Выжженная надпись на дереве фотошоп. Создаём Выжженный Текст на Коже в программе Adobe Photoshop

Как часто случается, что вы находите в интернете картинку, которая западает вам в душу, и очень хочется нарисовать подобное своей рукой, или хочется подарить товарищу на день рождения его портрет, но, к сожалению, вы просто не умеете рисовать? Зато вы можете создать картину своими руками на дереве! Для этого не нужно быть великим художником - достаточно перенести желаемую картину на дерево проработать все детали выжигателем. А как перенести картинку вы сейчас научитесь. О том, как перевести самое обычной фото в специальный рисунок, предназначенный для выжигания, узнаете совсем скоро.

Как перевести фото в рисунок для выжигания: 4 способа

Способ 1.

Этот способ самый простой и применим к легким контурным рисункам. Все люди в детстве пользовались копировальной бумагой. Вот и в этом деле она вполне может сгодиться!

Самым главным в этом деле ровно и плотно закрепить рисунок с эскизом к копирке и к дереву, что бы во время переноса рисунка он не “поехал” и не исказился.

Способ 2.

От копирки этот способ отличается не слишком сильно. Для этого переноса рисунка понадобится калька. Приложив кальку к понравившемуся рисунку обведите контуры, затем переверните лист и положите его на доску, вновь обведите контуры. На дереве останется грифельный отпечаток. Минусы этого способа в том, что отпечаток получается не очень четким, по этому переводить сложные рисунки этим путем довольно тяжело. К тому же рисунок получится на дереве в зеркальном отображении, а это не всегда удобно. И конечно же в этом способе тоже необходимо очень плотно фиксировать кальку к дереву.

Способ 3.

Для него вам понадобится лазерный принтер, утюг, и куча различных глянцевых журналов.

Распечатываете необходимую вам картинку ли листе из журнала. Ставьте разрешение и контраст печати на максимум.

Поверхность дерева необходимо хорошенечко отшлифовать- от этого зависит качество отпечатывания рисунка.

Затем просто кладете трафарет на доску и через лист чистой бумаги (допустим, кальки) проглаживаете утюгом.

Минус этого способа в том, что трафарет выходит одноразовым, но ничто не мешает напечатать новый на другом листе и продолжить. Затраты тонера в этом случае несущественны, а бесплатных каталогов или журналов вокруг предостаточно.

Способ 4.

Все три первых способа прекрасно подходят для перенесения контурных или черно-белых рисунков. А что делать, если вы хотите нанести на дерево не просто картинку, а фотографию?

В интернете по запросу “Как перевести фото в рисунок?” можно найти невообразимое количество программ, которые с помощью наложения различных фильтров создаст необходимый вам эффект. Например, сейчас очень популярна программа “Sketch Drawer”.

Так же существуют сайты, которые переведут ваше фото в карандашных рисунок онлайн. Среди таких выделяется “ФотоФания” “http://funny.pho.to/” и многие многие другие.

Но конечно самым лучшим вариантом будет обучится работе в программе “Photoshop”. Этот навык может быть очень полезен не просто для перевода фотографии в рисунок, но и возможности создания новых рисунков самостоятельно, или редактирования уже существующих.

Главное - для любого, из указанных выше способов, перевода фотографии в рисунок необходимо очень хорошее качество самой фотографии. Если у вашего фото маленькое разрешение, или расплывчатые края, то, скорее всего, хорошего четкого рисунка из нее сделать не выйдет. Поэтому подойдите к выбору фотографии ответственно.

Видео по теме статьи

Вот замечательные видео-уроки, которые помогут вам создать рисунок, пригодный для выжигания по дереву из понравившейся фотографии:

Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Общие принципы выжигания

Пирография – довольно трудоемкое ремесло. Сначала кажется, что ее трудно освоить, и для некоторых людей выжигание даже простой картинки может быть достаточно трудной задачей. Следующая глава объясняет механизм выжигания и те вещи, о которых нужно помнить, чтобы в будущем избежать разочарования.

Пирография – это умение изобразить удивительный диапазон цвета и тона, создавая рисунок и текстуру с помощью горячего металлического пера или твердой насадки. Но для того, чтобы проявить весь потенциал материала, вовсе не обязательно превращать свою работу в барбекю. Впрочем, едва заметные темные линии на поверхности дерева – это тоже не пирография. Нужно понимание базовых приемов и необходимых правил.

