Константин васильев художник как погиб. Константин алексеевич васильев советский художник

Платки не выходят из моды, просто иногда оказываются на ее пике. Их надо уметь носить, это целая наука. В этой статье мы поговорим не просто об аксессуарах и общих правилах модного этикета, а именно о русских платках: традициях и тенденциях, узорах и сезонах.

Повод для гордости

Английские резиновые сапоги с павлопосадским принтом, каблуки в форме куполов, яркий цветастый или объемный пуховый платок на голове - так еще совсем недавно мода а-ля рус вернулась на подиумы.

И не только на подиумы: в объективы модных фотографов, охотников за свежими образами, попали ньюйорские и лондонские модницы в оренбургских и павлопосадских платках. Подумайте сами: есть ли в России промысел, который бы приносил международные награды простым деревенским жителям? Который так массово подделывают, вероятно, китайские мануфактуры?

Выбираем платок

Кажется, еще со времен царя Гороха девушки носят павлопосадские платки. Они выглядят настолько исконно-русскими и самобытными, что их происхождение не вызывает сомнений! На самом деле эти яркие цветастые платки появились намного позже: на логотипе павлопосадской мануфактуры обозначен 1795 год. Именно тогда трудолюбивый крестьянин-предприниматель Иваном Лабзиным организовал маленькую платочную фабрику.

Белые ажурные "паутинки" оренбургского платка, которые умещаются в скорлупе гусиного яйца и проходят через обручальное кольцо, действительно восхищают. Впервые об этих изделиях узнали в конце XVII века, когда закрепившиеся на Урале русские, вступили в торговые отношения с местным населением. Но настоящую известность пуховязальный промысел получил в Лондоне после всемирной выставки в 1862 году: в знаменитом "хрустальном дворце" среди многих сотен экспонатов впервые были представлены оренбургские пуховые платки.

Для кого?

Павлопосадский платок . Для любительниц прыгать через костер и искать цветущие папоротники в ночь на Ивана-Купалу.

Оренбургский платок . Для тех, кто любит тепло укутаться перед удалой прогулкой на Тройке и жечь Масленицу.

Традиции и тенденции

Женский головной убор служил своеобразной визитной карточкой: семейное положение, сословие хозяйки, достаток семьи обо всем этом можно было узнать, только взглянув на платок.


Так, например, замужние крестьянки завязывали платок под подбородком, «по-бабьи» - концами назад, а дамы высшего света предпочитали воздушные платки-накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам.

Кстати, мода носить платки, завязав большой узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ веке., а образ "Алёнушки в платочке", завязанном таким образом, сформировался уже в XX веке.

Вообще, платок, как ни странно, появляется в гардеробе русской женщины лишь в XVII веке. Предшественником его был убрус - полотняный для крестьянок, шелковый для знатных особ, кусок расшитой материи. Им покрывали голову, скалывая под подбородком.

Узоры и сезоны

«Русский платок» - это кропотливый труд талантливых художников, мастеров по ткацкому и красильному делу. В красочных композициях платков можно разглядеть традиции народного искусства: резные узоры наличников домов, вышивки на домотканых полотенцах и рубахах, росписи икон.

Среди простого сословия были популярны холщовые платки с тканым узором по краям, платки, обшитые кумачом и бархатом из шерсти, платки из набивного ситца.

Состоятельными дамами ценилось отсутствие изнаночной стороны(платки одинаково красивы с двух сторон), виртуозность выработки и дорогие материалы.

Изумительной тонкость работы, богатством орнамента и цветовых решений славились елисеевские шали и платки из Воронежской губернии. Самым крупным производителем ситцев и набивных платков был Владимир.

Выражение "опростоволоситься" имеет давние корни и обозначает: “опозориться, оказаться в невыгодном, неудобном положении”. Еще бы, ведь предстать женщине с неприбранными волосами перед кем-то посторонним считалось не вполне приличным, а сорвать убор с ее головы (оставить ее простоволой) было страшным оскорблением.

На Руси существовала традиция дарить маленькой девочке юбку и платок. Носить его до определенного возраста было не обязательно, но первый свой платочек из рук отца девочка уже получала.

В старину платок был самым желанным подарком. Парень, ухаживающий за девушкой, муж-крестьянин, возвращающийся с городского базара, на крестины, назначенные в дворянской семье - гостинец в виде платочка, был знаком любви, заботы, уважения. По старинному поверью свадебный платок обладал особой магической силой. Он состоял из двух цветов - красного (цвет мужчины) и белый (цвет женщины). Это сочетание означало брак.

