Кто такие поколение y. Поколение Y: Типы миллениалов и их отношения с брендами в соцсетях
Место нахождения:
Чехия
Наибольшая глубина:
12 м
Координаты:
50°35"04.0"N 14°38"59.1"E
Живописный природный водоем является настоящим украшением северной части страны. Любопытно, что эти места выбирают для отдыха не только чехи. На просторы Ралской возвышенности приезжает немало жителей других европейских стран - голландцев, бельгийцев, шведов и немцев. Поток туристов так велик, что Махово озеро, или как его называют в народе «Махоч», относят к одним из самых посещаемых озер мира .
Общий вид Махова озера
Как появилось Махово озеро
На первый взгляд окруженное зелеными холмами озеро имеет природное происхождение, однако это не совсем верно. Древний водоем среди невысоких гор существовал с незапамятных времен, но после Ледникового периода на смену зеркальной водной поверхности пришло большое торфяное болото.
Ничем не приглядную местность преобразил случай. В 1366 году во врем охоты здесь побывал король Чехии Карл IV. Он был поражен красотой холмов вокруг заболоченной низины и распорядился выкопать вместо нее пруд. Подданные короля трудились более года, углубляя котловину и выбирая из нее торфяную хлябь.
Когда искусственный водоем был готов, он получил имя «Велки рыбник» и стал использоваться для выращивания рыбы, идущей к королевскому столу. Карл IV остался очень доволен - среди живописных зеленых холмов синяя гладь нового пруда смотрелась безупречно.
Вид на остров - Мышиный замок на Маховом озере
Помимо разведения рыбы, озеро использовалось для королевского купания. Чешский монарх приезжал к водоему из своего замка Бездези с удовольствием проводил время на его берегу. Современное название «Махово озеро» появилось уже после Второй мировой войны. Водоем стал носить имя жившего в начале XIX века поэта-романтика Карела Гинека Махи.
Природные достопримечательности
Озеро занимает свыше 280 га. Оно окружено стройными сосняками и мощными буковыми лесами, которые делают здешний воздух свежим и целебным. Вокруг водоема много живописных скал и таинственных ущелий. Его левый берег заболочен, однако это не считается недостатком. Древние болота образовались аллювиальными отложениями и сегодня имеют статус памятника природы.
Всем приезжающим на Махач очень нравятся чистые песчаные пляжи и прозрачная вода. Средняя глубина озера составляет 2,2 м, а максимальная достигает 12 м. Летом Махач прогревается до +20…+25°С, поэтому на его берегах собирается немало отдыхающих.
Вид на остров - Мышиный замок и замок Бездез с озера
Озерную гладь оживляют два крошечных островка - Мышиный замок и Утиный остров. Они охраняются, как места, где живут колонии птиц, и из-за заповедного режима посещение островов туристами запрещено. Кроме того, в окрестностях водоема раскинулась территория лесного заказника «Велки дуб», в котором можно увидеть муфлонов, оленей и косуль.
Возможности для отдыха
Махово озеро имеет славу курортного места с 80-х годов XIX века. Именно тогда на залесенные берега стали приезжать богатые жители Праги немецкого происхождения. Целебный микроклимат и красивые окрестности способствовали быстрому развитию курортной инфраструктуры, и озеро стало пользоваться большой популярностью у представителей высших кругов. К 20-м годам прошлого века на Махаче пустили первый пароход, а путешественники могли принимать грязевые ванны в только что отстроенных курортных домах.
Со временем живописный чешский водоем не утратил своего шарма. На нем почти не бывает комаров, вода в озере очень теплая, а песчаное дно делает купание здесь очень приятным. Отдыхающие любят кататься по Махачу на водных велосипедах, лодках, катерах и яхтах. На берегах озера много черники и грибов, а белки подпускают людей на расстояние вытянутой руки.
Утиный остров
На озере есть два комфортабельных курорта - Старые Сплавы и Доксы, и оба они предлагают отдыхающим высокий уровень сервиса. В Доксах существуют костел и замок XVIII века, кинотеатр, рестораны, кафе, супермаркеты и хорошие отели. Путешественники, приехавшие в этот курортный городок, могут посмотреть экспонаты музея, посвященного поэту Карелу Гинеку Махе. Кроме того, в Доксах открыт музей сказочных персонажей, который очень нравится детям.
Расположенные в 2 км Старые Сплавы предлагают самые комфортабельные отели на Махаче. В летние месяцы, когда туристов бывает особенно много, в обоих курортных городках проходят праздники: театрализованные представления, средневековые ремесленные ярмарки, музыкальные концерты, красочные шествия и фестивали.
Добраться из курорта в курорт несложно, так как расстояние между ними составляет всего 2 км. Два городка соединяет живописная дорожка, которую здесь называют «Маховой стежкой». Помимо этого, из Доксов в Старые Сплавы всего за 3 минуты доезжают на поезде или за четверть часа приплывают на корабле.
По холмистым берегам Махова озера популярны велотуры, и велотрасса вокруг Махача протянулась на 15 км. Вести сюда собственный велосипед необязательно, так как в регионе развит велопрокат.
Пляжи
На озере есть четыре ухоженных общественных пляжа. Выделить какой-либо из них трудно, так как каждый пляж по-своему красив. Во всех местах пляжного отдыха останавливается кораблик, поэтому туристы легко переезжают с берега на берег. Следует иметь в виду, что вход на здешние пляжи платный, но если путешественники попадают на них водным путем, за входной билет платить не нужно.
Пляж в Старых Сплавах за нежный белый песок называют «старосплавским Варадеро». Сходство со знаменитым кубинским курортом добавляют пальмы, растущие в кадках прямо на берегу Махова озера. Возле этого пляжа прямо в Махаче оборудован аквапарк, в котором туристов ждет масса водных развлечений - тобогганы, водные батуты, качели, трапеции и аттракцион «Айсберг». Все желающие покувыркаться и понырять посещают аквапарк с конца июня до начала сентября.