Выжигание по дереву представляет собой нечто среднее между рисованием и гравировкой, но с гравировкой все же имеет больше общего. Хороший пиромастер скорее прокладывает на дереве глубоко выжженные бороздки, чем просто наносит коричневые линии на поверхность древесины. Поэтому современные пирографические приборы иногда могут работать против вас. Они безопасны и просты в использовании, но те неглубокие легкие линии, которые вы быстро и без труда нарисуете ими, можно нарисовать и простой коричневой шариковой ручкой. Пиромастера до XIX века включительно работали более грубыми инструментами, но с их помощью они могли оставлять на древесине разнообразные и очень глубокие следы, что шло их работам только на пользу.

Итак, каковы же преимущества гравировки перед рисованием? Например, вокруг глубоко выжженных (выгравированных) линий появляются легкие тени. Благодаря этому изображение как будто оживает, приобретает трехмерные очертания. Выгравированные линии становятся похожими на мех, перья, кору, траву и т. п., что непросто изобразить акварелью, углем или обычным карандашом. Преимущество пирографа перед вышеперечисленными инструментами состоит в его способности чрезвычайно разнообразно изменять поверхность, к которой он прикасается, придавая ей самую разную фактуру и порождая огромное количество типов штриховки.

Именно поэтому с самого начала помните о возможностях пирографа, и тогда, скорее всего, у вас не будет скучных, «прозрачных» работ. Если создается впечатление, что ваше панно выполнено коричневой ручкой, значит, вы в процессе работы забыли о гравировке.

Еще один важный аспект, о котором следует помнить: различие свойств поверхности у разных сортов древесины не может не сказаться на результатах вашей работы. Это относится даже к заготовкам, вырезанным из одного и того же куска дерева. Однако часто удается с выгодой для себя использовать неоднородность древесины, такой как вяз, клен и береза. И как мы убедились выше, даже большие сучки с помощью творческой фантазии могут быть удачно включены в рисунок.

Подготовка к работе

Возьмите ручку пирографа как можно ближе к вилке. Держите перо так, как вы держите карандаш или шариковую ручку. Оно должно удобно лежать в руке, но не прикасайтесь к вилке, она может оказаться очень горячей.

Для выжигания прибором с проволочным пером по большинству сортов древесины нужную температуру устанавливают так: медленно поворачивайте регулятор нагрева, увеличивая мощность. По мере увеличения мощности перо должно раскалиться докрасна. Как только это произойдет, начинайте медленно уменьшать мощность, пока не исчезнет красное свечение. Теперь можно начинать выжигание. Если сразу установить слишком высокую температуру, линия, которую вы проводите пером, будет расползаться за счет быстрого обугливания дерева, а в самом начале работы это нежелательно.

Что же касается прибора с твердой насадкой, он рассчитан на работу в одном температурном режиме. Если же в комплекте с таким пирографом используется регулятор мощности, можно сразу установить на нем максимальную температуру. Дело в том, что площадь нагреваемого металла в таком приборе значительно больше, чем в приборе с насадкой из проволоки, поэтому нагревается он медленнее.

Первые шаги

Самое главное – научиться управлять пером и чувствовать особенности поверхности древесины. Намного полезнее понять, как проводятся точные прямые линии, чем постоянно пытаться исправить допущенные во время работы погрешности. Конечно, умение приходит только с опытом, поэтому требует постоянных и длительных упражнений.

Начинать лучше с мелких предметов и постепенно переходить к более крупным. Так вы скорее освоитесь со своим оборудованием и научитесь правильно пользоваться им. Возьмите деревянные ложки или лопаточки, выжигая на них простые линейные узоры, не требующие светотени, стараясь придать своему рисунку фактуру и объем за счет разнообразной штриховки. Можно начать также с брелоков, подставок для яиц или других мелких предметов. Даже если вы испортили вещь, выбросить в корзину фанерную бабочку не так жалко, как, например, часы в деревянном корпусе. Кроме того, работа над мелкими предметами научит вас обращению с различными по размеру перьями.

Начинайте работу с верхней части задуманного рисунка, делая короткие легкие штрихи. Движения должны быть плавными. Работайте не торопясь: дереву требуется время, чтобы оно потемнело под воздействием температуры. Поначалу у вас будут получаться кляксы и неровные линии, поэтому придется поупражняться.

Новичкам труднее всего научиться выжигать равномерно. Часто их картинки выглядят неровными и грязными. Если вы столкнулись с этой проблемой, мужайтесь. Первый блин выходит комом не только у вас, и есть несколько вещей, которые помогут справиться с этими трудностями.

Прежде всего, надо помнить, что при первом соприкосновении с поверхностью перо будет более горячим, чем во время последующего выжигания штриха. Это происходит потому, что часть тепла поглощается материалом, по которому вы выжигаете. Этот факт и предопределяет самую распространенную для всех пирографов проблему: как предупредить появление кляксы от момента, когда вы впервые дотрагиваетесь пером до поверхности, до того, как оно достаточно остынет, чтобы получилась ровная линия.

