , шуба , каратай , полушубок , армяк , халат , кожу́х . В праздничные дни носили кафтаны (поддевки) из домотканого или фабричного чёрного, синего, коричневого сукна.

Кафтан - приталенная одежда до колен, с выкойными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником, с запахом на правую сторону, на крючках или пуговицах. Он мог быть с цельной спинкой со сборами на боковых швах. либо с отрезной спинкой и раскошенной задней нижней частью, с клиньями в боковых швах. Подкладка могла отсутствовать либо делалась до талии. С боков прорезались вертикальные карманы. Суконные кафтаны отделывались плисом по борту, воротнику, обшлагам и карманам.

В будние дни мужчины носили зипуны из серьмяги (грубого домотканого неокрашенного и неотбеленного сукна серого или бурого цвета; армячины) с широким запахом налево, с косым вырезом на груди, без воротника, длиной ниже колен, подпоясавшись подпояской. В холодное время года, особенно в дорогу, поверх зипуна или полушубка мужчины одевали армяк или халат, сшитый из толстого домотканого сукна (армячины), окрашенное в чёрный или тёмно-коричневый цвет. Этот халатообразный, без застёжек, с глубоким запахом налево, с клиньями бо бокам, с большим отложным воротником вид одежды также носили с поясом.

Помимо сукна, наиболее распространённым материалом для изготовления тёплой одежды была дублёная овчина. Простые люди носили «нагольные» (кожей наружу) кожуха, а богатые покрывали их сверху сукном, нарядной тканью. Впоследствии долгополые кожухи стали называться тулупами или шубами, а короткие - полушубками. Однако тулупы надевали в дорогу поверх полушубка, зипуна или поддевки с кушаком или нараспашку. Это была длинная, до пят зимняя одежда из дублёной овчины, мехом внутрь. распашная, с широким запахом налево, без застёжек. А шубу шили из дублёной и окрашенной овчины. Белая, чёрная или красно-коричневая, иногда крытая сукном, она имела отрезную выкройную спинку, присборенную и слегка расширенную юбку, невысокий, стоячий меховой воротник, прорезные карманы, отделанные мехом, застёгивалась на крючки. Полушубок имел аналогичный крой, но был значительно короче.

Головные уборы

Мужские головные уборы имели несколько типов и разновидностей: кожаные, меховые, валяные и плетёные.

Мужские головные уборы имели несколько типов и разновидностей: кожаные, меховые, валяные и плетёные. Более архаичные - меховые и кожаные колпаки островерхой формы. Основным типом головного убора более поздней эпохи является валяная из овечьей шерсти тёмного цвета шляпа -грешневик (шапка-валенка) цилиндрической формы с овальным верхом и узкими немнущимися полями. Повсеместно широко бытовала шапка-куркуль, изготовленная из чёрной овчины мехом вверх, в форме усечённого конуса. Из меха овец, волов, лис, зайцев шили

Тема: «Народный костюм Белгородской области»

• Цель работы: Изучение истории развития особенностей русского народного костюма.

Задачи:

1. Кому принадлежал этот костюм?

Методы и приемы работы : сбор, классификация и систематизация материала, анализ моделей, созданных на основе народного костюма.

Объект исследования : народная одежда.

Предмет: русский народный костюм.

Актуальность: русский народный костюм – символ богатейшей истории края, связующая нить дней сегодняшних и давно минувших.

1. Введение
2. Основная часть
3. Заключение
4. Литература и источники

«Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, сделанное их руками, созданное их гениями и талантами. Громадно, обширно наследство русского народа. Веками копилось оно, и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести.»

(Полина Зорина)

Введение

Наш класс часто бывает в нашем школьном историко-краеведческом музее. Совсем недавно там появились новые экспонаты. Мое внимание привлек яркий женский наряд. Руководитель музея Козлов В.В. пояснил, что этот народный костюм передала в дар нашему музею Гридчина Валентина Гавриловна.

Меня этот костюм очень поразил своей яркостью, необычной формой, украшениями и узорами.

Я решила выяснить:

1. Кому принадлежал этот костюм?

1. Каково предназначение наряда?
2. Из каких элементов состоит женский народный костюм?
3. Какую тайну хранит его нарядное узорочье?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо было провести глубокое исследование.

Мое исследование необычайно интересно, так как можно узнать очень много нового о костюме и традициях родного края.

Основная часть

Гридчина Валентина Гавриловна проживает в настоящее время в городе Шебекино. В телефонном разговоре с ней я выяснила, что костюм принадлежал её матери Курепиной (в девичестве Сотниковой) Матрене Михайловне. До замужества она проживала в селе Тимоново Валуйского района Белгородской области. Вышла замуж в 1925 году и костюм был подготовлен (справлен – как говорили в старину) к свадьбе. Подсчитав годы, я выяснила, что костюму 90 лет. Валентина Гавриловна посетовала на то, что костюм полностью не сохранился.