Вид на пляж
Более крупный по размеру Центральный пляж раскинулся у курортного городка Доксы. С южной стороны озера лежит красивый пляж «Клучек», а пляж «Борный» находится под одноименной горой, на восточном берегу Махова озера, где раскинулись кемпинги и туристические бунгало. «Борный» имеет славу спортивного и отчасти нудистского. Этот пляж окружен лесами, в которых всегда бывает много черники и грибов.
Инструктора местного яхт клуба проводят на Махаче занятия и учат новичков азам виндсерфинга и яхтинга. У курортников популярны пляжный волейбол, петанк и настольный теннис. А рядом с пляжами отдыхающих ждут поля для гольфа и современные теннисные корты.
Рыбалка
Более 40 лет рыбная ловля на Маховом озере была запрещена, но с апреля 2016 года любители рыбалки вновь могут наслаждаться любимым занятием. В живописном водоеме водятся щуки, сомы, судаки и карпы. Лицензия на вылов рыбы в течение целого дня, начиная с 5.00 утра, обходится в 200 крон, и ловить можно в любой части озера.
Бухта на озере
Кроме основного водоема, рыбаки облюбовали пруд Новы, который находится в Старых Сплавах, пруд Чепелскина курорте Доксы, а также рыбный пруд Патержинка, удаленный на 8 км от Старых Сплавов. Удочку и другие рыболовные снасти не обязательно привозить из дома. На озере можно взять в прокат все необходимое рыболовное снаряжение.
Что посмотреть в окрестностях озера
Недалеко от пляжа в Старых Сплавах возвышается живописная Ярмилина скала. Так называют место, где происходили свидания Ярмилы и разбойника Вилема - героев поэмы «Май», написанной Карелом Гинеком Махой. В поэме скала нависает над водой, но в наши дни она находится на берегу и очень нравится любителям романтических прогулок.
Замечено, что в осенних и зимних походах я высыпаюсь уже часам к двум-трём ночи, а потом ворочаюсь с бока на бок в ожидании рассвета, не в силах повторно крепко заснуть.
Вот и в этот раз, проснувшись среди ночи, я мучительно ждала момента, когда можно будет схватить фотоаппарат и рвануть на утреннюю прогулку.
К моменту моего пробуждения Олегу тоже не спалось, и мы решили посмотреть звёзды. Зрелище захватывающее, но мой Olympus не способен на качественную ночную съёмку, поэтому это обилие ярких и невероятно крупных звёзд останется лишь в наших воспоминаниях. Кстати, мороз почти не ощущался, хотя температура этой ночью опускалась до -6.
После ночной прогулки захотелось попить чайку. Мы загремели посудой, зашелестели пакетами, стали о чём-то болтать, чем вызвали неудовольствие разбуженного нашим шумом Коли. Палатки-то совсем рядом стоят. Пообещав Коле вести себя тише, мы допили чай и укутались в спальники. До рассвета оставалось более двух часов...
В 6-45 я выглянула с фотоаппаратом из палатки. Эх, рановато... Солнце ещё не коснулось вершин.
Через полчаса, примерно в 7-15, уже есть на что посмотреть. Солнышко позолотило вершину Уллу-Кёль-Баши Главной и спускается всё ниже.
"Зубастый" отрог, прикрывающий озеро с востока, примерно до 11 часов утра останется в холодной тени.
Лучи поднимающегося солнца скоро заденут наши палаточки, примостившиеся под большим камнем.
Поднимаемся от палаток вверх по освещённому солнцем склону отрога, отходящего от вершины Рынджи-Аге.
Сверху наблюдаем, как тень покидает район нашей стоянки. Ещё немного - и досматривающий сны Коля будет разбужен яркой вспышкой света.
Поднимаемся по слабовыраженной ложбинке. Озеро ненадолго частично скрывается за луговым склоном.
На этой высоте, пожалуй, мы закончим подъём. Озеро отсюда видно достаточно хорошо. В объектив оно по-прежнему не помещается, но не уверена, что дальнейший набор высоты способен это исправить. Всё равно панорамы клеить придётся.
И первая же попытка сделать кадры для будущей панорамы оказывается не очень удачной - в объектив попадает солнце. Но с другой стороны - попробуйте такое заснять намеренно...
С места, куда мы забрались, просматривается район перевала Надозёрного (V-образная седловина, 2А) и почти весь путь подъёма к нему. Вчера я как-то не очень внимательно рассматривала этот район, а сегодня вижу цепочку следов, тянущуюся к перевалу.
Спустя три недели я узнаю, кто оставил эти следы - те самые двое севастопольцев, о которых я упоминала в первой части рассказа. Это была их неудачная попытка пройти Надозёрный после обильного снегопада.
В отличие от Надозёрного, седловина перевала Дырявого (1Б) нам так и не покажется. Она скрыта за склоном Уллу-Кёль-Баши Главной.
Продолжаем скользить взглядом вдоль отрога - прямо напротив нас находится седловина пер.Уллу-Кёль Западный (1Б).
Глядя на перевальный взлёт, так сразу и не скажешь, что под снегом прячется довольно крутая наклонная скальная полка.
А это Уллу-Кёль Восточный. Тот самый, куда мы сегодня намерены идти.
Карниз на седловине всё-таки есть... Вчера я его не заметила при плохом освещении. На случай каких-либо непредвиденных обстоятельств у меня есть запасной вариант его прохождения, правда, летний...
Оба перевала Уллу-Кёль, Восточный и Западный, в одном кадре - традиционная картинка, знакомая каждому посетившему озеро Уллу-Кёль.
Поднимаясь вверх, мы слегка забираем в сторону стока озера. Идём, не торопясь, с остановками на посидеть и полюбоваться утренним спокойствием озера.
Слева открывается вид на лежащее внизу Гитче-Кёль. За ночь оно схватилось льдом в районе впадения ручья и у стока, но в средней его части вода по-прежнему находится в традиционном жидком состоянии.
В долине Кичкинакола ещё царит сумрак. Там лишь через час появится солнышко.
Утренний воздух поразительно прозрачен - вдали, в 55 километрах от нас по прямой, видна Гудгора.
Летом дымка не позволяет разглядеть отсюда Скалистый хребет. А сейчас - пожалуйста, даже рельеф южных склонов Гудгоры, изрезанных притоками Тешикташа, читается.