Эта проблема имеет два решения. Первое – это движение и скорость. Движение не дает горячему перу оставаться на одном месте и прожигать отверстие, прежде чем вы сможете заставить свою руку двигаться. Представьте, что ваше перо – это самолет, садящийся на взлетную полосу. В течение первой секунды после прикосновения к поверхности вам потребуется перемещать перо немного быстрее, прежде чем все тепло будет поглощено материалом. Тогда надо замедлить движение пера до той скорости, которая даст возможность равномерно выжигать по этому материалу. Когда же настанет время завершить штрих, вам просто нужно продолжать движение, одновременно отрывая перо от поверхности, чтобы оно даже долю секунды не оставалось на одном месте и не прожгло отверстия на конце линии. И вновь представьте перо самолетом, до сих пор разбегавшимся по взлетной полосе и взлетающим в конце нужной вам линии (рис. 8).

Рис. 8. Перо в движении.

Второй метод предупреждения клякс состоит в том, чтобы осторожно подуть на перо, прежде чем коснуться поверхности. Это охладит перо, а когда оно будет на поверхности и в движении, температура нагрева вернется.

Возможно, при чтении вводного материала некоторые действия кажутся слишком сложными, но пирография, как и любое ремесло, требует навыка. Поэтому потребуется практика, прежде чем искусство владения раскаленным пером станет вашей второй натурой. Возьмите обрезки какого-нибудь материала и практикуйтесь в нанесении штрихов, прямых и кривых линий, выбирая разные перья. Вскоре кляксы останутся в прошлом. Кстати, при работе пирографом с твердой насадкой проблемы с кляксами обычно встречаются реже.

Выполняя первое простое упражнение, надо следовать двум правилам:

1. Не пишите пирографом, даже если вам этого очень хочется. Возможно, сама форма его рукоятки провоцирует к этому: кажется, что в руке обычный карандаш. Но по крайней мере для начала – не пишите.

2. Не рисуйте, не пытайтесь что-либо изобразить.

Иными словами, вначале вам надо всего лишь провести несколько штрихов. Не меняя температуры рабочего наконечника, проведите несколько линий и поставьте несколько точек. Есть много способов сделать это. Например, если вы слегка прикоснетесь к древесине раскаленным наконечником, не нажимая, проведете им по поверхности, получится тонкая, довольно светлая линия. Если слегка надавите и проведете им медленнее, получится более темная и широкая линия.

Отсюда, естественно, следует, что толщина линии зависит от скорости, с которой вы проводите рабочим наконечником пирографа по дереву, и давления, которое вы оказываете на его поверхность. Попробуйте выжечь как можно больше линий различной толщины и яркости.

Если при работе вы будете слишком сильно нажимать пером на древесину, нагревательный элемент, скорее всего, изогнется. Не пугайтесь этого, придайте ему исходную форму, прижав к ненужному куску древесины. Нихромовая проволока очень гибкая, и вряд ли вы ее сломаете.

Освоив простые штрихи, чистые от клякс, попробуйте выжечь как можно больше линий различной толщины и яркости, постепенно сплетая линии в сложные изогнутые узоры (рис. 9).

Скорость движения ручки будет определять, насколько темной или светлой будет получаться линия. Естественно, чем быстрее вы двигаете перо поперек поверхности, тем меньше времени оно находится в контакте с материалом и тем светлее оно выжигает. Чем медленнее вы двигаетесь, тем темнее будет выжигание.

Рис. 9. Простые упражнения для начинающих пиромастеров.

Если у вас прибор с постоянной температурой, вы не сможете повышать или понижать температуру. Скорость пера будет единственным доступным способом сделать выжигание более темным или более светлым.

Если у вас прибор с регулятором температуры, вы сможете сделать перо горячее или холоднее, но в этом кроется определенная опасность. У вас будет искушение перемещать его каждый раз понемножку, на крошечные деления, когда вы захотите выжигать немного темнее или светлее. На самом деле в этом нет никакой необходимости. Лучше использовать регулятор, чтобы установить среднюю температуру, необходимую для выжигания по данному материалу или выполнения определенной техники. Когда температура пера находится в этом диапазоне, тогда вы можете использовать скорость движения инструмента, чтобы сделать след выжигания более темным или светлым.

Регулировать температуру нужно для каждого используемого пера отдельно. Разные перья выполнены из разного количества металла, поэтому их требуется по-разному нагревать. Если вы при смене пера не изменили мощность источника, она может оказаться слишком большой или, наоборот, слишком маленькой для выжигания одной и той же поверхности.