екатерина саркисян
Конспект занятия «История вещей. Русский платок»

Цель : Знакомство детей с историей русского платка . Приобщение детей к русской народной культуре

Звучит запись песни «Коробейники» , заставка на экране.

В руках девочек платочки , мальчики подпоясаны кушаком. Выход детей под музыку. Дети построились, поклонились до земли гостям. Заняли свои места .

1. Об истории платка .

Сегодня мы поговорим о простой на первый взгляд вещи, платке .

Издавна Россия славилась своими платками . Появились они у нас почти 200 лет назад. Их завезли из Турции и Индии. Это были узорчатые, тканные из пуха тибетских коз, платки .

Красивый, яркий платок носила и царица и крестьянка. Он хранил тепло, дарил здоровье и хорошее настроение.

Когда-то бабушки передавали в наследство своим внучкам самое дорогое, это был платок . Мужчины, уходя в странствие, в квадратные платы заворачивали хлеб , или горсть родной земли.

Звучит мелодия песни «Подари мне платок » , на экране видео ряд и заставка платок .

Меняются времена, но только платок остается лучшим подарком. Ведь платок не просто головной убор, а символ любви и красоты.

Ребята, скажите, ваши мамы, бабушки носят платки ?

Обязательным атрибутом национального костюма русской женщины был платок , его надевали по случаю праздника, или торжества, или печали.

Раньше всегда требовали, чтобы платок обязательно покрывал голову женщины. И только в 20 веке стало возможно накидывать его на плечи.

Сегодня считается, что каждая женщина должна иметь наготове платок , а настоящая модница – даже не один.

Показ видео ряда о платке .

Я вчера разбиралась в шкафу, и нашла

Мамин павлопосадский платок .

Что-то важное вспомнила сразу душа,

Как свободы глотнула глоток.

А в платке-то самом : поле, поле цветет!

И цветы в нем безумно красивы …

В каждой нитке Россия родная живет :

Реки … Горы … Дороги и нивы!

В каждой нитке небесная тянется высь!

Домотканым, цветастым узором,

Он теплом и любовью тебя защитит,

Когда станет, промозгло и больно!

Не смогла удержаться надела, кручусь

Возле зеркала, как лепесток …

Опускаюсь, да нет, окунаюсь я в Русь –

В мамин павлопосадский платок …

Просмотр видеоряда о павлопосадском платке .

2. Русские платки были признаны лучшими в мире благодаря труду талантливых художниц и мастеров.

Рассказ о создании платка . (Показ видео)

3. Итоговые вопросы – викторина :

1. Назовите атрибут национального костюма русской женщины .

2. Кто и когда надевал платок .

3. Почему платок был самым лучшим подарком.

4. Какие платки были признаны лучшими в мире.

5. Как много людей трудилось над созданием платка .

На Руси, ребята, ни одно народное гулянье не обходилось без нарядного, узорчатого платка . Давайте и мы с вами поиграем с платочками .

Игра «Гори, гори ясно…»

4. Итог занятия : Делу – время, а потехе час.

Вот и подошел к концу наш разговор о платках . А на память примите, пожалуйста, куклы - обережки из маленьких платков . Эти обережки будут оберегать вас от всего плохого и принесут удачу.

Всем русские платки к лицу , носите русские платки .

Звучит мелодия песни «Коробейник» , на экране заставка – платок .

В конце 60-х — начале 70 гг. в моду вошли начесы и шиньоны. Вместе с ними популярными стали платки и косынки, завязанные под подбородком с концами впереди. Подобным способом их носили Одри Хепберн, Брижит Бардо, Жаклин Кеннеди, .

В 1970-1980-х гг. одним из атрибутов одежды рок-исполнителей, байкеров, представителей субкультуры стала бандана. Платок складывали пополам так, чтобы получился треугольник. Затем им покрывали голову, завязывая концами назад, кончики заправляли под узел. Как правило, банданы изготавливали из разноцветной ткани с .

В XX веке среди мужчин наряду с шейными платками популярными стали нагрудные, которые носили в верхнем кармане . Наиболее популярны были однотонные шелковые или . Также нагрудные платки выполняли из хлопка и льна. При сочетании платка с галстуком надевали изделия из разных материалов.