На склонах южной экспозиции, до которых прямые солнечные лучи беспрепятственно добираются в течение дня, снега почти не осталось.
И с этих каменистых холмиков над озером, скорее всего, снег ещё сойдёт.
В тех местах, где на южном склоне снег ещё лежит, глубина его не превышает 5 см. Думаю, достаточно одного-двух тёплых дней, чтобы он растаял.
Продолжаем подъём с целью захватить озеро в объектив целиком, но пока не удаётся, как видите.
Подозреваю, что мы и не сможем забраться настолько высоко, чтобы озеро поместилось в один кадр. Очень уж оно большое, воистину "Уллу-Кёль", а мы уже почти под скальной стенкой отрога Рынджи-Аге. Поэтому - очередная панорама:
С достигнутой высоты становятся доступны горы, которых мы не видели вчера из-за сравнительно высокого хребта Чирпыбаши. Это Актур появился над седловиной Уллу-Кёль Нижнего:
Массив Куршо просматривается во всю длину юго-западного гребня - от вершины до верховий долины левого истока Джалпакола. На дальнем плане за юго-западным гребнем Куршо видны перевал Беляева и гора Узловая.
Даже Эльбрус из-за хребтов проглядывает. С небольшим облачком над вершиной. К перемене погоды, однако...
За скалистым восточным отрогом Рынджи-Аге проходит путь подъёма к перевалам Локомотивцев. Заглянуть в эту висячую долину из района Уллу-Кёль не получится.
Но извлечь пользу можно даже из этого кадра - если присмотреться, видна тропа, поднимающаяся от нижней озёрной террасы в обход скал. Летом она не видна в густой траве.
Несмотря на раннее время, нижняя озёрная терраса уже хорошо освещена солнцем. Тень зависла на самом её краю и скоро совсем уйдёт.
Ну что, пора начать спуск к стоку озера?
Делаю очередную панораму с той точки, докуда мы добрели. Замечаю, что на ней, оказывается, видна "дыра" в скале в районе перевала Дырявого. Правда, "дыра" эта размером всего в несколько пикселей.
На спуске нас осеняет - надо же и себя на фоне озера запечатлеть! Судя по фото, мы очень довольны утренней прогулкой:)
Слева внизу громко шумит Кичкинакол. По травянистому склону можно спуститься к тому месту, где он срывается водопадом на нижнюю озёрную ступень. Собственно, именно это мы и намерены сделать.
Но сначала очередное фото на память:)
А теперь вниз!
Вскоре мы оказываемся рядом со скальными створками, через которые протискивается Кичкинакол перед началом падения вниз. Дальше к водопаду не идём, всё равно снимать против солнца не получится.
Взглянув напоследок в сторону долины Кичкинакола, направляемся вдоль реки к стоку озера.
Летом этот участок слегка заболочен, сейчас "чавкающие" места присыпаны снегом. Но в любой сезон посуху можно пройти вдоль береговой линии.
Тем временем солнышко добралось до наших палаток. Коля уже проснулся и чем-то занят, то ли завтрак готовит, то ли собирается. Ну, а мы пока ещё погуляем.
Хорошее здесь место, располагающее к созерцанию. Сидишь себе, смотришь на голубое небо, белоснежные горы и рябь воды... Но, увы, время медитаций ограничено, нам же сегодня ещё и на перевал идти...
Водичка-то ледяная! Но вкусная!
А теперь пойдём разведаем тропу, по которой предстоит идти к перевалу. Направляемся в обход озера с востока. Видите тропу на заснеженном склоне? Нет? А она там есть!
Удивительно, что летом даже внимания не обращаешь на эти невзрачные колоски. Но осенью, на мой взгляд, они невероятно оживляют пейзаж, добавляя к нему тёплых красок.
На фоне этих золотящихся на солнце колосков даже горы выглядят не так сурово.
Но как только мы входим в зону тени и луговые берега сменяются скалами, к нам быстро возвращается правильное восприятие этой довольно суровой реальности.
В этом месте тропа идёт чуть выше (слегка угадывается на снежике), и, наверное, с рюкзаками мы пойдём именно там. А налегке прогуляемся берегом, пока это возможно. Скалы покрыты лишайником и потому совсем не скользкие.
Панорама даст более правильное представление об истинных размерах озера, гор и пришедших к ним в гости маленьких человечков:)
Вдоль кромки воды далеко пройти не удаётся. Как только вырисовалась перспектива начерпать воды в ботинки, поднимаемся по скалам к тропе, благо, до неё рукой подать.
С тропы можно спокойно, без опасений нечаянно вляпаться в озеро, любоваться пейзажами.
Отражения уллу-кёльских вершин в студёной воде, слегка прихваченной льдом, приводят в восторг.
Эту красоту и взглядом-то охватить непросто, не говоря о том, чтобы вместить в один кадр...
Из трёх кадров удаётся слепить что-то более-менее похожее на реальность в ширину, но вершина Рынджи-Аге остаётся где-то за кадром.
Вот и думай, что лучше: сделать акцент на ширине озера Уллу-Кёль или на высоте Рынджи-Аге? Если вертикальные кадры клеить - панорама получается почти квадратная, что смущает меня даже больше, чем отсутствие в кадре вершины. Думаю, сегодня нам ещё представится момент заснять Рынджи-Аге в более выгодном ракурсе.
Тонюсенькие льдинки, дрейфующие у берега, вроде бы ничего особенного из себя не представляют. На первый взгляд, даже слегка портят чудесные отражения...
Но если присмотреться поближе, то что-то волшебное есть в этих льдинках. Ну вот как они так вырастают? Почему сплетаются друг с другом в растительно-цветочный орнамент, а не в какие-то геометрические фигуры?
К сожалению, нам пора возвращаться к палаткам и начинать сборы. В холодной тени мы нагулялись, пора и на солнышке погреться.
У стока озера я внезапно осознаю, что отогреться на солнышке не очень-то и получится... Словно злобный крокодил из стихов Чуковского, поглотивший солнце, тень от "зубастого" отрога подбирается к нашим палаткам!