Мне стало интересно, и я решила узнать подробнее о народном костюме своего родного края.

Из исторических книг, от руководителя нашего школьного музея я узнала, что до 1954 года территория нынешней Белгородской области никогда не была самостоятельным образованием, а входила в состав других губерний.

Белгород «собрал под своей крышей» на территории «дикого поля» людей разных социальных слоев, этнических групп и национальностей. [ 1 ]

Поэтому народная одежда Белгородчины отличалась большим разнообразием костюмов. На формирование народного костюма Валуйского района повлияли переселенцы из Литвы, Украины, Польши. В разных сёлах, а иногда и на территории одного села можно было встретить разные комплекты народной одежды. Особенно это относится к женскому костюму.

2 – М.С. Жиров «Народная художественная культура Белгородчины»

Традиционная русская одежда изготавливалась из тканей домашней выработки (льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной) , а также из покупной ткани (шелковой, шерстяной, хлопчатобумажной, парчовой).

Основой народного женского костюма была рубаха. Шили рубаху до пят или до пояса. Ее шили из тонкого серебристо-белого домотканого льняного или конопляного полотна. Вышивка на рубахе имела особое значение: она не только украшала, но и оберегала, защищая женщину. Элементы, составляющие мотив белгородских узоров, имеют древнейшее происхождение и напрямую связаны с почитанием культа языческого божества нашими предками посредством знаков-символов, оберегов. Особенно тщательно украшались вышивкой края одежды (ворот, оплечья, грудь, подол жатвенной рубахи и рубахи в, в которой косили), там, где злые силы могли подобраться к человеку.

Следующим элементом женского народного костюма являлся сарафан. Его носили девушки до замужества. Одежда семейных женщин включала в себя поневу. Понева – домотканая клетчатая юбка из шерсти, в которую оборачивались, укрепляя по талии поясом. Поневу обшивали лентами и тесьмой. К поясу было почтительное отношение. Веря в его магическую силу «оберега», люди вкладывали в его изготовление много творчества и мастерства.

Красочно дополняла женский костюм Белгородского региона еще одна его деталь – завеска (запон, передник, фартук). Передники носили и девушки, и женщины.

В своем исследовании я выявила и многообразие бытовавших в нашей местности головных уборов. Это «бархатник», «повойник», «чепец», «кичка», «кокошник», «кочаток». И, конечно, головные платки были всегда в ходу. Носили головные платки, как девушки, так и женщины. Девушки завязывали платок спереди, либо, сложив в широкую полосу, сзади под косой. Женщины, убрав волосы под платок, завязывали его на затылке.

В русском народном костюме всегда присутствуют три цвета: красный, черный и белый. Самым любимым в нашем крае считался красный цвет с огромным множеством оттенков. Каждый оттенок имел определенный символ. Красный цвет был символом солнца. На женской одежде он символизировал вечный союз с черной землей. Белый цвет означал благородство и духовность. Черный цвет, излюбленный на Белгородчине, являлся символом матушки-земли.

Заключение

Добротность, естественность, красота и простота – главный итог воплощенного в одежде труда селян.

Русский народный костюм – символ богатейшей истории края, связующая нить дней сегодняшних и давно минувших.

Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. [ 2]

Список литературы:

1. Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно-прикладное искусство»,

Москва «Просвещение», 2007г.

1. Горяева Н.А. «Изобразительное искусство», Москва «Просвещение», 2008г.
2. Мерцалова М.Н. «Поэзия народного костюма», Москва, 1975 г.
3. Калмыкова Л. «Народная одежда», Тверь, 1995г.
4. Жиров М.С. «Народная художественная культура Белгородчины», 2000г.
5. Савенкова Л.Г. «Изобразительное искусство» - М. : Вентана-Граф, 2013.

В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области, оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. Средоточие на Белгородчине многообразных форм народной одежды обусловлено прежде всего историческими особенностями заселения края. При всем разнообразии традиционно-бытовой культуры Белгородчины в ней проявлялись сходные черты, характерные как для общеславянской, так и для общерусской и южнорусской культур. Рубахи с поликами, клетчатая набедренная одежда, «рогатость» головных уборов, украшения в виде лент в той или иной степени присутствуют в одежде всех восточнославянских народов. Типично южнорусскими можно считать преобладание черного цвета в понёвах и сарафанах, их яркая декорировка ярусами лент и ковровой вышивкой, многосоставные головные уборы. Сказалось в белгородском костюме также и украинское влияние, обусловленное большим количеством украинских сел на территории области. Русские крестьянки перенимали отдельные детали одежды, вышивку, украшения.