Показать картину девочка и белый конь. Кто она, загадочная Всадница К

Карл Брюллов – один самых знаменитых выпускников Академии художеств Российской империи. Яркий представитель позднего романтизма, Брюллов создал множество прекрасных картин, в том числе ряд портретов выдающихся людей своего времени. Его художественному стилю были присущи теплые сочные тона, резкие контрасты, порою – трогательная женская нагота; он умел отразить в своих полотнах человеческие настроения, страхи и чувства. В двадцать три года, с отличием закончив Академию художеств, он отправляется в Европу продолжить свое обучение. После недолгих путешествий он оседает в Италии, где проводит четырнадцать самых плодотворных творческих лет в своей жизни.

Картина «Всадница» Брюллова с момента ее экспонирования в 1832 году и до наших дней имела огромное количество описаний и критических отзывов. Итальянские газеты писали, что работа живописца превзошла все ожидания, а его стиль и мастерство можно сравнить с легендарным Рубенсом.

На полотне изображены воспитанницы русской графини Юлии Павловны Самойловой – Джованина и Амалиция. Джованина представлена в образе невозмутимой наездницы, сидящей на взмыленном, осажденном скакуне. Маленькая Амалиция восхищенно наблюдает за старшей подругой с крыльца, прильнув к перилам. Тем не менее, «Всадницу» Карла Брюллова ожидали не только хвалебные оды критиков. Нашлись и такие, которые обращали внимание на то, насколько резко невозмутимость всадницы контрастирует с взбудораженным состоянием коня. Они находили это неестественным.

Волнение резко осажденного скакуна, его беспокойство, готовность встать на дыбы вынудили бы девушку натянуть поводья и наклониться. Всадница Карла Брюллова на полотне демонстрирует безупречную осанку и спокойствие, ее лицо почти бесстрастно. Некоторые критики находили выражение лица и позу девушки ненатуральными и нарочитыми. Однако взлохмаченная и смешная собака, предгрозовое состояние природы на заднем фоне картины, пылкое восхищение во взгляде маленькой Амалиции, развевающаяся на ветру вуаль грациозной Джованины – все на холсте говорит о том, что художник прекрасно владел мастерством передачи всех состояний: и природы, и людей, и животных.

Подчеркивая спокойствие всадницы, Брюллов явно преследовал какую-то свою цель. Возможно, чтобы сделать акцент именно на портрете Джованины, максимально точно передав ее черты. Картину «Всадница» Брюллов выписал очень теплыми и живыми красками, передав на холсте не только настроения героев картины, ее атмосферу и динамику, но и насыщенную тональность летнего вечера Италии.

«Всадница» замечательного русского живописца Карла Павловича Брюллова является неоспоримым образцом портретной живописи. Оценить великолепие картины можно, посетив Государственную Третьяковскую галерею в Москве.

Название картины: «Всадница»
Картина написана: 1832 г.
Холст, масло.
Размер: 291 × 206 см

Описание картины «Всадница» К.Брюллова

Художник: Карл Павлович Брюллов (Брюлов)
Название картины: «Всадница»
Картина написана: 1832 г.
Холст, масло.
Размер: 291 × 206 см

О российском художнике К. Брюллове сказано уже достаточно много. Он был автором выдающихся картин, и сегодня занимающих достойное место в списке мировых шедевров и экспозициях музеев. Одна из них – «Всадница».

История написания полотна привлекательна и необычна. Как известно, живописец долгое время жил в Италии, но перед самым отъездом из этой романтичной страны он написал по заказу графини Ю. Самойловой портрет ее приемных дочек – Джованины и Амацилии Паччини, дочерей того самого композитора, который создал оперу «Последний день Помпеи», вдохновившую художника на монументальное в будущем полотно. Но до этого, на уединенной вилле под Миланом появился портрет двух воспитанниц русской аристократки. Работа была названа «Джованин на лошади», но для всех она стала «Всадницей».

Революционным было изображение Джованины на коне, ведь раньше так изображали лишь полководцев, императоров и царей, а не рядовых граждан.

На полотне выделяется всадница, которая останавливает на полном скаку коня. Она управляет им уверенно, вызывая неподдельный восторг у маленькой девочки возле балкона. Две собаки, лающие на вздыбленного коня так же испытывают интерес к происходящему, что предается по инерции еще и природе – стволы деревьев накренились от пробежавшего по ним ветерка, а по небу мчатся облака. Лучи вечернего солнца пробиваются на землю спонтанно и беспокойно.