Перепрыгиваю Кичкинакол и спешу к лагерю, пока там ещё тепло и солнечно.
Успела! Пространство рядом с палатками ещё освещено солнцем.
Но уже в нескольких шагах от лагеря в зоне тени - совсем не лето:)
Почему-то именно после того, как солнце ушло за отрог, озеро стало успокаиваться.
Вот этот отрог "похитил" у нас солнце! Высокий... Когда теперь солнце вновь из-за него выглянет?
Конечно, если напрячь мозг и вспомнить, чему меня учили в школе и на мехмате, можно вычислить, через какой промежуток времени солнце снова порадует нас своим появлением. Но, боюсь, что я уже не столь сильна в математике:)
Всё... Тень добралась до палаток и даже немного дальше в сторону стока озера. Но на этом её продвижение сильно замедлилось.
Слабый ветерок постепенно стихает, и взбудораженная им поверхность озера застывает зеркалом. Вскоре на нашем берегу царит полнейший штиль. Может быть, он распространится на всю площадь озера?
В районе стока озеро почти успокоилось.
К этому моменту у нас вскипела вода и мы принялись завтракать, отойдя за границу тени.
Медленно поглощая кофе, я время от времени отставляла кружку в сторону и хваталась за фотоаппарат, несмотря на то, что похожих кадров у меня уже изрядное количество.
Ведь кажется, что очередной кадр будет ещё более живописным и неповторимым, чем предыдущие:)
Когда я собиралась в этот поход, то и представить не могла, что буду завтракать, наслаждаясь такими видами!
В 8-45 завтрак окончен, приступаем к сборам. Стоянка находится в тени, но сборам это не помеха, наоборот, даже не так жарко.
Минут через 40, когда мы полностью собрались, солнце соизволило обогреть район нашей стояночки.
С появлением солнца вернулся и ветерок. От его дуновения быстро смазались отражения гор в зеркальной поверхности озера.
За то время, пока мы собирались, на небе появилась и лёгкая облачность. Летом я бы сразу напряглась, увидев такие облака в 9 утра. Да, перемены погоды не избежать, но случится это не столь стремительно, как бывает в сезон. Уверена, времени пройти перевал нам хватит.
В 9-35 мы направились к перевалу Уллу-Кёль Восточный классическим путём - в обход озера с востока.
100 великих рекордов стихий [с иллюстрациями] Непомнящий Николай Николаевич
Блуждающие и исчезающие озера
Блуждающие и исчезающие озера
Жителей небольшого поселка у озера Сухого, в Новгородской области, ночью разбудил страшный шум. На озере ломался лед. И шумела, словно у водопада, вода.
Утром люди с удивлением обнаружили: озеро исчезло, лишь на оголившемся дне лежали куски льда. Да чернела большая дыра, похожая на вход в нору зверя. Вся вода ушла через нее под землю.
Такая же история повторилась через несколько лет в Вытегорском районе на Вологодчине. За трое суток исчезло Куштозеро, занимавшее площадь в двадцать квадратных километров. Очевидцами стали любители подледного лова. «В северо-западной части озера, – рассказали они, – неожиданно появилась полынья. Лед вокруг начал оседать. Было видно, что озеро словно бы проваливается в яму. Вместе с рыбой».
Когда они попытались измерить глубину воронки, куда ушла вода, то оказалось, что даже шесты, опущенные на восемнадцать метров, не достали ее дна. Бывает и иначе: озеро не исчезает, а появляется. Так, на Урале, в бассейне реки Бабки, в окрестностях Кунгура, такие водоемы возникают на месте лугов и заболоченных впадин. Еще до войны здесь, неподалеку от деревни Шестаки, неожиданно появилась большая вода. Новое озеро разлилось, затопило всю низину и подошло к линии железной дороги. А затем вода исчезла. Оказывается, берега реки Бабки сложены из легкорастворимых в воде пород; уходя под землю и опускаясь все ниже, вода достигает таких слоев, которые не пропускают ее дальше (глина, сланцы, гранит и др.). Она скапливается тут и, когда ее становится много, снова устремляется вверх.
В таком режиме «живут» иногда и большие озера. Например, Алахуа, в штате Флорида (США). Сперва это был луг, по которому протекал ручей, уходивший под землю. Но однажды, после сильных дождей, подземный ход оказался закрытым, и вода начала этот луг заполнять. Через несколько лет образовалось солидное озеро, по которому более десяти лет даже ходили пароходы. А в 1889 году уровень воды начал понижаться, и через два года озеро исчезло совсем.
В других подобных озерах вода появляется и исчезает в определенные периоды года. Об одном из таких водоемов – Шимозере, находящемся недалеко от Онежского озера, писал географ А. Нечаев: «В начале лета оно полно водой, а в июне постепенно мелеет, и из вод его тут и там выступают острова. К осени озеро совершенно высыхает: вода его уходит под землю. На юго-восточном конце Шимозера расположена совершенно правильная круглая котловина – воронка, известная под названием Черная яма. Вода, наполняющая ее в начале лета, находится в постоянном вращательном движении. Если закинуть здесь рыболовную сеть, то ее потянет книзу и скрутит в комок». Когда вода в Шимозере спадает, Черная яма превращается в грязный зияющий провал. Впрочем, на дне его остается вода, которая то опускается, то поднимается.
Озеро Семго в Архангельской области неоднократно уходило в землю – за два-три дня уровень его понижался на четырнадцать метров. Затем оно снова быстро наполнялось. На одном из озер в Ленинградской области уровень воды повышался в течение восьми лет, а затем в следующие три года понижался. Раз в несколько лет появляется – всегда неожиданно – высокогорное озеро в Дагестане Ракдал-хол. Проходит месяц-полтора, и оно снова исчезает.
Все такие явления – результат взаимодействия с подземными водами. Изменится путь этих вод, произойдет обвал верхнего свода пещеры или резко увеличится приток подземных вод – все это может вызвать колебания уровня водоемов на поверхности земли, если они имеют какую-либо связь с подземельем. Иногда озера-призраки вызывают наводнения. Их воды затопляют окружающие луга, леса… В 1953–1958 годах сильное наводнение случилось на озере Городно в Новгородской области. Чтобы защитить сенокосные угодья от стихии, к реке Суглище пришлось прорыть специальный канал.