Техника выполнения рисунка

Как и в любом другом виде искусства или ремесла, в пирографии важно для конкретной работы выбрать подходящий инструмент. Как резчиков по дереву учат выбирать тот или иной резец, чтобы выполнить определенную работу, так и пирографы должны знать, что разные виды пера создают разный эффект. Это означает, что каждое перо имеет физическую форму и что эта форма будет определять, как использовать данное перо, какой эффект от этого получится и какие ограничения оно имеет. Применение правильно подобранного пера в сочетании с правильной техникой значительно улучшит любую работу по выжиганию.

Пирография напоминает, как это ни странно, обучение вождению автомобиля. Это очень «физическое» ремесло, где необходимо принимать во внимание нагрев наконечника, его тип, материал, скорость и давление. Поначалу кажется, что параметров слишком много и за всем уследить невозможно, но все это скоро войдет в устойчивую привычку.

Однако вы можете практиковаться бесконечно долго и при этом не добиться результата, если не научитесь подбирать нужное перо для конкретной работы. Не важно, какой у вас опыт, вы можете сразу же стать квалифицированным мастером, помня об этом правиле.

Давайте рассмотрим устройство и возможности использования нескольких основных перьев. Вам понадобятся три базовых пера – косое, писчее и для ретуши. Это все, что нужно для выполнения разнообразных работ по выжиганию. Большинство фирменных пирографических комплектов будут иметь вариации этих перьев. Они могут по-разному называться и немного отличаться по внешнему виду, но все они делятся на эти три типа. Так, например, подковообразное перо, хотя и имеет базовую форму для изготовления остальных перьев, функционально является скорее дополнительным, так как бóльшую часть его функций успешно выполняет писчее (клювовидное) перо. Печати (штампы) тоже являются необязательными, хотя и весьма удобными аксессуарами мастера пирографии.

Работа косым пером

Косое перо имеет острый прямой, похожий на нож край, оно оптимально для выжигания четких, тонких, аккуратных прямых или плавных кривых линий. Однако это перо не очень подходит для выжигания резких изгибов. Также оно совсем не подходит для ретуширования, письма и других подобных методов.

Как пользоваться косым пером. Косое перо оптимально работает, когда его перемещают по направлению к себе. По этой причине вам придется не столько следовать пером за линиями рисунка, сколько поворачивать свою работу так, чтобы перо могло постоянно двигаться по направлению к вам. Для выжигания прямой линии вам просто нужно перемещать перо прямо на себя. Для коротких линий и участков, на которых нужен хороший контроль, лучше использовать мизинец, чтобы фиксировать кисть: упирайте его в заготовку и тем самым поддерживайте кисть с пером на весу. Когда вы делаете длинные линии, кисть может не лежать на поверхности, чтобы дать возможность беспрепятственно перемещать перо на необходимое расстояние.

Чтобы выжигать кривые линии, вам нужно «перекатывать» перо пальцами из стороны в сторону (как указано стрелками на рис. 10). Это напоминает движение лезвий коньков конькобежца, когда он разворачивается на льду.

Косое перо надо содержать в чистоте, остро отточенным для получения оптимального результата.

Рис. 10. Легкое вращательное движение пальцами.

Линия. Косое перо может выжигать чрезвычайно тонкие, четкие линии. Такие проволочные перья могут быть чрезвычайно острыми, и ими можно даже вырезать во время выжигания. Такая техника, например, превосходно передает текстуру меха. Поперек волокон косое перо выжигает более эффективно, чем другие виды перьев, потому что оно разрезает волокно, а не перепрыгивает через него. Оно особенно подходит для обработки краев, изображения животных, миниатюрных и линейных работ.

Закрашивание/ретуширование . Тонкий острый край косого пера накладывает ограничения на его способность ретушировать или заполнять участки. Перекрестная штриховка – это метод ретуширования посредством пересечения серии параллельных линий. Чем плотнее линии и чем чаще они пересекаются, тем темнее будет участок. Для этого вида работы косые перья идеальны.

Параллельная штриховка – еще один метод, при котором косое перо можно использовать для создания более темной области. Чем ближе расположены линии, тем темнее получается участок. Но следует позаботиться о том, чтобы линии не располагались слишком близко друг от друга, иначе они будут сливаться.

Легким постукиванием края косого пера можно надрезать поверхность произвольными, перекрывающими друг друга насечками. Этот метод во многом напоминает рисование точечным пунктиром с помощью писчего пера (о чем будет рассказано ниже). Чем больше слоев насечек вы добавите, тем более темную область получите. Эту технику можно использовать для очень деликатной штриховки или мягкого фона.

Короткие или длинные линии, идущие в одном направлении, но слегка по косой друг к другу, могут создавать деликатное ретуширование или закрашивание. Этот метод особенно эффективен, когда используется для изображения волос, травы, меха животных.