Россия. В начале XX века частью русского традиционного костюма Архангельской области стали кустышки. Предмет представлял собой широкий платок, выполненный из тафты красного цвета. Его завязывали так, чтобы узелок располагался на лбу, а кончики платка торчали в разные стороны.

Etrо , украшенных фирменным узором бренда — Arnica. Модельер сочетает теплые оттенки темно-серого, изумрудного, розового, фиолетового, оранжевого и синего цветов. Края платка он украшает бахромой, концы – кисточками. В женской коллекции Vivienne Westwood весна-лето 2013 предлагает завязывать шелковый цветной платок узлом по типу капюшон.

Платки от Hermes

Шелковые платки Hermes имеют название – каре. Их выпускают в размерах 16х16 см, 31х71 см, 35х35 см, 45х45 см, 55х55 см, 90х90 см. Полотно для изделий изготавливают из коконов бабочек тутового шелкопряда. Все платки производятся на фабрике в Лионе. Шелковые коконы, из которых прядут нити, привозят из Бразилии.Работа над коллекцией занимает от шести месяцев до года. За этот период художники и дизайнеры прорабатывают оформление платка до мельчайших деталей, анализируя, как он будет выглядеть в развернутом виде и в завязанном различными способами. Затем Жан-Луи Дюма принимает окончательное решение — пополнит ли новый сюжет коллекцию историй Hermes. Если узор утверждают, гравировщик переносит его на трафарет. Чем мельче рисунок на изделии и чем больше использовано оттенков, тем он уникальнее. На каждом каре фиксируется имя художника.

В любой коллекции всегда присутствуют сюжеты с лошадьми (логотипом компании является карета, запряженная лошадью). Самым популярным узором за все время существования каре считается «Brides de Gala»: число проданных экземпляров — 70 000. Подбором палитры для коллекции занимается команда специалистов, которая выбирает оттенки из 75-тысячной базы. Каждая коллекция содержит около 15 вариантов дизайна, каждый из которых доступен в 10 цветовых решениях.

На заключительном этапе специалист подшивает края каре ручным способом, подгибая их на лицевую сторону.

На выполнение этой работы уходит 32 минуты. После этого мастера оставляют два-четыре экземпляра каждой цветовой гаммы — изделие тестируют. Если замечена ошибка, платок сжигают и создают новое полотно.

Традиционным головным убором русских крестьянок 100-150 лет назад были шали и платки. У многих народов существовала традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой, женщина с непокрытой головой становится легкой добычей и вместилищем нечистой силы. Именно поэтому показаться простоволосой было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло «опростоволоситься», то есть опозориться.

В старину голову покрывали полотенцами, которые назывались убрусами. Сведения о полотенцах-убрусах сохранились в письменных памятниках, начиная с ХII века. Обычай покрывать голову полотенцами существовал в некоторых местах России еще и в ХIХ веке. В глубокой же древности для покрывания головы использовались также и куски ткани - платы. Полотенца-убрусы и платы - платки обычно носили сверх головного убора, и только с отмиранием самобытного народного костюма в ХIХ веке головные полотенца уходят из быта, а платками начинают покрывать голову сначала на мягкие волосники (мягкая шапочка из ткани, которую надевали сразу после венчания), а затем прямо на волосы.

До появления крупной промышленности полотенца и платки ткались крестьянками на простых домашних станках. Их или украшали узорными ткаными полосами, вышивками или красили и набивали на них печатные узоры. Сами же платки появились на Руси в ХVI - XVII веках и назывались «канаватки». Это были довольно большие платы из тонкого шелка с разноцветными полосами. Канаватками торговали восточные купцы, их привозили издалека, и для русской женщины они были бережно хранимой драгоценностью. Такой платок носили вроспуск, накинув на головной убор серединой продолговатой стороны, укутав им всю фигуру.

В фондах Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея заповедника бережно хранятся и зачаровывают своим разнообразием и красотой шали и платки текстильного производства конца ХIХ-ХХ веков.

Это был самый желанный подарок - всегда во всех случаях любовь, внимание или приязнь выражались подарком головного платка. Платки и шали покупались в лавках на селе или в городе, стоили они дорого, носились бережно. Архивы музея свидетельствуют: до раскулачивания (1920-е годы) в богатых семьях было по сорок сарафанов и по сорок шалей. Старинные платки и шали музейной коллекции в большинстве - праздничные, поэтому они и сохранились до наших дней. Их покупали родители дочерям в приданое, дарили на свадьбу, муж покупал жене, брат - сестре. Особенно любимыми были кашемировые шали - «кашемирочки» - так ласково называли их наши жительницы. Старинные шали отличаются яркостью красок, четкостью рисунка, реалистической трактовкой цветочных мотивов.