ТАЙНА СВЕТЛОЯРА
Светлояр, небольшое лесное озеро в Нижегородской области, давно привлекает к себе людей, одержимых открытиями… Легенда повествует: было это в те лихие годы, когда на Русь вторглись орды хана Батыя. Оставляя за собой опустошенную землю, они дошли до Владимиро-Суздальского княжества. Здесь их встретили русские воины.
Силы, однако, были неравны. В сече близ Малого Китежа (нынешний Городец) полегло большинство ратников князя Юрия Всеволодовича. Князь с небольшой дружиной скрылся за Волгой. Там, в дремучих лесах, он еще до этого нашествия построил на берегу озера Светлояр город – Китеж Большой. Батый приказал пытать жителей Малого Китежа, чтобы найти князя. «Не могий мук стерпети», один из них, Гришка Кутерьма, рассказал, куда скрылись оставшиеся в живых русские воины, и указал лесные проходы к Большому Китежу. Через несколько дней захватчики оказались у его стен. Снова разгорелась сеча. Князь Юрий погиб, но сам город врагу не достался. Бог внял молитвам его жителей и сотворил чудо: Китеж с домами, церквами, со всеми жителями скрылся под водой. Град Китеж, утверждает легенда, живет по сей день. Если посчастливится, можно даже увидеть в Светлояре отражение чудесного города, а приложив ухо к земле, услышать «удивленный» звон колоколов. Красивая легенда. Недаром она вдохновляла многих наших художников, музыкантов, писателей на создание произведений о «невидимом граде». Но нас интересует сейчас другое: нет ли в основе этой сказочной истории какого-то реального события? Этой загадкой занимались ученые, и, хотя еще нельзя сказать, что она раскрыта, многое прояснилось. Можно предположить, что когда-то здесь в результате провала под землю ушла небольшая древнерусская крепость и на ее месте образовалось озеро. А народная молва расцветила это природное явление своей фантазией.
По виду озеро Светлояр очень напоминает озера, образовавшиеся двенадцать – пятнадцать тысяч лет назад, в конце ледникового периода, на северо-западе Русской равнины – в Карелии, Прибалтике, на Валдайской возвышенности. Однако в тех местах, где находится Светлояр, льды растаяли значительно раньше – двести – триста тысяч лет назад, и все существовавшие здесь ледниковые озера давно исчезли с лица земли, превратились в болота и залежи торфа. Значит, Светлояр не ледниковое озеро, а скорее карстовое, провальное.
Эту догадку подтверждает одна забытая история. В 1903 году возле деревни Шары, неподалеку от тех мест, где находился сказочный град, произошло то же самое, что могло погубить Китеж. Вот газетное сообщение того времени:
«Недавно жители этой деревни были страшно напуганы непонятным для них треском и шумом, выходившими как будто из-под земли и похожими на залп из пушек. Обыватели-черемисы бросились по направлению подушного их леса, откуда, по-видимому, пронеслись эти грозные звуки и, к удивлению их, увидели следующее: среди леса образовался громадный провал земли в 200–300 квадратных сажен, настолько глубокий, что большие деревья, которые росли в этом месте, ушли под землю без следа; что еще более удивительно, так это то, что на месте провала образовалось озеро – тотчас же выступила из земли вода, и теперь глубина достигла уже 8 сажен, над водой поднимаются крутые, в несколько сажен, берега…» Но так ли было со Светлояром? Ученые исследовали его берега и пришли к выводу: карстового провала тут быть не могло. Легко растворимых и вымываемых подземными водами пород вокруг озера нет.
А нет ли здесь каких-то других условий, при которых также возможны провалы в земле? Оказывается, есть. Геологам хорошо известно, что центр Русской равнины лежит на основании из очень прочных горных пород. Этот фундамент рассечен глубинными разломами, которые идут в различных направлениях, нередко пересекаясь друг с другом. А озеро Светлояр, как выяснил геолог В.И. Никишин, лежит как раз в узле пересечения двух глубинных разломов. В таком месте мог образоваться водоем, причем сразу – даже на глазах у людей. Летом 1968 года по инициативе «Литературной газеты» аквалангисты обследовали Светлояр и обнаружили в нем подводные террасы – береговой склон уходит под воду уступами, крутое понижение перемежается горизонтальными участками. Из этого можно сделать вывод, что озеро образовалось как бы по частям: сначала одно опускание, затем – через сотни, тысячи лет – второе, наконец, третье. На одной из теперешних подводных террас мог когда-то находиться городок или монастырь, исчезнувший потом в водах Светлояра. К тому же аквалангисты обнаружили на террасе остатки деревьев.
Пока все это – предположения, окончательных выводов нет. И это понятно. В науке неизменно требование: явление должно быть исследовано глубоко и всесторонне, все его темные стороны прояснены. Без этого нельзя утверждать, что природа его раскрыта. По словам академика Б.А. Рыбакова, «до тех пор, пока не будут проведены обстоятельные исследования дна озера, отвергать былое существование Китежа, видимо, не следует». Не следует утверждать и обратное.
СТРАНСТВИЯ ЛОБНОРА
В 70-х годах прошлого века знаменитый русский путешественник и географ Н.М. Пржевальский, пересекая пустыню Такла-Макан, занес на карту большое пресное озеро. Позднее в одной из своих книг он подробно описал его. И тут неожиданно среди ученых разгорелась полемика. По всем данным, речь шла об озере Лобнор, известном еще ученым Древнего Китая, но оно должно быть соленым и, главное, находиться совсем не там, где его обозначил Пржевальский. Ученого даже обвинили в том, что он просто не был у озера.