Надписи. Написание букв с помощью косого пера ограничено обработкой края крупных букв. Так как его лезвие слегка погружается внутрь поверхности, когда вы выжигаете, неудобно делать резкие повороты при выполнении кривых и закруглений. Это очень затрудняет написание таких округлых букв, как «О». Зато косое перо – отличный инструмент для контрастной обработки края крупных букв, размещенных, например, на вывеске.

Практика. Практикуйтесь выжигать светлые и темные линии с целью выполнения линий равномерного цвета.

Замедляйтесь и ускоряйтесь, чтобы увидеть, как это влияет на цвет. Помните о технике «взлета-посадки» (о которой говорилось ранее), чтобы избежать клякс в начале и конце штриха. Попробуйте выжигать и глубоко, и мелко, чтобы увидеть, какой получается эффект.

Выжигайте параллельные линии близко друг к другу, чтобы научиться контролировать направление пера при создании фона.

Практикуйтесь выжигать все более резкие кривые линии, поворачивая пальцами перо.

Работа клювовидным (писчим) пером

Это перо – пожалуй, наиболее часто применяемый в пирографии инструмент. Подобно карандашу, оно имеет закругленный довольно тонкий конец, который позволяет ему двигаться в любом направлении, оставаясь при этом в контакте с поверхностью. С помощью клювовидного пера можно получить самые разные эффекты. Для этого достаточно менять направление и скорость движения насадки. Такое перо оптимально для письма или выполнения резких изогнутых линий и окружностей. Его можно использовать для заполнения и ретуширования участков, хотя это может потребовать значительных затрат времени, а результат будет выглядеть шероховатым.

Как пользоваться писчим пером. Когда вы выжигаете этим пером, кисть руки может находиться на поверхности в обычном для письма положении. Так как это перо скользит по поверхности (в отличие от косого пера, которое разрезает древесину), оно может перемещаться в любом направлении. Однако вы обнаружите, что удобнее перемещать его к себе, когда выполняете большинство линий, поэтому лучше всего продолжать поворачивать свою работу, чтобы дать возможность перу все время двигаться в удобном для вас направлении.

Рассмотрим варианты применения писчего пера.

Линия. Сначала следует научиться проводить ровную, равномерно окрашенную линию (рис. 11, а ). Важнейшим фактором в достижении ровной линии является плавность движения. Умение чувствовать, как перо движется по той или иной поверхности, приходит с опытом. Чем ритмичнее движется ваша рука, тем ровнее она будет выжигать.

Чтобы толщина линии менялась, проводите короткие прямые линии, приостанавливая перо в начале каждой из них (рис. 11, б ).

Так как писчее перо имеет более толстый край, чем косое перо, оно будет выжигать более широкую, мягкую линию. Это также означает, что оно перемещается по поверхности, не врезаясь в нее, поэтому, для того чтобы получить аккуратную линию, требуется немного больше контроля. Зато эта особенность делает писчее перо идеальным наконечником для сложных кривых, мягких линий, письма и закрашивания маленьких участков.

Как уже говорилось, писчим пером удобно проводить изогнутые линии. Потренируйтесь получать равномерно окрашенные волнистые линии с разным нажимом на перо (рис. 11, в ).

Интересный эффект дает нанесение параллельных штрихов под разными углами друг к другу (рис. 11, г ).

Одна из самых недооцененных техник пирографии – точечное выжигание. Этот метод (он также называется пуантилизмом) состоит в использовании только точек для построения изображения. Он отнимает очень много времени, но эффект стоит таких усилий, к тому же в нем очень сложно допустить ошибку.

Рис. 11. Работа клювовидным (писчим) пером.

С помощью последовательности близко расположенных точек можно передать любую линию или фигуру. Точки можно получить, просто прикасаясь писчим пером к древесине (рис. 11, д ).

Закрашивание/ретуширование. Предыдущий метод хорош и для заполнения фона. Чем больше точек, тем темнее участок. Чтобы придать поверхности древесины зернистую фактуру, выжигайте крупные круглые точки, стараясь располагать их максимально близко друг к другу (рис. 11, е ).

Писчим пером можно создать весьма нежное ретуширование или закрашивание, выжигая короткие или длинные линии в одном и том же направлении, но слегка наклонно друг к другу. Попробуйте и сравните, насколько мягче выглядит рисунок, когда он выполнен писчим, а не косым пером.

Густо проводя тонкие линии, параллельные диагонали вашей заготовки, получите диагональную тоновую штриховку. Следите за тем, чтобы давление на перо было постоянным (рис. 11, ж ).

Произвольное движение пером по поверхности частично налагающимися друг на друга кругами также будет чудесно закрашивать участок. Здесь суть в том, чтобы перо непрерывно двигалось и произвольно наносило кружки. Кроме того, лучше создавать затемнение, позже добавляя последующие слои, чем пытаться сразу же закрасить участок.