Мода на шали пришла в Европу в конце ХVIII века после египетских походов Наполеона I, который привез в подарок Жозефине восточную шаль необыкновенной красоты. Вскоре шали стали непременной частью женского аристократического костюма. Узорчатые, тканые из пуха тибетских коз шали стоили от 1до 15 тысяч руб. за штуку. Подлинные восточные шали, царившие в Европе в 1800-1810-е годы, постепенно вытеснялись фабрикацией французского и английского производства. Очень скоро мода на шали пришла и в Россию, где они пользовались большим спросом. По ведомостям Департамента внешней торговли за 1825 и 1826 годы ценность привоза иностранных шалей в Россию составляла более двух миллионов руб. в год.

С конца ХVIII века в России успешно развивается производство больших платков и шалей, подобных кашмирским. Лучшими считались фабрики В.А. Елисеевой в Воронежской губернии, Н.А. Мерлиной в Нижегородской губернии и Д.А. Колокольцова в Саратовской губернии.

В.А.Елисеева, пытаясь разгадать тщательно охраняемый индусами секрет изготовления шалей, вырезала кусочки с узорами и распускала ткань различными способами. Пять лет упорных поисков принесли желаемый результат. Индийские шали ткали из шерсти тибетских коз, Елисеева заменила эту шерсть пухом сайгаков, в изобилии водившихся в степях Западной Сибири. На русских мануфактурах были выработаны приемы обработки этого сырья для приготовления тончайшей пряжи. Пачка пряжи в 13 граммов содержала нить длиною в 4,5 километра. Полотно шали, сотканное из подобной пряжи, по самой фактуре ткани - ее тонкости, мягкости, блеску - создавало большой художественный эффект. Находка была настолько удачной, что через несколько лет, когда слава о шалях мастерской Елисеевой широко распространилась, о них писали: ′′ Пух сей… оказался столь тонким и мягким, что пряжа, из него выпряденная, уподобляется шелку, и шали, из оной приготовляемые, не только не уступают чистотою и тонкостью тканям настоящим кашмирским, но превосходят их′′.

Исключительного совершенства в ткачестве узорных шалей достигли мастерицы мануфактуры Мерлиной. Созданные ими шали были двусторонними, при ношении можно было использовать и лицевую и изнаночную стороны. Ткачество тончайшими нитями сложнейших узоров, имевших иногда до 60 оттенков, требовало огромного напряжения зрения, необычайной ловкости и гибкости пальцев. Поэтому к работе привлекались молоденькие девушки из крепостных. Труд был тяжелым. Через 10 лет работницы получали свободу от крепостной зависимости. Но цена за свободу оказывалась слишком дорогой - к этому времени они теряли зрение и становились инвалидами. При некоторых мануфактурах для них были созданы богадельни.

На всех русских промышленных выставках, в том числе на первой международной промышленной выставке в Лондоне в 1851 году, эти шали были отмечены самыми высокими наградами. Слава о русских шалях была настолько прочной, что Коленкур - посланник Наполеона I - ′′торговал у Мерлиной шаль для императрицы′′.

В подражание цветным шалям, дорогим и недоступным широкому кругу людей, русские мануфактуры стали выпускать набивные платки. Главными центрами производства стали Москва и Павловский Посад. Наиболее известными предприятиями в Москве были мануфактуры Гучковых, Рошфор, Сопова, Сапожковой и другие, в Павловском Посаде - Лабзина и Грязнова. В начале ХХ века ′′Товарищество Мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова′′ (В настоящее время ОАО ′′Павловопосадская платочная мануфактура) - самое крупное предприятие по выпуску шерстяных платков и шалей, прославившееся далеко за пределами России. Здесь работало более двух тысяч человек. Склады товаров находились в Москве, Харькове, Омске, Ромнах, Урюпине, на Нижегородской и Ирбитской ярмарках.