Ценность этой картины не только в новаторском подходе к изображению людей, но и в том, что Брюллов модернизировал парадный портрет. Если присмотреться к очертанию силуэта коня и сидящей на нем Джованины, то он напоминает треугольник. Примечательно, что раньше такой прием использовался Тицианом, Веласкесом, Рубенсом и Ван Дейком. Брюллов же трактует данный композиционный прием совершенно необычно – он вводит в картину образ ребенка. Маленькая Амалиция, услышав топот, выбежала на балкон и потянула руку, стремясь уловить движение лошади. Ее широко распахнуты глаза и чуть приоткрытый рот выражают удивление и восторг. В то же время, она переживает за то, как быстро скачет ее сестра с величаво-надменным, почти мраморным лицом, наполненным какой-то внеземной отреченностью. Девочка удачно создает баланс и придает полотну реалистичность, непосредственность и как будто вдыхает в него жизнь.

Посмотрите на лохматого пса у ног коня Джованины. Он делает пространство на картине объемным, словно оно существует не только позади, а и вокруг фигур.

Полотно динамично, и у каждого, кто хоть раз видел его в Третьяковке, непременно возникнет чувство, что это не картина, а фото, которое лишь на секунду остановило бешеный ритм жизни. Вороной конь лоснится после прогулки, он все еще бьет копытом, поскольку не может настроиться на спокойствие после бега, а собака, передающая атмосферу богатого дома тех времен, поблескивает именным ошейником и радостно встречает всадницу. Амацилия в трогательном платье, как и все дети ее возраста, живая и шустрая. Она не смогла усидеть на месте, заслышав, как возвращается ее старшая сестра. Огромные глаза девчушки выражают не только динамизм физический, а и динамизм эмоциональный – обожание, преданность и легкую зависть к своей старшей сестре, на которую так хочет быть похожей, что даже волосы у них завиты одинаково.

«Всадница» просто дышит жизнью, она становится вестником всех земных радостей – настолько непосредственна картина. Тут есть все: и оживленные образы героев, и смелость композиционного решения, и величие предгрозового неба, и разнообразие оттенков палитры.

Причем, последнее наполнено довольно смелыми цветовыми решениями, которые не то что на первый взгляд несовместимы, а и нехарактерны для Брюллова. На холсте довольно рискованно сочетается розовый, почти пудровый, цвет платья Амацилии, черный, даже бархатистый окрас лошади и воздушно-белое, с легкой голубизной, платье всадницы. На первый взгляд, сочетание красно-розовых, черно-синих и кристально-белых оттенков довольно сложно воспринимать. В этом особенность брюлловской манеры письма – использование не сближенных, а контрастных цветовых решений, наиболее сложных в мастерстве художника. Заметьте, что тона картины не перегружены, что усиливает их звучание. Тональная гармония холста настолько спокойная и лаконичная, что на портрете нет небрежностей или неточностей. Историки моды того времени не зря называют Джованину «девушкой с обложки» модного журнала. По ее одежде прослеживаются модные тенденции начала 19 века – аристократка сидит в дамском седле, ее амазонка светло-голубого, приличествующего незамужним барышням цвета, наглухо застегнутая на все пуговицы, с рукавами-буфами. На руки всадница надела перчатки – и по той причине, чтоб не поранить свои нежные аристократические руки, и потому, что этикет запрещал показывать их в обществе. В 19 веке были популярны шляпки для прогулок. Не стала исключением и Джованина: ее головной убор темно-зеленого цвета с развивающимися лентами.

Амацилия одета не так консервативно – на ней пудрово-розовое платье с открытыми руками, кружевными панталончиками и зеленые туфельки. Модные веяния позапрошлого столетия мы видим в ее прическе – в те времена детям аристократов полагалось делать завивку.

Картина «Всадница» впервые была выставлена в Риме (1832 г). Портрет девушки, написанный в натуральную величину, вызвал, если не ажиотаж, так пересуды критиков вокруг него. Одни отмечали мастерство художника, называя девушку на коне «летящим ангелом» и восхищались умением Брюллова передавать игру света. Другие знатоки искусства из Италии говорили о том, что лицо всадницы безжизненно, а посему она не замечает движения лошади. Сам Брюллов все эти доводы опровергал, говоря об основной задаче искусства – изображение жизни.

Тем не менее, его мастерство художника и небывалый до того времени масштаб портрета покорил публику настолько, что он удостоился звания гения и встал в один ряд с Рубенсом и Ван Дейком, а сама картина по праву называется одним из самых знаменитых образцов искусства 19 века.