Выжигайте кружочки различного диаметра, располагая их в произвольном порядке, но вплотную друг к другу. Этим достигается эффект декоративных «пузырьков» на поверхности древесины (рис. 11, з ).

Практика. Писчее перо – настоящее наказание, когда дело доходит до клякс, поэтому очень важно практиковаться выполнять «посадку и взлет», чтобы исключить эту проблему. Когда перо опускается, попробуйте поддерживать равномерную скорость, чтобы создать единообразный цвет. Меняйте скорость руки, чтобы сразу увидеть эффект.

Обратите внимание на то, насколько лучше писчее перо выжигает вдоль волокон, чем поперек них. Если выполненные линии кажутся неровными, потренируйтесь возвращаться назад по ним же, чтобы сгладить неравномерность.

Выжигайте кривые и круги.

Как следует из названия, лучше всего писчим пером получаются буквы. Оно может выжигать самые округлые кривые, давая возможность гладко выжигать трудные буквы.

Попробуйте написать свое имя, не поворачивая работу, чтобы узнать, как выжигать в положении от себя.

В этом уроке я покажу вам, как создать эффект выжженной гравировки логотипа на деревянной поверхности. Для этого эффекта вы можете использовать любой логотип, форму или текст. Гравировка может быть отредактирована и настроена по вашему вкусу.

Для начала вам нужно выбрать понравившуюся текстуру дерева. Я буду использовать текстуру старого выцветшего дерева, которую можно взять в архиве.

Материалы для урока:

Добавьте несколько корректирующих слоёв, чтобы ещё больше состарить древесину. Сначала добавьте Brightness/Contrast (Яркость/Контрастность), а затем Hue/Saturation (Цветовой тон /Насыщенность ).

Добавим в работу наш логотип. Я буду использовать логотип в стиле ретро, который создал сам. Вы можете скачать его . Это полностью редактируемый PSD-файл. Так же вы можете выбрать один из этих удивительных и настроить на свой вкус.

Откройте в фотошопе psd-файл с логотипом и поместите в работу выше слоя с текстурой дерева. Преобразуйте все слои логотипа в смарт-объект.

Примечание переводчика: в psd -файле с лого три группы. Для удобства перемещения в работу советую объединить все эти группы в новую группу и потом эту группу перетащить в рабочий документ. Далее преобразовать эту группу в смарт-объект.

Наш лого и текстура имеют разные углы обзора. Перейдите в меню Edit> Transform> Distort (Редактирование-Трансформирование-Искажение) и измените перспективу логотипа.

Теперь, всё, что вы должны сделать - это добавить следующие стили слоя, чтобы создать эффект гравировки, а так же эффект обгоревшего дерева.

Существует несколько методов выжигания :

1. метод "точка к точке", когда изображение представляет собой совокупность черно - белых точек и лазер, соответственно рисунку, выжигает одинаковые точки в разных местах заготовки,

2. метод "рисование по контуру",когда лазер выжигает линией по контуру рисунка,

Рассмотрим подготовку изображения к каждому из методов выжигания.

Подготовка изображения к выжиганию методом "точка к точке" (на примере подготовки цветной фотографии в программе Photoshop).

Подготовку растрового изображения можно выполнить в любой графической программе (например, GIMP, Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro), позволяющей:

- преобразовать изображение в битовый формат (изображения в битовом режиме содержат 1 бит на канал, либо черную, либо белую точку) ,

Изменить яркость, контрастность и резкость изображения,

1. Кадрируем фотографию.

При необходимости ретушируем фотографию, а затем удаляем лишние области, т.е. кадрируем изображение. Выделить инструментом crop tool нужную область -> enter

2. Устанавливаем необходимый размер рисунка.

! Для получения качественного результата выжигания методом "точка к точке" синим лазером необходимо помнить, что оптимальный размер рисунка - 4 точки (пикселя) на 1 мм или, соответственно, 16 пикселей на 1 кв. мм.

Преобразуем размер исходной фотографии под размер выжигаемого рисунка. В нашем случае, задаем нужный нам размер документа по высоте в 200 мм, при сохранении пропорций, ширина документа получилась 146,35 мм. Затем выбирая разрешение 40 пикселей на сантиметр (= 4 пикселя на миллиметр) или, то же самое, 102 точки на дюйм, устанавливаем нужный размер документа в пикселях (точках) - 800 px на 585 px (200мм х 4 точки на 146,35 мм х 4 точки). Image -> Image size -> ok

3. Преобразуем изображение в градации серого.

Image -> Mode -> GrayScale

4. Регулируем регулируем резкость, яркость и контрастность изображения.