В течение почти всего ХIХ века платки и шали набивались вручную. Традиции набойки в России идут из глубокой древности. Русская одежда с незапамятных времен делалась изо льна, на котором особенно хорошо получалась набойка, поэтому искусство набивать рисунки достигло в России высокого мастерства. Процесс набойки сложный и длительный. Сначала сотканную материю отбеливали, затем она проходила ряд подготовительных операций перед окраской. Ткань нарезали по величине платков, укрепляли на деревянной раме, для набивки наиболее сложных узоров приклеивали к столу, обтянутому толстым сукном или войлоком. Узор на ткань наносили резными деревянными досками: цветками и манерами. При печатании били по форме тяжелым чугунным молотком, чтобы краска лучше пропитывала ткань, откуда и пошел термин «набойка» или «набивка». Цветками на ткань наносили краски, причем каждый цвет требовал отдельной доски. Контур узора набивали манерами. Их изготовление было более трудоемким: сначала узор на дереве прожигали, заливали свинцом. Полученный таким образом контур накладывали на отдельные доски. В зависимости от величины платка узор разбивался на 4,16, или 24 части. Сначала набивался контур узора, затем последовательно набивались все его краски. Некоторые платки со сложными узорами требовали до 400 накладных досок.

Создание узора для шали было делом очень важным, этим специально занимались художники. Рисунок сам по себе представлял ценность. Чтобы рисунок не мог быть использован конкурентами, он страховался. Созданный рисунок попадал к колористу. Колорис-тическая гамма отличала русские шали от восточных и западных. Насыщенные, но очень чистые и нежные тона красного, розового, зеленого, синего, бирюзового, фиолетового, желтого в декоративных цветочных узорах русских шалей создавали мажорное настроение, отвечающее русскому народному вкусу. Платки носили девушки и женщины в разное время года, в будни - попроще, в праздники - понаряднее, они придавали женскому костюму особую красочность и своеобразие. Платок наряду с сарафаном стал символом русского костюма.

Исследователи М. Швецова, посетившая наши края в конце 1890-х годов, Н. Гринкова - в 1920-х годах, отмечали красоту головного убора крестьянок. Девушки носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается серединой на лоб и обертывается вокруг головы, концы ее сзади перекручиваются и искусными завитками переводятся снова наперед, получается нечто вроде короны, высокой спереди и понижающейся сзади; темя остается при этом открытым. Замужние женщины оставляют угол шали не завернутым для прикрытия темени, пожилые распускают концы шали по спине, а молодые закручивают вокруг головы.

В городской и купеческой среде укоренился обычай покрывать шалью плечи, что соответствовало русской традиции костюма скрывать формы женского тела.

В ХХ - ХХI веках платки и шали стали одним из необходимых аксессуаров. Современные текстильные изделия сохраняют и развивают традиции, реагируя на требования моды и вкусы времени.

В фондах Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника достойное место занимает коллекция шалей и платков. В 2009 году она насчитывает 205 единиц хранения и постоянно пополняется новыми экспонатами. Сюда входят платки и шали шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные конца ХIХ - ХХ веков российского и иностранного текстильного производства. Экспонаты приобретались сотрудниками музея у всех этнических групп в селах Восточно-Казахстанской области, городах Усть-Каменогорске, Лениногорске (ныне г. Риддер), Зыряновске, Семипалатинске.

У многих народов существовала традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой. Женщина с непокрытой головой становится легкой добычей и вместилищем нечистой силы, именно поэтому показаться простоволосой было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Отсюда и произошло - «опростоволоситься», то есть опозориться.

Повязка «по-бабьи».
Шаль с «сырцом»

Архивные материалы музея свидетельствуют: «Раньше без платка женщине - Боже упаси - выйти на народ! Дома она причешется, косы заплетет, 2 косички, шашмурку (мягкая шапочка из ткани) наденет и платочек повяжет». Исследователи: М. Швецова, посетившая наши края в конце 1890-х годов, Н. Гринкова - в 1920-х годах, описывая женский костюм, отмечали красоту женского головного убора. Девушки носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается серединой на лоб и обертывается вокруг головы, концы ее сзади перекручиваются и искусными завитками переводятся снова наперед, получается нечто вроде короны, темя остается при этом открытым. Замужние женщины оставляют угол шали не завернутым для прикрытия темени.

Раньше носили шали, полушалки, платки и подшалки - такая классификация платков, причем с вариантами объяснений, бытовала у жительниц нашего края: «шаль и полушалок обязательно должны быть с кистями, полушалок меньше размером, чем шаль, платок без кистей, может быть и одноцветным и многоцветным, подшалок - с рисунком в углу». Или: « Шаль - она большая, а платок поменьше. Платок просто повязывали - носили дома. Подшалок тоже с кистями, но поменьше шали, его надевали на платок. Шаль не наденешь каждый день».