В науке нередко бывает так, что правыми оказываются обе спорящие стороны. Да, Пржевальский видел то же самое озеро, которое знали древние ученые, но видел его совсем в другое время. А озеро это оказалось с «причудой»: оно перемещается по обширной впадине между двумя хребтами. При этом изменяются не только его очертания, но даже химический состав воды. В Лобнор впадает река Тарим со своим притоком Кончедарьей. Летом, когда в горах тает снег, многоводный Тарим размывает на своем пути песчаные грунты пустыни и делится на десятки протоков. Куда идет основная масса воды, сказать обычно бывает трудно – путь ее часто меняется. Нередко река уходит в сторону от своих проторенных путей и вообще перестает снабжать Лобнор водой. И оно на этом месте исчезает. А Тарим находит в пустынной котловине новое подходящее место и создает новое озеро. Тут мы, по существу, имеем дело примерно с той же ситуацией, которая характерна для блуждающих рек. В 1923 году Кончедарья пробила себе новое русло, оторвалась от Тарима. Воды в нем стало меньше, его низовья пересохли, и Лобнор Пржевальского исчез. Но не просто исчез, а возродился там, где он значился на древних картах. Через семь лет озеро протянулось здесь уже на сто километров в длину и на пятьдесят в ширину.
Прошло еще два десятка лет. Побывавшие в этих краях путешественники увидели… безводную пустыню. На месте огромного водоема белели пласты соли – в который раз Тарим со своей спутницей Кончедарьей покинул озеро на произвол судьбы. В 1952 году в Лобнорской котловине снова появилась вода. «Лобнор возродился, но надолго ли? – писал тогда географ Э.М. Мурзаев. – Вероятнее всего, он умрет совсем. Это озеро представляет собой громадную испарительную чашу, где бесцельно расходуется ценная в условиях пустыни речная вода. Между тем… земледельцы Кашгарии могут шире использовать водные ресурсы Тарима и Кончедарьи и пустить их воды на орошение. А это скажется в низовьях рек, в пустыне, куда будет поступать все меньше воды в результате разбора ее в каналы».
В Африке постоянно изменяет свой вид озеро Чад. Одно из крупнейших на Земле, оно очень мелководно – самая большая глубина не превышает семи метров. Вода здесь испаряется интенсивно, и очертания озера все время меняются. Когда-то Чад был в три раза больше, чем сейчас. В начале XX века озеро резко сократилось, а теперь снова увеличивается.
Из книги Необъяснимые явления автораБЛУЖДАЮЩИЕ ЧУВСТВА Существует общее представление, что люди, потерявшие зрение или слух, компенсируют этот свой физический недостаток тем, что у них обостряются другие чувства. В отдельных же зафиксированных случаях потерянное чувство восстанавливалось на другой части
Из книги Непознанное, отвергнутое или сокрытое автора Царева Ирина Борисовна Из книги Большая Советская Энциклопедия (ОЗ) автора БСЭОзёра Озёра, природные водоёмы в углублениях суши (котловинах), заполненные в пределах озёрной чаши (озёрного ложа) разнородными водными массами и не имеющие одностороннего уклона. Котловины О. возникают в результате различных рельефообразующих процессов и по
Из книги 100 великих рекордов стихий автора Непомнящий Николай НиколаевичСамые «блуждающие» полюса, или Грядёт ли переполюсовка? У нашей планеты две пары полюсов. Через географические полюса проходит земная ось, та самая, о которую «трутся спиной медведи». Но поскольку Земля - это ещё и огромный шаровой магнит, имеется и вторая пара полюсов -
Из книги Чудеса: Популярная энциклопедия. Том 1 автора Мезенцев Владимир АндреевичИсчезающие озера, плавающие острова Жителей небольшого поселка у озера Сухого, в Новгородской области, ночью разбудил страшный шум. На озере ломался лед. И шумела, словно у водопада, вода.Утром люди с удивлением обнаружили: озеро исчезло, лишь на оголившемся дне лежали
Из книги 100 знаменитых загадок природы автора Сядро Владимир Владимирович«Блуждающие души» Говоря о «тайнах» болот, стоит вспомнить и старое народное поверье о «блуждающих душах», которые будто бы можно увидеть на кладбищах и болотах. Рассказов о подобных встречах когда-то было немало. Писатель А. Великанов вспоминает такую Из книги Славянские боги, духи, герои былин. Иллюстрированная энциклопедия автора Крючкова Ольга Евгеньевна
Из книги 100 великих рекордов стихий [с иллюстрациями] автора Непомнящий Николай НиколаевичБлуждающие огни Блуждающие огни – по некоторым мифам это светящиеся на могилах и на болотах огни, которые являются душами умерших неестественной смертью (утопленников, убитых и
Из книги Славянская энциклопедия автора Артемов Владислав ВладимировичСамые «блуждающие» полюса, или Грядет ли переполюсовка? У нашей планеты две пары полюсов. Через географические полюса проходит земная ось, та самая, о которую «трутся спиной медведи». Но поскольку Земля – это еще и огромный шаровой магнит, имеется и вторая пара полюсов –
Из книги Кто есть кто в мире природы автора Ситников Виталий ПавловичБлуждающие и исчезающие озера Жителей небольшого поселка у озера Сухого, в Новгородской области, ночью разбудил страшный шум. На озере ломался лед. И шумела, словно у водопада, вода.Утром люди с удивлением обнаружили: озеро исчезло, лишь на оголившемся дне лежали куски
Из книги Откуда приходят названия. Петербургские улицы, набережные, площади от аннинских указов до постановлений губернатора Полтавченко автора Ерофеев Алексей Дмитриевич Из книги автораЧто такое исчезающие озера? В мире существует несколько десятков озер, которые время от времени исчезают, а затем вновь появляются. Так, озеро Сямго, расположенное в Архангельской области, длина которого составляет 4, а ширина – 2 километра, регулярно, один раз в четыре
Кандидат биологических наук Елена Краснова (Беломорская биологическая станция МГУ им. М. В. Ломоносова)
Хотя наша планета и называется Землёй, бoльшая часть её поверхности (71%) приходится на океан. Граница моря и суши перемещается: в одних районах уровень моря поднимается, в других - опускается. Наступление океана на сушу и затопление прибрежных районов в геологии называется трансгрессией, а его отступление и обнажение прежнего морского дна - регрессией.