Поскольку при выжигании резкость изображения падает, необходимо увеличить резкость фотографии. Filtre -> Sharpen -> Smart Sarpen

Подберите значения "умной резкости" оптимальные для Вашей фотографии.

Отрегулируйте значения яркости и контрастности: чем рисунок более контрастен (но без преувеличения), тем более выразителен он после выжигания. Установите оптимальный для данного изображения баланс яркости и контрастности. В Photoshop это можно сделать инструментами

Яркость и контрастность Image -> Adjustments -> Brightness/Contrast

Уровни Image -> Adjustments -> Levels

5. Преобразуем рисунок в битовый формат.

Image -> Mode -> Bitmap

Разрешение по- умолчанию (40 px/cm или 120 px/inch) Метод Difusion Dither (Случайный дизеринг -преобразует изображение с использованием метода диффузии, начиная с левого верхнего пиксела изображения. Если значение пиксела выше среднего серого (128), он становится белым, если ниже – черным. Поскольку исходный пиксел редко бывает просто белым или просто черным, неизбежно возникает погрешность, которая переносится на окружающие пикселы и случайным образом распределяется по изображению, образуя гранулярную, зернистую текстуру).

6. Сохраняем фотографию в формате.bmp

А вот конечный результат

Подготовка изображения к выжиганию методом "рисования по контуру". Здесь особой подготовки не требуется. Выбираем (подготавливаем) рисунок в векторах.

Видео выжигания векторного рисунка на настольном фрезерном станке Моделист3040

Техника выжигания надписей

Пирографическая каллиграфия может выглядеть очень эффектно на вывесках, декоративных тарелках, плакатах, сувенирах и многих других предметах. Для того чтобы выжечь какую-нибудь надпись, вы можете воспользоваться писчим пером, специальным каллиграфическим пером или ложковидным ретушером. В отдельных случаях применяется косое перо, чтобы крупные буквы сделать более рельефными. Методы выжигания букв этими наконечниками были описаны выше, здесь же мы рассмотрим общие вопросы нанесения надписей пирографом.

Если у вас хороший почерк и твердая рука, можете наметить на заготовке контуры надписи от руки. Придумайте простой шрифт, которым было бы удобно писать по древесине. Используя линейку, карандашом проведите на древесине линию в том месте, где вы хотите расположить надпись. Теперь, также карандашом, красиво выведите на этой линии буквы, оставляя между ними чуть расширенные промежутки, по возможности постоянные. Если вы не хотите писать карандашом непосредственно по древесине, можно клейкой лентой прикрепить к ее поверхности кальку и обвести буквы через нее, оставляя на дереве выдавленный след, предварительно убедившись, что надпись расположится в нужном месте.

Установите довольно высокую температуру пера, чтобы можно было оставлять ею самые темные и самые глубокие следы. Чтобы получить такие следы, работать придется очень медленно. Как всегда перед выжиганием набело, поупражняйтесь на «черновике».

Когда буквы будут выжжены, удалите ластиком следы карандаша.

Осторожно согните насадку, прижав ее к куску ненужной древесины под тем же углом, под каким вы выжигали, но обратив верхнюю часть рукоятки пирографа в противоположную сторону. Теперь, держа рукоятку как обычно, вы будете выжигать самым кончиком насадки, благодаря чему у вас получится гораздо более тонкая линия. Значительно уменьшив температуру, выжгите тень каждой буквы, следя за тем, чтобы расстояния от буквы до тени были постоянными.

Для тех, кто не дружит с каллиграфией и предпочитает выжигать, имея качественный ориентир, неоценимыми инструментами будут компьютер и принтер. Вы можете производить различные манипуляции с текстом, поворачивать свои слова с помощью текстовой программы, чтобы отобразить их под нужным вам углом.

Можно наносить надписи и другим способом. В канцелярском магазине купите трафарет алфавита. На подготовленную поверхность острым мягким карандашом тонкой линией нанесите контуры букв и аккуратно выжгите их. Легкими движениями насадки в направлении от края затонируйте буквы, делая переход от темного к светлому тону по мере приближения к центру.

Затем выполните тонировку второй раз, ведя насадку уже с меньшим нажимом и установив меньшую температуру. В третий раз проделайте то же самое, установив совсем слабую температуру. Так у вас получится объемный шрифт.

Попрактиковавшись, вы сможете выполнять эту работу очень быстро и аккуратно.