Особенно популярными в крестьянской и купеческой среде были кашемировые и, так называемые, ""турецкие"" или ковровые платки и шали. Информаторы называют их шали с сырцом, имея ввиду нескрученные шелковые нитки, которыми выткан узор. Так, Рахманова Харитинья Матвеевна, 1926 года рождения, жительница г. Зыряновск, вспоминая рассказы матери, поведала о том, что шали с сырцом привозили из Китая перекупщики-торговцы. Они уезжали с рогами (пантами), а оттуда привозили товары, которые продавали по деревням. За такую шаль можно было отдать корову или три рубля. Шали эти и назывались трехрублевые. Шелковые шали в две цветные нитки нашими местными жительницами назывались ""двухличками"", а тонкие, легкие по весу шелковые шали - ""ветродуйками"". Характерным художественным приемом для украшения платков было сочетание контрастирующих ярких тонов: черного с оранжевым, зеленого с красным и так далее. Платки и шали покупались в лавках на селе или в городе, стоили они дорого и носились бережно. До раскулачивания (1920-е годы) «…в богатых семьях было по сорок сарафанов и по сорок шалей». Старинные платки музейной коллекции в большинстве - праздничные, поэтому они и сохранились до наших дней. Их покупали родители дочерям в приданое, дарили на свадьбу, муж покупал жене, брат - сестре. В 1930-40-е голодные годы матери разрезали шали на части дочерям на память.

Известно и обрядовое значение платков. По местной свадебной традиции у русских старожилов жених и невеста обозначались специальными обрядовыми деталями костюма. Жениху обычно через плечи повязывали шали, сложенные по диагонали углом или полосой. Невесту покрывали особой накидкой, закрывавшей ей голову, сзади доходящей до пояса, спереди свешивающейся на лицо. В селе Сенном, например, ее делали из двух неразрезанных купонов набивных платков, в Быструхе - набрасывали кашемировый платок - «кашамирку».

КП-18-20406
Женщина татарка в шелковой трикотажной шали

ГИК-7-1477
Глубоковский район, с..Тарханка

Женщины казашки, по словам информаторов, в послевоенные годы (конец 1940-х годов) стали носить шали и платки вместо «борик», «саукеле», «тюбетеек». В настоящее время у казахов сохранился трансформированый вариант обряда умыкания невесты: если девушке, вошедшей в дом молодого человека, набросят на голову платок, то она становится невестой.

Большинство трикотажных шелковых шалей приобретено у женщин татарок. Со слов информаторов в каждой зажиточной татарской семье была такая шаль, ее повязывали на голову, иногда поверх шапочки - калфака, один конец спускался на груди, а другой повязывался вокруг шеи.

Особую ценность коллекций подобного типа составляют шали и платки с клеймами и товарными знаками тех предприятий, на которых они были изготовлены. В коллекции нашего музея имеется шерстяная пестротканая шаль конца Х1Х века с товарным знаком фабрики Константинова в Москве.

Наиболее широкой популярностью в городе и деревне пользовались набивные ситцевые платки и шали с ярким цветочным узором вдоль сторон на светлом или цветном фоне. Есть в коллекции хлопчатобумажные платки с тамбурной вышивкой, пестротканые, саржевые. К сожалению, нет ситцевых платков с тематическими узорами, освещающими важные события государственной, общественной и культурной жизни. Эта интересная страница в истории платка для нас, вероятно, утрачена.

Создание красивых платков - дело чрезвычайно тонкое и требует большого мастерства и творчества - подтверждение тому музейная коллекция. Все платки коллекции являются изделиями промышленного производства, есть среди них уникальные памятники конца Х1Х начала ХХ веков, позволяющие увидеть художественные и технические особенности текстиля того времени.

Архив музея. Папка Б/Н, 2007 г., стр. 10-11. Экспедиция в г. Зыряновск. Информатор: Овчинникова А.К., 1923 г.р., родом из с. Снегирево.
Архив музея. Папка Б/Н, 2006 г., стр. 198. Информатор: Ермолаева А.Ф.,1928 г.р., с. Быструха, Глубоковский район.
Архив музея. Папка Б/Н, 2007 г., стр. 10-11. Информатор: Овчинникова А.К.
Архив музея. Папка 1/64, 1981г., стр. 29. Информатор: Короткова Х.К., 1903 г.р., родом из с. Верх-Мяконька Зыряновского района.

Елизарова Л.И.