Публикации раздела Традиции

Русские амазонки

О браз бесстрашных амазонок оставил след в истории моды: так назвали женские костюмы для верховой езды. Первые ансамбли появились во второй половине XVII века. Вспоминаем, как русские дамы начали носить жакеты и камзолы, какого покроя шили юбки для езды верхом и какие мелочи для безупречного образа нужны были наезднице .

Камзол, сертук и амазонка

Георг Христоф Гроот. Великая княгиня Екатерина Алексеевна в охотничьем костюме. 1740-е. Нижегородский государственный художественный музей, Нижний Новгород

Карл Брюллов. Императрица Александра Фёдоровна и ее дочь Мария Николаевна на прогулке в Петергофе. 1837. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

С одной стороны, костюм для верховой езды должен был соответствовать моде, с другой - быть функциональным и удобным. Женщины нашли выход: они стали заимствовать элементы мужского костюма : кафтаны, камзолы и шляпы-треуголки. Кафтан - одежда длиной до колен, сильно приталенная, с длинными рукавами и широкими манжетами с отворотами. Камзол - похожего кроя, но обычно без рукавов. Правда, вместо коротких мужских штанов женщины надевали длинные пышные юбки. В коллекции Оружейной палаты хранится маскарадный костюм Екатерины I 1720-х годов. Такие часто носили на верховых прогулках. Он дает представление о том, как могла выглядеть всадница: кафтан и юбка из голубого бархата, белый, с пестрой вышивкой шелковый камзол, шляпа со страусиными перьями и перчатки.

В 1780-х годах в моду вошли рединготы. В России их называли «сюртуками» или «сертуками». Само название происходит от английского riding coat - костюм для верховой езды. Рединготы, похожие на платья или длинные жакеты, шили в строгом «мужском» стиле - с лацканами и манжетами, без вышивки и пышной отделки. Как и в остальной Европе, рединготы у нас вошли в повседневную жизнь. Их надевали не только для верховой езды, но и для пеших прогулок, визитов. При российском дворе они даже играли роль полупраздничных нарядов.

Екатерина Великая ввела такую форму одежды как мундирное платье . Начиная с ее правления и вплоть до 1917 года женщины императорской семьи несли шефство над воинскими подразделениями. В дни полковых праздников они надевали специальные платья, напоминавшие военную форму, - в цвет формы подшефного полка. Эти дамские мундиры шили по принципу костюмов для верховой езды.

На рубеже XVIII–XIX веков женская мода сильно изменилась. Из гардеробов временно исчезли жесткие корсеты и пышные юбки. Длинный редингот с завышенной талией поверх легкого платья - такой простой и удобной была одежда для конных прогулок в начале века. Однако позже дамы вновь вернулись к силуэту «тонкая талия - пышная юбка». К середине века сформировался костюм-амазонка - сложный ансамбль со множеством деталей. Главным его элементом была широкая юбка особого покроя.

Говоря об амазонках, нельзя не упомянуть Амазонскую роту. Ее собрал князь Потемкин, чтобы торжественно встретить Екатерину II во время ее поездки в Тавриду весной 1787 года. Отряд состоял из 100 «амазонок» - жен и дочерей балаклавских греков. По воспоминаниям их «предводительницы» - Елены Сардановой - дамы были одеты «в юпки из малиноваго бархата, обшитые золотым галуном и золотою бахрамой, курточки зеленаго бархата, обшитые также золотым галуном; но головах тюрбаны из белой дымки, вышитые золотом и блестками, с белыми строусовыми перьями» . Красный и зеленый были цветами Преображенского полка.

Как выглядела амазонка, зависело от модных тенденций и цели выезда. Для прогулок на природе надевали костюмы попроще, для выезда в Летнем саду Петербурга или в Петровском парке Москвы - элегантные наряды, на охоту - более строгий вариант. От роскошных бархата и шелка модницы постепенно отказывались в пользу более практичных и износостойких - сукна и шерсти. Если в первой половине века цвета костюмов для верховой езды еще бывали яркими, то во второй цветовая гамма потемнела. Дамы предпочитали черные, темно-синие, серые, зеленые, коричневые оттенки; летом допускались светлые.