Вдоль извилистой береговой линии Белого моря расположено множество солёных озёр, образовавшихся из морских заливов. Фото Александры Горяшко.
Во время прилива, когда вода заливает порог, недавно отделившееся озеро снова становится заливом. Фото Дмитрия Воронова.
Море (на переднем плане) и отделившееся от него озеро (на заднем плане), где работает группа исследователей. Фото Дмитрия Воронова.
Отбор проб воды. Каждую пробу распределяют между разными специалистами для проведения гидрологических, гидрохимических и микробиологических анализов. Так получают исчерпывающую характеристику всех водных слоёв. Фото Дмитрия Воронова.
О подобных явлениях в глубокой древности свидетельствуют выходы известняков - спрессованных отложений раковин морских одноклеточных организмов (фораминифер и радиолярий). Десятки миллионов лет назад, в меловом периоде, там было море, потом оно отступило, и известняк оказался на суше. Наступая, море отвоёвывает территорию у суши, отступая - возвращает в сильно изменённом виде. Эту динамическую картину осложняет ещё и третья стихия - пресноводная. Хотя слово «суша» родственно слову «сухой», в действительности континенты представляют собой гигантские водосборники, где вода из осадков собирается в ручьи, потом в реки, заполняет понижения рельефа - возникают болота и озёра, и в конечном счёте вода стекает в океан.
Области, где контактируют воды с разным химическим составом, называются эстуариями. Один из вариантов - устья рек. Но смешение морской и пресной воды случается не только там, в большей или меньшей степени оно затрагивает всю прибрежную зону. Причём происходит не просто разбавление морской воды пресной, но множество химических и физических процессов. Например, при контакте сульфатов морской воды с кальцием, растворённым в водах равнинных рек, образуется слаборастворимый в воде гипс. Он выпадает в осадок, и солевой состав обеих сред - морской и пресноводной - кардинально меняется. Сложные преобразования происходят и с растворёнными органическими веществами, и с минеральной взвесью - они коагулируют (то есть объединяются в агрегаты), оседают. При регрессии моря освободившаяся часть дна тут же попадает под влияние пресного стока, который вымывает из почвы морскую соль и во всех понижениях формирует пресноводные водоёмы. При наступлении моря происходит обратный процесс.
Каждая из этих стихий - море, суша, а также пресный сток - создаёт условия для разных, не совместимых друг с другом экологических сообществ. Морские организмы не могут существовать в пресной воде, пресноводные гибнут в присутствии морской соли, водные не способны жить на суше, а сухопутные - в воде. Значит ли это, что зона, где море, суша и пресный сток не просто контактируют, но и ведут постоянную войну за соседние территории, бедна жизнью? Отнюдь нет. В стабильных условиях эстуарии и побережья даже продуктивнее, чем «чистые» экосистемы. Но эта стабильность возникает не сразу. Во время перемен события в экологических сообществах весьма драматичны. О том, насколько серьёзными могут быть последствия смены среды, можно судить по Чёрному морю.
Одна из гипотез его происхождения гласит, что 7,5 тысячи лет назад это был огромный пресноводный водоём с уровнем значительно ниже морского. Потом по каким-то причинам, возможно в результате землетрясения, возник пролив Босфор, и из Мраморного моря в этот водоём хлынула морская вода. Биомасса пресноводных организмов осела на дно, и началось её гниение. Особое значение приобрели бактерии-сульфатредукторы, которые восстанавливают серу сульфатов в сульфиды в присутствии органики. Эта группа бактерий - одна из древнейших на нашей планете (предположительный возраст - 3,5 млрд лет), они участвовали в круговороте серы уже на начальных этапах формирования биосферы. Такие же бактерии функционируют в Чёрном море и в наши дни, - именно они ответственны за сероводородную водную массу, которая начинается с глубины 150-200 м и простирается до самого дна. По сравнению с этой двухкилометровой толщей, населённой анаэробными бактериями, область обитания аэробных морских организмов представляется очень тонкой. Одна из самых волнующих тем черноморской экологии - возможное изменение границы между ними. Перспектива её подъёма ужасает: а вдруг кислородный слой и вовсе исчезнет вместе со всеми его обитателями - рыбами, моллюсками, дельфинами? Это будет означать крах связанной с морем экономики, не говоря уже о том, что как место отдыха море станет совсем непривлекательным. Возможность развития такого варианта зависит от условий существования бактерий-сульфатредукторов.
Как избежать подобных сюжетов? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно досконально разобраться в экологических связях внутри водоёмов, определить, от чего зависят состав и структура бактериальных сообществ. И делать это лучше на примере небольшого водоёма.
Множество таких водоёмов расположено и на берегу Белого моря. Как правило, они занимают от одного до нескольких гектаров, имеют глубину до 10 м. Своим возникновением они обязаны поднятию берега, которое началось 12 тысяч лет назад после схода последнего ледника и продолжается по сей день, а также извилистым очертаниям береговой линии Белого моря и сложному донному рельефу (если бы берег не был извилистым, не было бы заливов и нечему было бы отделяться; то же и с рельефом: если бы не было донных углублений, то вместо озёр получались бы отмели и луга). Все эти водоёмы в недавнем прошлом - обычные морские заливы, которые по мере поднятия берега стали постепенно отделяться от моря. Если на выходе из залива была отмель, то, поднимаясь вместе со всем берегом, она всё больше и больше препятствовала движению приливного течения, пока не возвысилась над уровнем максимального прилива и не перегородила полностью путь морской воде. На побережье Белого моря можно видеть водоёмы, находящиеся на разных стадиях эволюции. Путешествие от одного водоёма к другому - словно перемещение на машине времени.
Трансформацию гидрологической и экологической систем водоёмов морского происхождения при их изоляции от моря изучает большой коллектив исследователей из разных научных учреждений и вузов на базе Беломорской биостанции МГУ им. М. В. Ломоносова. В ближайших окрестностях биостанции есть множество пресноводных озёр, которые тоже когда-то были морскими заливами, и пять водоёмов с солёной или солоноватой водой на дне. Исследования этих озёр показали, что на пути эволюции из морского залива в пресноводное озеро водоём на несколько столетий задерживается на меромиктической (от греч. meros - часть, mixis - смешение) стадии, когда нет полного перемешивания воды по вертикали - оно происходит лишь в верхнем слое. Причина этого - различия в плотности: придонная вода содержит больше минеральных или органических веществ, чем поверхностная. Самым большим меромиктическим водоёмом считается Чёрное море, а прибрежные беломорские стратифицированные озёра - его модель, уменьшенная в сотни раз.