Из книги Мой первый видеофильм от А до Я автора Гамалей Владимир

Использование надписей при монтаже фильма Надписи могут служить монтажным приемом: усиливать действие или создавать монтажные переходы от одного эпизода к другому. Наиболее распространен способ использования внутрикадровых надписей. Это могут быть снятые письмо,

Из книги Ремонт кузова автомобиля с помощью стеклопластика автора Афанасьев В Н

Съемка простых надписей К простым относятся надписи, выполненные на черной или белой бумаге.Простые надписи снимаются без применения каких-либо комбинированных приемов. Как правило, надписи пишут на стеклах, которые поочередно кладут на фон. В некоторых случаях фон

Из книги Подъемники, ловушки, кастинговые сети автора Шаганов Антон

Комбинированная съемка надписей При съемке чаще всего применяются простейшие приемы комбинированной съемки: затемнения, наплывы, вытеснения, шторки.Как правило, заглавная надпись выходит из длинного затемнения, а в дальнейшем смена надписей происходит короткими

Из книги Зимний рыболовный спорт автора Соболев Оскар Яковлевич

Техника безопасности При работе с синтетическими смолами и стеклотканями применять резиновые перчатки и респираторы. В помещении должна быть вытяжная вентиляция. При попадании на открытые части тела отвердителей и растворителей промыть теплой водой с

Из книги Самоделкин для мальчиков автора Бебнева Юлия Владимировна

Техника ловли Никакого особого искусства в лове мережами нет (в отличие, например, от наметки или кастинговой сети). Весь секрет хороших уловов заключается в том, чтобы правильно сшить и смонтировать мережу, и выставить ее в нужном месте в нужное время. Впрочем, выставлять

Из книги Уроки искусного резчика. Вырезаем из дерева фигурки людей и животных, посуду, статуэтки автора Ильяев Михаил Давыдович

Техника ловли Различают два основных вида ловли вершами: с приманкой и без нее.Второй способ (без приманки) употребляется весной и основан на том, что многие рыбы нуждаются при нересте в твердых предметах, чтобы тереться о них, выдавливая икру и молоки. Естественно, для

Из книги Судак. Все способы ловли автора Шаганов Антон

Техника заброса Приступая к этому разделу, я прекрасно понимаю, что задача обучить ловле кастин-говой сетью на словах, даже при помощи рисунков трудно исполнима. Лучше лично получить несколько уроков от специалиста, либо на худой конец попытаться повторить то, что он

Из книги Спортивная ловля рыбы автора Сабунаев Виктор Борисович

ТЕХНИКА ЛОВЛИ Правильно выбранная тактика (где ловить, какую рыбу и на что) в сочетании с хорошей техникой- залог успеха на соревнованиях. Чтобы лучше разобраться в технике ловли, рассмотрим ее составные элементы: надевание насадки; погружение приманки; ведение приманки

Из книги Вязаные игрушки автора Каминская Елена Анатольевна

Искусство выжигания и мозаики Искусство выжигания известно в России с очень давних времен. Оно являлось весьма популярным ремеслом в традиции русского народа. Выжигание по дереву формировалось параллельно с живописными работами, точением, резьбой и мозаикой. Очень

Из книги Выжигание по дереву [Техники, приемы, изделия] автора Подольский Юрий Федорович

Основные правила выжигания, техника безопасности Для выжигания подойдут самые разные породы дерева. Лучше всего сначала взять более мягкие виды древесины (например, липу или березу), а затем переходить на более твердые (дуб, ясень и т. д.). Перед работой ее нужно хорошо

Из книги автора

Из книги автора

Техника ловли Техника блеснения судака несложна, и в основном совпадает для блесен и балансиров: хлыстик удочки резко поднимают, затем быстро опускают (амплитуда движения кончика – 25–30 см, по первому и последнему льду, когда рыба наиболее активна – до 50–60 см, в

Из книги автора

3. ТЕХНИКА ЛОВЛИ После освоения техники дальнего и меткого заброса без «парика» спиннингисту следует научиться правильно «класть» приманку на воду. Если в процессе заброса рыболов не примет никаких мер, то приманка упадет в воду с сильным всплеском, шум и водные

Из книги автора

Вязаная техника Пупсиками и куколками с удовольствием играют девочки, а вот для мальчиков вполне можно связать симпатичные машинки, автобусы, трамваи, мотоциклы и самолеты. Мягкие, яркие и приятные на ощупь автомобили и другая техника станут прекрасным подарком даже

Из книги автора

Общие принципы выжигания Пирография – довольно трудоемкое ремесло. Сначала кажется, что ее трудно освоить, и для некоторых людей выжигание даже простой картинки может быть достаточно трудной задачей. Следующая глава объясняет механизм выжигания и те вещи, о которых

Из книги автора

Приложение: образцы графики для выжигания Рис. 36. Элементы орнамента. Рис. 37. Орнамент в технике негативного силуэта. Рис. 38. Элементы кельтского орнамента. Рис. 39. Цветочный орнамент: горизонтальное расположение. Рис. 40. Цветочный орнамент: вертикальное