Жакет до седла и юбка «с коленом»

Обычно жакет шили не длинный: до юбки или до седла. Более длинные модели отличались особым сложным кроем, ведь они должны были не морщиться и не мяться при езде. Сзади жакет соединялся с юбкой при помощи крючков и петель: так во время езды юбка не сдвигалась и блузка не выбивалась из-под нее. Всадница должна была выглядеть безупречно! В холодное время года поверх жакета надевали дождевик или пальто в том же стиле.

Юбки шили с учетом езды боком, в дамском седле, с двумя луками и стременем с левой стороны. Поэтому правая сторона юбки была длиннее левой - она закрывала ноги и ниспадала еще ниже. Даже в 1830-х, когда дамы носили платья, открывая щиколотки, амазонки должны были полностью прятать ноги. Конечно, ездить в такой длинной юбке было опасно. Однако нередко одеяния свешивались до самой земли. Только к самому концу XIX века из-под них наконец показались носки обуви.

Обычно юбки создавали из более плотного материала, чем жакеты. В подол вшивали утяжелители, например песок или охотничью дробь, а с внутренней стороны - специальные петли, в которые всадница продевала ноги. Это гарантировало, что юбка не будет задираться. Амазонку нередко носили и во время пеших прогулок. Придерживать тяжелую длинную юбку рукой было неудобно. Поэтому ее подбирали повыше и закрепляли пуговицами, петлями и «пажами» - специальными зажимами, которые крепились к поясам.

С годами крой юбок менялся. Самый старинный и самый простой - закрытая «обычная». Она же и самая небезопасная из-за большого количества ткани, в которой можно было запутаться, падая или прыгая с лошади. В 1880-х появилась новая разновидность - юбка «с коленом»: такой крой позволял уменьшить количество ткани и сохранить силуэт. Полуоткрытую юбку шили с вырезом под правым коленом. А самой удобной и одновременно самой дерзкой с точки зрения общественной морали была юбка-фартук, которая появилась в последней трети XIX века. Сшитая из одного или двух полотнищ ткани, она выглядела традиционно, когда дама сидела верхом. Однако на самом деле это был фартук, открывающий ноги сзади. Такое одеяние носили с удлиненным жакетом и бриджами или панталонами.

Впрочем, штаны надевали и под обычные юбки. Без них было не обойтись, когда в 1870-х дамы начали отказываться от нижних юбок. Панталоны под амазонку надевали более длинные, со штрипками внизу, чтобы удержать их на месте. Облегающие бриджи немного заходили за колено. И то и другое шили обычно из той же ткани, или хотя бы того же цвета, что и саму амазонку.

Аксессуары к костюму для верховой езды

Владимир Гау. Великая княжна Екатерина Михайловна. 1847. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Журнал «Модный свет». №11. 1886

Костюм для верховой езды был сложным ансамблем из множества предметов одежды и аксессуаров. Это была настоящая экипировка наездницы - в наряде было продумано абсолютно все. Замшевые или кожаные перчатки, изящный хлыст с фигурной рукоятью, съемные воротники и манжеты, носовые платки и галстуки, запонки и карманные часы...

С амазонкой обычно носили сапоги - высокие или укороченные. Для неформальной поездки можно было надеть высокие ботинки с гамашами или крагами. Популярным материалом для обуви была лакированная кожа. До 1880-х штиблеты надевали того же цвета, что и юбку. И штиблеты, и ботинки носили исключительно в сочетании с длинными панталонами. Шпоры на дамской обуви тоже были, но колесики делались гладкими, чтобы не порвать юбку.

Белье под костюм для верховой езды всадницы надевали обычное: сорочку, корсет, нижние юбки. В эпоху, когда тонкая талия была одной из главных деталей женской красоты, для езды верхом дамы все-таки старались не утягиваться слишком туго. Ближе к концу века в обиход вошли облегченные спортивные корсеты, более легкие и гибкие. Под жакеты надевали или блузку, или небольшую вставку-шемизетку - по принципу манишки; в ансамбль мог входить и жилет.

Волосы убирали в простую гладкую прическу, чтобы они не растрепались при езде. Выбор головного убора зависел от моды и обстоятельств. Это могла быть широкополая соломенная шляпа или фетровая шляпка. Одним из самых элегантных вариантов стал черный шелковый цилиндр наподобие мужского. Отделка соломенных и фетровых шляпок всегда была сдержанной. Например, репсовые ленты, перья или длинные, до пояса, шарфы, которые эффектно развевались при быстрой езде. Головной убор закрепляли - сначала с помощью тесьмы, а позднее резинки. Это давало возможность не придерживать его рукой. А для защиты лица от пыли и солнца к шляпам крепили вуали.