Прибрежные озёра в некотором смысле - разновидность эстуариев, но градиент между солёной и пресной водой имеет не горизонтальное, а вертикальное направление. У вертикальной гидрологической структуры изученных озёр есть общие черты. Можно выделить пять слоёв. Верхний, от поверхности до глубины 1 м, контактирует с атмосферой, пресным стоком, а если озеро ещё не утратило связь с морем и в него заходят приливы, то и с морем. Этот слой однороден из-за ветрового перемешивания, которое распространяется до глубины 1 м; его физико-химические свойства очень динамичны и сильно зависят от климатических факторов. Солёность поверхностного слоя имеет годовую цикличность. После таяния снега и льда он сильно опресняется; в течение лета и осени солёность постепенно растёт, поскольку опреснённая вода стекает через порог в море. Максимум солёности в поверхностном слое наблюдается перед ледоставом.
Следующий слой - переходный между верхним опреснённым и лежащим ниже солёным. Здесь солёность резко меняется с глубиной, и поэтому этот слой называется галоклином (скачок солёности), в то же время он может рассматриваться как пикноклин (скачок плотности). В исследуемых водоёмах данный слой очень тонок - 10-50 см. Сразу под ним залегает водная масса с морской солёностью. Летом из всех слоёв озера он самый тёплый. В противоположность обычным пресным и солёным озёрам, в многослойных солёных водоёмах наиболее прогретым оказывается не поверхностный, а средний слой. Его температура может доходить до 23-27 о С, при том что возле поверхности она на несколько градусов ниже. А ведь дело происходит возле Полярного круга, где температура воздуха редко поднимается выше 20 о С. Этот слой нагревается от чёрного илистого дна, поскольку соприкасается с прогреваемыми солнцем мелководьями. Передаче тепла вверх препятствует пикноклин, поэтому оно накапливается в середине водной толщи. Аналогичным образом в среднем слое накапливается кислород, образующийся в результате фотосинтеза фитопланктона, и его содержание может доходить до 200-250% насыщения.
На глубине 2,5-5 м аэробный слой воды сменяется анаэробным, а на их границе расположен ещё один переходный слой - хемоклин (скачок химических свойств), или редокс-зона (область перехода от окислительных условий к восстановительным). Его толщина не превышает 50 см. С ним нередко ассоциированы слои яркой окраски. В водоёмах, которые находятся на ранних стадиях изоляции, эти слои имеют красный цвет из-за криптофитовых водорослей Rhodomonas sp. Биомасса этих жгутиконосцев может достигать почти 200 мг/л, то есть очень большой величины, которая классифицируется как гиперцветение. В водоёмах, отделившихся от моря настолько, что верхний слой стал совершенно пресным, слой хемоклина имеет густоизумрудный цвет из-за массового развития зелёных серобактерий, осуществляющих аноксигенный (от англ. anoxygenic - бескислородный) фотосинтез. Особенности этого фотосинтеза заключаются в том, что он происходит в анаэробных условиях. Для синтеза органических веществ в нём в качестве источника водорода используется не вода, а сероводород, и в результате выделяется не кислород, а сера. В водоёмах с криптофитовыми слоями водоросли концентрируются в верхней части хемоклина, а нижнюю занимают зелёные серобактерии. Криптофитовые водоросли способны не только синтезировать органические вещества, но и использовать готовые, в том числе в виде оформленных частиц и бактерий. По всей вероятности, их соседство не случайно. Сами криптофитовые водоросли - хорошая пища для представителей следующих трофических уровней: инфузорий, многоклеточного фитопланктона, которыми, в свою очередь, кормятся крупные беспозвоночные и рыбы.
Таким образом, сообщество водоёмов, отделяющихся от моря, базируется на первичной продукции аноксигенного фотосинтеза, при котором не образуется кислород, что фундаментальным образом отличает их от других водных экосистем.
Самый нижний слой воды, заполняющий донное углубление, характеризуется темновыми анаэробными условиями, крайне бедной фауной эукариот или полным её отсутствием и наличием различных бактерий, включая метаногенных архей, метанотрофных бактерий, сульфатредукторов и пр.
Аноксигенные фототрофные бактерии играют в отделяющихся от моря водоёмах ещё одну важную роль: они стабилизируют стратификацию водоёма (распределение плотности воды по вертикали). Усваивая сероводород, основной источник которого находится в нижележащей водной толще, они препятствуют его диффузии в обитаемые верхние слои. Плотная взвесь из бактерий не пропускает свет и ограничивает область фотосинтеза. Ниже хемоклина царит темнота и круглый год поддерживается низкая температура, что тоже способствует существованию слоёв с разной плотностью.
Ничего удивительного, что беломорские отделяющиеся от моря озёра долгое время оставались незамеченными и неизученными. С экологической точки зрения они так сильно отличаются от моря, что для морских биологов представляются чем-то неправильным. Но эта их «неправильность» и есть самое интересное. В ходе эволюции морской залив при его изоляции от моря оказывается в качественно новом состоянии, где каждому водному слою соответствует своё сообщество. В этой сложной системе определяющая роль принадлежит микроорганизмам, а в синтезе органических веществ, за счёт которых живёт вся озёрная экосистема, важнейшую роль играет аноксигенный фотосинтез. Для изучения таких экосистем необходима кооперация между представителями разных дисциплин. Поэтому в экспедиции по изучению беломорских отделяющихся водоёмов всегда входят гидробиологи, гидрологи, гидрохимики, физики, геологи, микробиологи. А для обсуждения результатов организован междисциплинарный семинар, который проходит поочерёдно в Институте микробиологии РАН, на биологическом, географическом и физическом факультетах МГУ.
